Ламинат не защелкивается до конца

10 самых распространенных ошибок при укладке ламината своими руками

Подавляющее большинство проблем с ламинатом происходить из-за ошибок при укладке покрытия. Устранить последствия таких упущений не всегда получается из-за особенностей материала. Поэтому если вы планируете своими руками выполнить укладку этого напольного покрытия или хотите проконтролировать нанятых мастеров, лучше знать самые распространенные ошибки, чтобы их избежать.

1-я ошибка. Отсутствие зазоров между ламинатом и стенами помещения.

В зависимости от сезона температура и влажность в помещении может меняться. Из-за этого происходит расширение или сжатие ламината. Если уложить ламели вплотную к стенам или не оставить зазоров около проходящих коммуникаций, то при сезонном увеличении размера покрытие упрется в препятствие и начнет подниматься. Обычно вздутие происходит там, где на нем ничего не стоит, т.е. посередине комнаты.

Чтобы этого избежать необходимо оставлять зазор 10-15 мм вдоль всех стен и около труб отопления. Проще всего это сделать, используя деревянные или пластиковые клинья из наборов по укладке ламината. Также подойдут куски ламелей. После завершения укладки перед монтажом плинтуса их следует убрать.

2-я ошибка. Отсутствие швов при укладке на большой площади.

Часто владельцы квартир стремятся сделать ламинатное напольное покрытие в разных комнатах сплошным, без порогов и стыков. В погоне за этой целью они забывают о том, что зазоров 10-15 мм вдоль стен достаточно только в небольшом помещении. На больших пространствах их будет недостаточно при сезонном расширении материала. Если размер ламината в длину превышает 8 метров или в ширину 6 метров, то необходимо делать дополнительный компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Обычно они монтируются в дверном проеме между комнатами. Так визуально шов выглядит менее заметным. Сделать стык совсем незаметным помогут декоративные молдинги.

3-я ошибка. Укладка на плохо подготовленную, неровную поверхность.

Критично важную роль играет качество подготовки поверхности, на которую будут укладывать ламинат. Допустимыми считаются перепады в 2 мм на один квадратный метр. Однако многие эксперты утверждают, что лучше постараться и добиться перепадов не больше 1 мм. Это продлит срок службы напольного покрытия. Финишная шпаклевка и шлифовка помогут достигнуть нужного качества поверхности.

Выявить неровности легко с помощью строительного уровня длиной от 1 метра. Устанавливая его в разных направлениях, хорошо видно все волны на поверхности.

Если не соблюсти эти требования, то после укладки ламинат очень быстро начнет прогибаться при ходьбе и скрипеть. В дальнейшем это приведет к разрушению замков и увеличению щелей между ламелями.

Никакой подложкой плохо подготовленную поверхность не исправишь. Применение более толстого материала также не поможет. Это всего лишь отсрочит появление проблем.

Не забудьте перед укладкой пропылесосить поверхность базового пола. Каждая оставленная соринка приведет к неприятному скрипу или прогибанию ламината при ходьбе.

4-я ошибка. Не дать материалу отлежаться в помещении.

Ламинат в силу своей природы чувствителен к влажности и температуре окружающей среды. Поэтому перед укладкой он должен отлежаться в помещении и привыкнуть к микроклимату комнаты. Обычно для этого требуется 2-3 суток (точное значение производитель указывает на пачке). Пачки лучше вскрыть и удалить защитную пленку.

Если привезти материал, пролежавший на холодном складе магазина, в теплое помещение и сразу приступить к монтажу, то это приведет вспучиванию панелей и разрушению замков. Даже зазоров вдоль стен в 15 мм будет недостаточно для компенсации расширения материала.

5-я ошибка. Укладка ламината без подложки.

Применения подложки преследует следующие цели:

1. Уменьшение неровностей поверхности, на которую укладывается ламинат;
2. Защита от влаги, которая может проникнуть под покрытие и повредить панели;
3. Шумо-, звуко- и теплоизоляция помещения;
4. Улучшение амортизации при ходьбе.

Отсутствие подложки приводит к появлению скрипов, снижается теплоизоляция помещения, все звуки становятся отчетливо слышны соседям, а влага из перекрытий может конденсироваться на внутренней стороне покрытия и привести к его быстрому разрушению.

Поэтому применение подложки жизненно необходимо при монтаже ламината.

6-я ошибка. Применение стандартного ламината в помещениях с высокой влажностью.

Основой ламината является спрессованная древесно-стружечная плита. Поэтому он плохо переносит долгое присутствие в помещениях с повышенной влажностью и частыми колебаниями температур больше 5 градусов: кухня, ванная, сауна, подвал, беседка и т.п. Панели материала набухают, коробятся и раньше срока приходят в негодность.

Для таких помещений лучше использовать специальные влагостойкие или водостойкие модели ламината. Они разрабатывались специально для применения в помещениях с повышенной влажностью.

7-я ошибка. Применение слишком толстой подложки.

Пытаясь исправить недостаточно хорошую подготовку основания многие применяют толстую подложку, надеясь, что она компенсирует оставленные перепады высоты. Однако на практике это лишь приводит к тому, что ламинат начинает чересчур амортизировать при ходьбе и сильно прогибаться под мебелью. В результате, через некоторое время разрушаются замки панелей, появляются щели, в них попадает пыль, ламели начинают двигаться друг относительно друга и в конечном итоге все покрытие приходит в негодность.

Чтобы этого избежать необходимо тщательно проводить подготовку основания и правильно выбирать толщину подложки по рекомендациям производителя ламината.

8-я ошибка. Крепление покрытия к полу.

Ламинат относится к напольным покрытиям «плавающего» типа. Это означает, что материал укладываю на пол без крепления его к основанию. Такой способ необходимо соблюдать из-за сезонного расширения и сжатия панелей покрытия. Зазоры вдоль стен оставляют именно для того, чтобы не ограничивать движение материала.

Если прикрепить ламинат к полу, то сезонное изменение размеров покрытия будет невозможным. Это приведет к вздутию уложенного ламинатного пола в тех местах, где нет мебели, и разрушению ламелей.

9-я ошибка. Использование поврежденных ламелей

Перед монтажом ламината необходимо осмотреть каждую панель. Если будет найден дефект защитного покрытия или замка, то лучше ее не использовать. Поврежденные панели ламината впоследствии станут большой проблемой. Рано или поздно их придется менять, но сделать это не так уж просто. Не имея специального инструмента и навыков, заменить только одну поврежденную ламель не получится. Проще снять все покрытие, но это весьма трудоемкий способ.

10-я ошибка. Выполнять подбой обычным железным молотком.

Соединение панелей ламината происходит с помощью специальной замковой системы. У разных моделей и разных производителей она своя. Чтобы замки хорошо защелкнулись и ряды панелей плотни прилегали друг к другу необходимо сделать подбой. Выполнять его лучше резиновой киянкой или молотком через специальный подбойный брусок из мягкой древесины. Подбой обычным железным молотком приведет к слому замков и сколам краев панели. Поврежденный материал придется выбросить.

Бонус – 11-я ошибка. Покупка материала без запаса, впритык.

При укладке ламината неизбежно появляются обрезки. Особенно много их будет если применить диагональную укладку. Кроме того, при монтаже одна или две панели могут быть нечаянно повреждены. Если купить материала точно по площади укрываемой поверхности, то его не хватит. Работа завершается ночью или магазин находится не близко – это может стать проблемой.

Поэтому необходимо рассчитывать материал с запасом от 5 до 15%. Подробнее как это сделать читайте в статье «Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами».

Бонус – 12-я ошибка. Не следовать инструкции на пачке ламината.

Нет единого стандарта на размеры и замковые системы ламината. Поэтому после приобретения материала необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу, которую производители печатают на пачке. Обычно в ней приводятся рекомендации по выбору подложки, укладке и уходу за напольным покрытием. Соблюдение предписаний гарантирует долгий срок службы нового пола.

Инструкцию по укладке ламината в хорошем качестве можно скачать тут.

Неприятные ситуации, случающиеся в процессе укладки ламината, и пути выхода из них

Укладка ламината весьма интересный и увлекательный процесс, иногда кажущийся даже простым. Правда, уже после первых уложенных рядов многим хочется это дело бросить, в виду плохого качества работы. Для тех, кто все-таки решился самостоятельно уложить ламинат в собственной квартире, очень полезно будет почитать нижеприведенный текст.

Цель данной статьи не рассказать о стандартных правилах укладки этого напольного покрытиях, а поведать о подводных камнях процесса, которые могут повлиять не лучшим образом на конечный результат. Какие же неприятности могут возникнуть?

Укладка ламината начинается не с этапа подготовки поверхности, а в момент покупки этого покрытия. Нельзя принимать ламинат со сломанными угловыми замками. Даже в заводской коробке они не защищены от повреждений, которые происходят в момент погрузочных работ. Чаще всего повреждаются замки дощечек, находящихся на дне коробки.

Вскрыв одну из них и обнаружив это, немедля возвращайте ламинат продавцу. Застраховаться от этой неприятности полностью не возможно, но логично покупать продукцию с недавним сроком изготовления, так как вероятность, что коробки постоянно переносились где-нибудь на складе, уменьшается.

Неровность поверхности и как следствие щель на поперечном стыке

Упертое нежелание класть ламинат на ровный пол порождает кучу проблем в дальнейшем. Производители указывают в качестве допустимого перепада уровня поверхности 2мм на квадратный метр. Но как показала практика перепад уровня пола не допустим на площади двух дощечек, положенных вдоль, это примерно два с половиной погонных метра.

Современные фирмы производители ламината массово переключились на выпуск продукции с замком типа «клик». Такой тип более удобен при монтаже и не требует подбивки ламината после защелкивания. Зато требует почти идеально ровной поверхности. Даже во время укладки можно столкнуться с таким явлением как неплотная стыковка поперечных замков.

Вроде и щелчок был и поначалу стык кажется идеальным, но в итоге получаем на замке заметную щель. Она образуется, если на поверхности на месте поперечных замков двух дощечек был бугор, а если там впадина – замки будут скрипеть в виду сильного сжатия.

Единственный выход из ситуации – ответственно и заранее подойти к выравниванию пола. Используйте плиты «ОСБ» в качестве финишного покрытия поверхности. Если такой возможности нет — в ход идут выравниватели типа напольной выравнивающей смеси или стартовой шпаклевки. Шпаклевку рекомендуется использовать только в крайних случаях, когда часть площади уже заложена ламинатом и внезапно обнаружен перепад.

Неодинаковые дощечки по оттенку и рисунку

Фантазия производителей ламината не знает границ. Поэтому в одной коробке может оказаться несколько дощечек с очень разными рисунками и оттенками по цвету. Производитель рекомендует не обращать на это внимание и класть все подряд, как будто светлые и темный оттенок должен чередоваться.

Если сделать так, как говориться в инструкции в принципе ничего страшного не случиться. Но при внимательном рассмотрении стыков будет не очень приятно наблюдать резкий мезальянс рисунка. Есть маленькая хитрость — разложите все восемь дощечек из двух разных коробок. Если рисунки будут попарно совпадать — ламинат можно собирать по рисунку. А сделать это очень просто, в один ряд укладываем дощечки с одинаковым рисунком. На поперечном стыке вы увидите приятную картину.

Последний ряд клином и много остатков

Не спешите что-либо сразу соединять и резать. Для начала нужно понять — откуда начинать и как это кончиться на последних рядах? А бывает так, что последние ряды, мягко говоря, пошли наискось, или как еще говорят клином. На площади правильного четырехугольника такая ситуация может получиться только в том случае, если первый ряд ламината выложен не симметрично стены. Хотя чаще с клином сталкиваются в помещениях с разным размером стен по периметру. Клин в таком случае буде в любом случае. Но, чтобы он получился в самом неприглядном месте, делаем следующее:

1. Выкладываем три ряда ламината: в начале комнаты, посередине и в месте предполагаемого последнего ряда.
2. Замеряем расстояние между рядами в трех местах — по углам и посередине.
3. Двигаем ряды по отношению друг к другу, чтобы получить одинаковое расстояние между ними. Получаем общую картину положения предполагаемого ряда с клином.

Нарезка ламината процесс не менее ответственный, нежели сама укладка и подготовка поверхности. Вам повезло, если после отрезания последней дощечки ряда у вас в руках остался кусок длинной более 30см. В противном случае первый ряд следует начинать с разрезанной дощечки и предварительно все просчитать, чтобы в итоге получить минимальные потери.

Говорить о том, что укладывать ламинат необходимо в шахматном порядке и с отступом минимум в пол сантиметра от стен, не стоит – это и так должен знать каждый. Правда существует одно но. Когда ряд буде состоять из одной дощечки, очень часто это узкий коридор, ламинат можно не нарезать, а класть подряд. Шахматный порядок нужен, чтобы перекрыть поперечный стык предыдущего ряда. А в данном случае никакого стыка нет.

Расходятся поперечные стыки замков

Именно поперечный замок является самым уязвимым местом ламината. В системе «клик» его невозможно подбить, а можно только правильно защелкнуть. Правильно защелкнуть получиться лишь при условии прокладки идеально ровно первого ряда. В противном случае где-то на третьем ряду поперечные стыки замков начнут расходиться. Выглядит это так – начало стыка идеально сошлось, а начиная с середины — образуется щель, замок получатся в виде клина.

Это явление можно еще объяснить заводским браком самого ламината, хотя это бывает редко. Главное выложить первый ряд. Делать это лучше не с помощью брусков, которые вставляют между стеной и дощечкой в месте поперечного стыка замков, а скрепляя стыки первого ряда ненужной половинкой ламината. После укладки трех рядов и констатации отсутствия щелей, половинки-держатели можно отсоединить от первого ряда и придвинуть весь массив к стене.

Продольный замок ламината системы «клик» менее уязвимый, его очень даже непросто вставить в паз впервые. Это большой плюс, так как продольных стыков не то, что бы заметить – прощупать очень сложно. Правда разборка ламината более трех раз это может исправить. А надо ли вам это? Так что будьте внимательными и старайтесь продумывать каждый шаг при выполнении этой работы.

Замок ламината: различные типы замков

Вступление

Замок ламината определяет способ соединения его досок. Основной принцип конструкции замка это соединение по типу шип-паз. Торец одной длинной части ламинатной доски имеет паз, второй – шип. Короткие торцы ламината имеют различные конструкции, в том числе отличные от типа шип-паз. Разберем все по порядку.

Во-первых, не все замки одинаковы. От конструкции замка зависит способ соединения ламината, а также надежность конструкции ламинированного пола. О конструкциях замка ламината и особенностях укладки ламината в зависимости от замка пойдет речь в этой статье.

Замок ламината — три конструкции замков, три способа соединение его досок

Сборка под углом. При такой сборке одна доска ламината под углом 25-30° вставляется в паз другой доски и затем опускается.

Рисунок А

Сборка в горизонтальной плоскости пола, иначе сборка подбивом. При этой сборке шип загоняется в паз в горизонтальной плоскости пола при помощи ударов молотком по специальному монтажному бруску.

Рисунок Б

Совмещенный способ. При такой сборке доска сначала вставляется под углом, потом опускается и подбивается. Подбив осуществляется при помощи бруска по торцу или резиновым молотком по лицевой стороне доски ламината.

Но было бы странно, если фирмы производители на этом остановились. Некоторые фирмы производители делают не только уникальные замки ламината, но и меняют конструкцию замков на короткой стороне доски, что также влияет на способ его сборки.

Практически все производители ламината делают инструкции по укладке своих коллекций. Часто инструкции доступны на языке производителя. В этом случае и в случае необходимости любых переводов, воспользуйтесь бюро переводов Харьков.

Разберем типы «короткого» замка ламината

Короткий замок это замок на короткой стороне доски ламината. В зависимости от типа короткого замка сборка ламината производится разными способами. Короткий замок ламината Lock, соединяется при «вбивании» одной доски в другую.

Короткий замок ламината Click соединяется под углом, без подбива. При таком замке ламината сначала собирается целый ряд (рисунок 1), а затем ряд целиком под углом соединяется с соседним рядом (рисунок 2).

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

Новый тип «короткого» замка ламината. Он не требует ни подбива, ни сборки углом. Соединяется он простым защелкиванием замков двух досок. Для защелкивания достаточно нажатия пальца или легкого удара.

Приведу примеры замков и коротко расскажу о сборке различных ведущих фирм производителей ламината. В конце статьи проиллюстрирую все видео о замках ламината.

Типы патентованных замков ламината

Типы замков ламината вы можете посмотреть на его упаковке, а прочитать о них сейчас.

Замок ламината UnicLik

Это замок фирмы Quick-Step. Сильная сцепка позволяет разбирать и собирать пол до 4-х раз. Устойчивость на разрыв до 950 кг на 1 погонный метр. Тип сборки двойной, можно под углом, можно в горизонтальной плоскости с подбивом. Можно собирать ламинат шип в паз(как на рисунке) и наоборот — паз в шип.

Замок ламината Proloc плюс Perfektfold

Замки фирмы Pergo. Сдвоенный замок:Proloc по длинной стороне доски, для сборки под углом без подбива и Perfektfold по короткой стороне.

Замок Perfektfold устроен так, что подбивать доски не нужно, для соединения по короткой стороне достаточно защелкивания.

Замок ламината AluminiumLocking

Замок фирмы Alloc(Норвегия). Это усиленный замок. Кроме соединения шип-паз доски ламината соединяются алюминиевым замком расположенным внизу. Такой замок увеличивает сопротивление на растяжение до 120 кг на погонный метр. Сборка разборка до 5 раз. Уникальность этого замка в том, что можно собирать большие площади ламината без температурных швов.

Замок ламината LocTec

Фирма Witex. Сборка ламината под углом. Замки пропитаны парафином.

Замок ламината ProClick

Фирма Egger. Сборка длиной части под углом, короткая часть защелкивается. Возможна работа с герметиком для швов.

Замок ламината Click Xpress

Ламинат Balterio. Хороший замок для сборки под углом, без подбива.

Замки ламината Smart Lock и Pro Lock

Замки фирмы Pergo для жилых и коммерческих помещений. Сборка, как под углом (Рисунок А выше), так и с подбивом (Рисунок Б выше).

Замок ламината Mega Lock

Фирма Classen. Тип сборки под углом длинной стороне и защелка по короткой стороне. Особенность защелки делают соединение настолько простым, что производительность увеличивается в три раза. Еще одна особенность этого замка его повышенная влагостойкость.

Замок ламината TitanTriLook

Сборка ламината с таким замком отличается от других. Доска вставляется шпунтами в горизонте пола в другую доску и подбивается не ударами по торцу. А ударами резинового молотка по лицевой стороне ламината. Это были часто встречаемые замки ламината, но есть и более сложные конструкции. На видео одна из них.

В конце статьи несколько советов из раздела, не навреди соединению замков ламината

• Особенно тщательно соединяйте три первых ряда ламината. Они должны быть идеально ровными без щелей в местах соединения. От правильной укладки трех первых рядов зависит качество всего пола.
• Если подбиваете ламинат резиновым молотком по лицевой стороне, не держите молоток за середину ручки. Резиновый молоток нужно держать за край. Удар будет легким и рикошетным.
• Не бейте молотком в зоне 20-30 мм от ламинатных швов. Можно повредить внутреннюю конструкцию замка.
• Для подбивки доски по торцевой стороне используйте специальный брусок. Если нет бруска, возьмите кусок ламината. Вставьте шпунт куска в паз подбиваемой доски и бейте молотком по этому куску. Нельзя подбивать мотком непосредственно по краю ламината. Скол неизбежен.

На этом о замках ламината все! Ходите по красивому полу!

Ламинат не защелкивается до конца

купил ламинат и весь перематерился на первых двух квадратах. то ли лыжи реально не едут то ли я чО не так делаю: уже перетащил на кухню( там лежит старый ламинат) и давай собирать эти пазлы- ну ни как 5й лист не хочет защелкиваться имея ахрененный зазор
на фото получается три сверху и два снизу/либо справа слева.

может есть знатоки этого дела- что за фигня то?

4 дня ламинат дома отлежался

как же оно может получиться. confused:

Ламинат есть двух видов по замкам.Первый самый простой,с забивными торцами.Проще укладывать.Потом торцы могут разойтись.Можно проклеить пва без фанатизма(инструкция это запрещает делать).Второй это с замками нормальными по торцам и длинным частям.Укладывать сложнее,но держится лучше.Обязательно при укладке проверяй уголки на ламинате.Если есть сколы,в брак,может пойти под стену.Если оставишь со сколом,будет быстро разрушаться.

собираю первую полосу из пластин- все четко, начинаю корячить второй ряд и имею зазор либо горизонтально ( по большой длинне) либо вертикально. причем вертикально начинает расходится первый ряд. я сам такое вижу впервые.если молотком стукнуть через проставку- замки ломает

Попробуй отдельно на(пластинах) состыковать длинные замки.Просто возьми две штуки и состыкуй.Заводить надо гребень в паз.Под углом.

если молотком стукнуть через проставку- замки ломает

Стучать — не по замку, а поверх паза, через деревяху, ОЧЕНЬ нежно. По всей длине, не помешает.

Стучать — не по замку, а поверх паза, через деревяху, ОЧЕНЬ нежно. По всей длине, не помешает.

Если и стучать,то.Отрезать кусок с замком с нужной стороны(от другой плашки,можно испорченной).Вставить в замок и стучать по куску.Молоток лучше на 1кг с плоским,квадратным бойком.

Вот так заводить.
http://s54.radikal.ru/i146/1101/af/1756dfa879d2.jpg

+1
если щель — в замок не попал. ИМХО, лучше по 1 пластине сласть, легче в замок по длинной стороне завести, оставляя до уже уложеной 5 мм. Далее постукиванием(советов не сломать торцевой замок дали достаточно) по торцу вгоняешь в замок с уже лежащей. Последнюю подрезаешь по месту.

+1
если щель — в замок не попал. ИМХО, лучше по 1 пластине сласть, легче в замок по длинной стороне завести, оставляя до уже уложеной 5 мм. Далее постукиванием(советов не сломать торцевой замок дали достаточно) по торцу вгоняешь в замок с уже лежащей. Последнюю подрезаешь по месту.

Это забивной ламинат.Но есть и такой,где сначала защёлкивается торцевой,а потом длинный замок.С таким работать сложнее(хотя как посмотреть)но и держится он намного лучше.Есть замки очень свободно защёлкиваются,это не гуд.А есть очень плотные,вот это самое то.

вот, это то, что получается если уложить 3 ряда по пять метров в длинну — каждый торцевой стык начинает расходиться клином.
http://i025.radikal.ru/1101/6f/48108fe798e6t.jpg (http://radikal.ru/F/i025.radikal.ru/1101/6f/48108fe798e6.jpg.html)

а вот инструкция
http://s008.radikal.ru/i306/1101/5e/8aa90104d5fdt.jpg (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1101/5e/8aa90104d5fd.jpg.html)

вот они стоят эти три ряда по пять ламинатин. если разобрать то 90% что там где появился зазор замок сантиметра 3 сломило. разбирать не хочу- есть желание завтра пригласить мастера( за деньги) и покурить у ламината. послушаю что скажет

Это происходит от того что ваш ламинат слегка бракованный торцевой запил не имеет угла в 90 градусов, даже если вы пригласите супер мастера с золотой звездой во лбу этот косяк всё равно будет иметь место. а потому либо смирится либо вернуть его продавцу.

Это не слегка,это пипец.Проверить угольником.Хорошим угольником.Брак бывает.Но ещё может быть из за того,что предыдущие ряды пошли дугой и потихоньку набегает.Надо проверить,прямо ли идут предыдущие ряды.По шнурку.

вот они стоят эти три ряда по пять ламинатин. если разобрать то 90% что там где появился зазор замок сантиметра 3 сломило. разбирать не хочу- есть желание завтра пригласить мастера( за деньги) и покурить у ламината. послушаю что скажет

Замки ломать нельзя!А разбирать придётся.В этом деле аккуратность нужна и почти никакой грубой физической силы.А мастер тебе скажет,что ламинат плохой.:D

Это происходит от того что ваш ламинат слегка бракованный торцевой запил не имеет угла в 90 градусов, даже если вы пригласите супер мастера с золотой звездой во лбу этот косяк всё равно будет иметь место. а потому либо смирится либо вернуть его продавцу.

а еще имеет место расходиться. причем при сборке даже и маленьких щелей нет, а потом на и поехал. что очень обидно, следующее что буду стелить,то только паркет,пусть дороже и геморней,зато вещь. Все конечно ИМХО

следующее что буду стелить,то только паркет,пусть дороже и геморней,зато вещь. Все конечно ИМХО

а еще имеет место расходиться. причем при сборке даже и маленьких щелей нет, а потом на и поехал. что очень обидно, следующее что буду стелить,то только паркет,пусть дороже и геморней,зато вещь. Все конечно ИМХО

Ламинат, оно, в настилке не в пример проще-легче-технологичней паркета, при «одинаковом качестве внешнего вида» ощутимо дешевше.
Когда дома паркет заменял на новый (12 лет назад) все вроде как нормально было. Но, видать, паркет из недостаточно просушенной древесины нарезали. Паркет усох появились щели. Причем поперек плашек небольшие — до милиметра. А вот вдоль плашки усохли сильнее — до 3 мм.
я не знаю, как до Революции паркет стелили. Но на одной из прежних работ (выселяли из офиса в связи с передачей здания под восстановление). Дореволюционный особняк, одноэтажный, с мансардным этажом и флигелями. я ради интереса раскрыл угол «главного» зала, разобрал пол на участке метра 3х4. верхний слой — паркетная доска на ДСП, вся в труху. Под ней — восемь слоев паркета один поверх другого. Просто на гвоздях. Нижний слой на мастике — из разных пород дерева, похоже, что дерево морили — разного цвета. Выложено не банальной елочкой, а мозаикой. Паркет, оно, сильно истерт, в верхний слой вьелась грязь — но заметных щелей между паркетинами нет.

Паркет усох появились щели. Причем поперек плашек небольшие — до милиметра. А вот вдоль плашки усохли сильнее — до 3 мм.

За паркетом уход нужен, определенная влажность, пятое десятое, поэтому если делать его в том месте где не так важно,то ламинат проще(даже если надоела текстура,взял да переложил его за пару часов) Одному очень гиморно его собирать(если комната имеет большую длинну) а вот вдвоем самое то,вставили под углом,защелкнули,положили, подбили и погнали

Как убрать щель в ламинате, не разбирая его: простой способ

Ламинат — покрытие красивое, практичное и простое в монтаже. Но иногда из-за ошибок во время укладки или по иным причинам между ламелями могут появиться некрасивые зазоры, которые не только портят внешний вид, но и могут стать причиной порчи покрытия в целом. Как убрать щель в ламинате, не разбирая его? Простой способ мы покажем в этой статье. Он не потребует много времени, денежных затрат и усилий, но при этом очень эффективен.

Щель между ламелями

Откуда берутся щели?

Сейчас ламинат — одно из самых распространенных покрытий для пола, которое используется и в квартирах, и в офисах, и в помещениях иного назначения. Не удивительно, что оно заслужило любовь многих пользователей. Практичный, красивый, настолько простой в монтаже, что с укладкой при желании справится любой человек, да еще и недорогой ламинат — какие еще нужны характеристики, чтобы считать его одним из лучших напольных покрытий из всех существующих?

При правильном обращении и тщательном монтаже этот вариант покрытия для пола может служить долгие годы. Но иногда между отдельными планками ламината — ламелями — могут возникнуть некрасивые зазоры. Их нужно устранить как можно быстрее: они не только портят внешний вид, но и могут привести к порче всего покрытия. Так, например, ламинат не любит воду, и наименее защищенные от нее его части — как раз торцевые. А при образовании зазора в покрытии именно торцы ламината оказываются открытыми и в первую очередь подвержены негативному воздействию воды. Также сквозь щели под ламели может попасть различный мусор, который становится основной причиной появления скрипов пола и других дефектов.

Широкая щель между ламелями — причина попадания мусора под ламинат

На заметку! Что же такое щель? Это так называемый незапланированный зазор, который появился в результате той или иной причины между рядом лежащими отдельными планками материала. Не стоит путать понятие щели с фаской — последняя считается технологическим решением, то есть специально сделанным, и потому не является щелью.

Из-за чего же появляются щели в ламинированном покрытии?

• Естественное ссыхание материала. В основе ламината — ДВП, материал, сделанный из отходов деревопроизводства. А дерево, как известно, может менять свои физические размеры из-за изменений условий влажности и температуры. Ламинат также обладает этими свойствами, как и натуральная древесина. И ничего удивительного, что он может несколько уменьшиться в размерах. Это одна из причин появления зазоров.

Важно! Ламинат нельзя укладывать сразу после транспортировки, особенно в зимнее время. Материал должен полежать пару дней в том помещении, где он будет монтироваться. Также ламели запрещено хранить в сыром или холодном месте — на балконе, в гараже, на неотапливаемом складе и т.д.

Ламинат со щелями и ламинат с устраненными проблемами

• Нарушение геометрии ламелей. Обычно возникает в результате неправильного хранения покрытия, когда отдельные планки начинают разбухать, пересыхать или искривляться. В этом случае ламели могут быть выгнуты по-разному: например, концами вверх. Иногда искривленный ламинат со временем выравнивается сам, и зазоры пропадают, но в некоторых случаях лучше отказаться от использования такого поврежденного покрытия.
• Неровное основание. В целом эту причину можно отнести к нарушению технологии монтажа. В этом случае винить нужно либо нерадивых мастеров, либо себя за экономию на работах по выравниванию пола. К сожалению, в этом случае избавиться от щелей, скрипов и других дефектов можно только полностью перестелив покрытие, предварительно выровняв черновое основание.

На заметку! Если говорить о неровности основания, то стоит знать, что щели могут появиться только при провалах или выступах горизонта стяжки. Если основание просто имеет уклон в ту или иную сторону, но в целом ровное и аккуратно залитое, то в этом случае щели между планками не появятся, если все остальные условия монтажа не были нарушены.

Как убрать щель в ламинате?

Если вы заметили появление щелей между отдельными ламелями, то, конечно, их нужно как можно быстрее устранить. И если вы понимаете, что причина их появления не заключается в кривом основании или другой причине, требующей перекладки покрытия, то вы можете воспользоваться парой довольно простых способов, причем не тратя времени на вызов мастера и не расходуя бюджет на его услуги.

Первый способ подразумевает снятие плинтуса вдоль стены, идущей параллельно щели, и использование скобы для укладки ламината. Эту скобу нужно поставить в технологический зазор между ламелями и стеной и просто подбить молотком. Она, в свою очередь, «подобьет» и ламели, идущие в этом ряду, друг к другу.

Правильная установка скобы

А в некоторых случаях можно обойтись даже без снятия плинтуса. Для реализации этого способа потребуется полоска двустороннего скотча, деревянный брусок или доска и молоток.

Шаг 1. Возьмите доску или брусок и на одну его из сторон наклейте полосу двустороннего скотча.

Приклеиваем скотч к торцу доски

Шаг 2. Снимите защитное покрытие с полоски скотча.

Отклеиваем защитную полосу

Шаг 3. Переверните доску со скотчем и «приклейте» ее за счет клейкой ленты на ламель перпендикулярно щели.

Приклеиваем доску к ламинату

Шаг 4. Далее аккуратно молотком ударяйте по торцевой стороне доски по направлению к щели. Доска начнет двигаться, а за счет скотча двигаться начнет и ламель, закрывая собой щель в полу.

Пробиваем торец молотком

Шаг 5. Как только щель пропадет, отклейте доску со скотчем от ламината и уберите следы клея при необходимости.

Отклеиваем доску и скотч

Видео — Как убрать щели между досками ламината

Вот таким способом можно легко и быстро, даже не вызывая мастера, избавиться от щели между ламелями. Здесь нет ничего сложного, да и времени работа много не отнимет. А своевременная заделка щелей позволит избежать возникновения возможных проблем с напольным покрытием в дальнейшем.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как уложить ламинат самостоятельно

Содержание

Содержание

Ламинат отлично зарекомендовал себя как надежное технологичное покрытие. Он хорош не только современным дизайном, универсальностью и высокой износостойкостью. Многих привлекает то, что ламинированные полы можно собрать самим, не вызывая мастера и не переплачивая за установку. Но укладывать ламинат не так просто, как кажется.

Подготовительные работы в помещении

Укладку ламината нельзя начинать, если черновые и отделочные работы еще не завершены. Даже при тонкослойном шпаклевании или при поклейке обоев в помещении резко возрастает влажность воздуха, и планки ламината могут покоробиться.

Производители ламинированных полов допускают монтаж при относительной влажности от 40 до 70 %. При этом температура воздуха в комнатах должна находиться в пределах 18–25 °C.

За 48 часов до укладки ламинат нужно занести в помещение и раскрыть пленочную упаковку. Это необходимо для «акклиматизации» материала.

Каким должно быть основание

Ровная горизонтальная плоскость. Для ламината допускаются плавные перепады в пределах 2 миллиметров на участке в 2 погонных метра. В противном случае плавающее покрытие будет «хлюпать» под ногами, а швы будут быстро изнашиваться.

Чтобы проверить показатели вашего пола, нужно использовать правило. При наличии критичных отклонений основа шлифуется или выравнивается нивелирмассой.

Низкая остаточная влажность. Вода, находящаяся в стяжке или плите перекрытия, со временем конденсируется на напольном покрытии и повреждает его. Поэтому так важно, чтобы весовая влажность цементно-песчаной стяжки не превышала 5 %, а, например, деревянного основания — 12 %.

Для проверки влажности основания используют влагомеры. Но можно также применить испытанный «народный» метод: вечером приклеить скотчем на стяжку метровый лоскут полиэтилена — наутро под ним не должно быть сконденсированных капель воды.

Прочность, стабильность и однородность. Нельзя стелить ламинат на основы, которые могут прогибаться, например, поверх деревянных полов на слабых лагах. Также нельзя обустраивать напольное покрытие поверх рыхлых или мягких материалов (толстый линолеум, утепляющий слой минваты и прочее) — плотность основы должна быть не менее 450 кг/м.

Допускается сборка ламината на перекрытии, оборудованном системой Теплого Пола, однако температура основы во время работы греющих элементов не должна превышать 28 °C.

Что нужно из инструмента и вспомогательных материалов

1. Для разметки потребуется рулетка, угольник столярный, карандаш.
2. Раскрой и подгонка планок выполняются электролобзиком, гильотиной, циркулярной или ручной пилой с мелким зубом. Потребуется также нож строительный.
3. Обследование основания на предмет неровностей производят алюминиевым правилом длиной от 2 метров.
4. Прибор для измерения влажности будет нужен, чтобы понять, достаточно ли основа сухая.
   Для сборки некоторых моделей ламинированного пола может потребоваться молоток и наставка (только, если это допускает производитель).
5. Уборку перед монтажом и во время сборки полов удобнее всего выполнять при помощи строительного пылесоса.
6. Дистанционные клинья используются для создания расширительного зазора по периметру комнаты.
7. Полиэтилен толщиной от 0,2 мм применяют, чтобы сделать гидроизоляционный слой.
8. Упругая подложка толщиной 2 или 3 мм необходима, чтобы создать демпферный звукоизоляционный слой.
9. Скотч потребуется для проклеивания стыков подложки и полиэтиленовой гидроизоляционной подкладки.

Порядок сборки ламинированного напольного покрытия

Ламинат является плавающим покрытием, то есть для его монтажа не используются ни механический крепеж, ни клей. Чтобы в процессе эксплуатации пол не передавал на перекрытие ударных шумов, под ламинат всегда укладывают упругую подложку, которая способна также скрадывать легкие неровности основы. Рулонная или листовая подложка располагается на полу встык, при этом места соединений нужно проклеить скотчем.

Большинство производителей ламината рекомендуют перед укладкой подложки сначала создать разделительный гидроизоляционный слой из плотного полиэтилена.

Для этого полотна полиэтилена устилают с нахлестом около 15-20 сантиметров (стыки тоже проклеиваются) и с небольшим заходом на стену. Особенно актуально это требование, если ламинат монтируется поверх цементно-песчаной стяжки.

Первый ряд планок укладывается так, чтобы пазы панелей были ориентированы в сторону комнаты, а замки с гребнями — к стене. При этом гребень на планках первого ряда предварительно срезают ножом, чтобы можно было сформировать компенсационный зазор. Чтобы планки не сдвигались в процессе монтажа, и чтобы можно было контролировать размер компенсационного зазора — возле стен нужно ставить дистанционные клинья.

Компенсационный расширительный зазор размером 7-15 мм создается по всему периметру помещения, но не только возле стен, а также возле лестниц, колон, каминов и прочих стационарных элементов. Это расстояние необходимо, чтобы «плавающее» напольное покрытие могло свободно расширяться при изменении температуры или влажности — в противном случае ламинат может упереться в препятствие и подняться «домиком».

Второй ряд ламината начинают с остатка последней планки первого ряда. Это самый экономный вариант использования материалов, однако очень важно, чтобы короткие стыки в соседних рядах были смещены друг относительно друга не менее чем на 30 сантиметров. Иногда смещение стыков делают стабильным, например, начинают первый ряд с целой планки, потом с 2/3 планки, потом с 1/3, потом снова с целой.

В процессе сборки современного ламината обычно не приходится подбивать планки для полного защелкивания замков. Достаточно каждый функциональный элемент просто вставить под небольшим углом в замок предыдущего ряда, руками направить его и надавить на планку.

Если панели защелкиваются со значительным сопротивлением (бывает трудно защелкнуть одновременно длинную и короткую сторону), то тогда прибегают к сборке всего ряда, который устанавливают на свое место целиком.

После сборки всего покрытия дистанционные клинья удаляют. Теперь можно установить порожки в дверных проемах и закрыть расширительный зазор при помощи плинтусов, которые крепятся к стене.