Стык кафеля и ламината без порожка

Стык кафеля и ламината без порожка

Как состыковать плитку и ламинат с порогом и без него – 5 решений

  • Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать
  • Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой
  • Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)
  • Способ 3. Стык с пробковым компенсатором
  • Способ 4. Стык с жидкой пробкой (пробковым герметиком)
  • Стык с порожком – почему это хорошо и как выбрать правильный профиль
  • Еще немного советов

Плитку и ламинат комбинируют для большей практичности помещения и его зонирования. Например, на кухнях, кухнях-гостиных, в прихожих, а также под дверями. Вот 5 основных способов оформления стыка (список по степени популярности):

  • С помощью порожка или стыковочного профиля;
  • С помощью герметика (силиконового, акрилового, полиуретанового);
  • С помощью пробкового компенсатора;
  • С помощью межшовной плиточной затирки;
  • С помощью жидкой пробки.

В этом материале мы подробно рассмотрели каждое из этих решений и представили 40 фото-примеров.

Стык плитки и ламината без порога в интерьере кухни в хрущевке

Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

  1. Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
  2. Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
  3. Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
  4. Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
  5. Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке

А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

Итак, с чего начать планирование стыка:

  • Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
  • Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом).

Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой

Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.

Минусы: затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.

Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:

  1. На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
  2. Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
  3. Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
  4. Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
  5. Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
  6. Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.
  • Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита;
  • Можно использовать ту же затирку, что использовалась для затирки швов плитки.

Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)

Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.

Шов 1,5 мм заполнен силиконовым герметиком

Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.

  • Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового).

Монтаж: В этом видео вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком.

Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

  • Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток — эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

  • При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки (на фото) и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом.

Стыковка ламината и плитки без порожка: современные методы

Высокую популярность в современном мире завоевали кухни-студии, где благодаря разным напольным покрытиям удается эффектно зонировать имеющееся пространство. Чаще всего, используется плитка и ламинат без порога – такая комбинация двух практичных материалов смотрится красиво и оригинально, не вызывает особых сложностей при монтаже. Важно знать, какие способы их совмещения существуют, придерживаться определенной технологии укладки кафеля и ламелей.

Плитка и ламинат — красивое сочетание в современном исполнении

Особенности создания перехода с плитки на ламинат

Совмещают ламинат и плитку и в домах, и в квартире. Место соединения может находиться:

  • в районе дверного проема;
  • в кухне (к примеру, отделяя рабочую зону и обеденную);
  • в зоне разграничения прихожей и зала;
  • между балконом и жилой комнатой;
  • вблизи камина (для красивого оформления пространства).

В большинстве случаев керамику применяют с целью обустроить практичный и безопасный пол, а ламинированную доску выбирают из-за ее высоких декоративных качеств, она отлично имитирует натуральную древесину.

В классическом исполнении два разных напольных покрытия стыкуют при помощи порожка под дверной коробкой. Но поскольку сейчас востребованы такие дизайнерские решения как отделение одной функциональной зоны от другой – зонирование, то возникает сложность в красивом обустройстве этой условной линии разграничения. Здесь следует учитывать и гармоничность этого элемента с остальными предметами интерьера, и свободу перемещения, чтобы исключить травмирование окружающих.

Сочетание керамики и ламинированной доски оригинально смотрится в любом помещении

Красиво закрыть стык между керамикой и ламелями проблематично, если высота напольных покрытий отличается. Усложняется этот момент, к примеру, если толщина кафеля варьируется в пределах 8-10 мм, плюс добавляется объем плиточного клея (выходит 12-14 мм), а толщина прочной ламели всего 8 мм. Даже при условии, что применяется толстая подложка, добиться равнозначности напольных покрытий вряд ли удастся.

Только при правильном подходе, используя растянутую стяжку, можно добиться ровной поверхности на фоне прочного основания под напольным покрытием.

Еще одна особенность, которую следует учитывать в вопросах примыкания кафеля и ламелей – гигроскопичность ламинированной доски. Если панели будут контактировать с влагой, то их структура станет рыхлой, они попросту разбухнут. Поэтому первым делом нужно уложить плитку, подождать, пока высохнет клеевой состав, и только потом приступать к стыкованию с ламинированной доской. Во избежание появления нежелательных последствий используют герметик, который надежно закупоривает «слабые» места ламелей.

Зачастую из-за физико-механических свойств ламинированной доски становится проблематично плотно подогнать ее к плитке. Она моментально реагирует на перепады температур в комнате, уровень влажности. Как результат, ламели вздуваются, деформируются. Чтобы не допустить такого исхода, должен быть зазор, свободное пространство, позволяющее ламелям расширяться.

Шов между керамикой и ламинатом должен быть аккуратным и вписываться в интерьер

Виды переходов между плиткой и ламинатом

Стык плитки и ламината в дверном проеме или в другом выбранном месте может иметь практически любую форму соединения. Среди основных видов оформления двух напольных покрытий можно отметить:

  1. Прямую линию. Этот стык отличается простотой и универсальностью. Оформляют его при помощи порожка либо без него. Длина линии напрямую зависит от места расположения, под дверью или в месте зонирования.
  2. Ломаную линию. Данный вариант привлекает своей выразительностью, где используется цельная плитка без подгонки. Укладывают ламинированную доску вокруг согласно имеющейся линии. Здесь очень важно соблюсти точность в резах, на что потребуется больше времени. Применение порожка в данном случае не уместно, он только испортит всю конструкцию. Особенно эффектно подобный стык использовать на длинном участке.
  3. Изогнутую линию. Фигурный стык между плиткой и ламинатом активно применяется дизайнерами при разграничении кухонной зоны и гостиной. Но для воплощения этой задумки в жизнь понадобится профессиональный инструмент для работ по камню и дереву. Порожек не потребуется, если резы будут максимально точными.

Фото перехода плитки в ламинат представлены ниже.

Как состыковать ламинат и плитку без порожка

Выделяют несколько современных методов, позволяющих сделать стык между ламинатом и плиткой практичным и оригинальным.

Как соединить плитку и ламинат на полу затиркой

Этот способ оформления стыка имеет ряд преимуществ, среди которых: бюджетность, простота исполнения и высокая декоративность. Затирка подходит для обработки сложных (извилистых), неглубоких швов. К примеру, часто встречаются варианты пола, где многоугольные керамические плитки находятся на участке с другим напольным покрытием.

Но не только плюсы есть у этого метода, минусом является высокая вероятность повреждения шва при усадке здания. Это получается из-за слишком жесткого стыка. Чтобы не допустить растрескивания шва, нужно предусматривать под плинтусом компенсационный зазор.

Технология обработки швов:

  1. Начертить на стяжке разметку будущего стыка.
  2. Уложить плитку до линии, предварительно подогнав по размерам. После подрезки край плитки нужно подравнять при помощи болгарки.
  3. Подогнать ламинированную доску по размерам, нанести на кромку силикон.
  4. Заполнить образовавшееся пространство примерно наполовину герметиком.
  5. Поверх высохшего герметика уложить затирку, выровнять ее.
  6. Покрыть бесцветным лаком. Такой простой прием позволит продлить срок службы шва.

Как выглядит стык ламината и плитки без порожка, видно на фото.

Как стыковать ламинат и плитку герметиком

Зазор между ламинатом и плиткой еще хорошо заделывать силиконовым либо акриловым герметиком, причем второй вариант после полного высыхания можно покрыть лаком. Неоспоримым достоинством герметика является его пластичность, за счет которой два разных напольных покрытия могут «гулять». Также усадка здания никак не отражается на заделанном шве. Единственный нюанс при использовании этого средства – он подходит только для узкого стыка, ширина которого до 5 мм.

Алгоритм заделки шва между плиткой и ламинатом предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Закрыть края напольного покрытия в области шва малярным скотчем (с двух сторон). Это значительно упростит процесс уборки от проделанных работ.
  2. Вставить тубу с силиконовым герметиком в специальный пистолет. Заполнить свободное пространство.
  3. Убрать при помощи шпателя излишки средства. Также можно подсыхания их аккуратно срезать.

Время полного высыхания герметика составляет 1-2 дня. Данная технология актуальна только для напольного покрытия, которое уложено на клеевую основу либо зафиксировано при помощи саморезов.

Как закрыть стык между ламинатом и плиткой жидкой пробкой

Достаточно востребованной смесью для оформления пространства между кафелем и декоративным покрытием выступает жидкая пробка. Она зарекомендовала себя как влагоустойчивая масса с интересной фактурой. Изготавливают смесь из клея и пробковой крошки. Использовать ее нужно для обработки швов шириной до 7 мм, форма может быть абсолютно любой.

  1. Очистить пространство от частичек пыли, мусора и обезжирить.
  2. Заполнить шов жидкой пробкой. В случае явных перепадов высоты массу выравнивать по верхнему краю. Чтобы после высыхания не пришлось оттирать от напольного покрытия, рекомендуется воспользоваться маслом или малярным скотчем.
  3. Через сутки шов следует отшлифовать.

При использовании прессованной пробки у ламинированной доски есть возможность для естественного расширения благодаря ее мягкости и эластичности. Шов получается аккуратным, но из-за дороговизны жидкой пробки применять ее для фигурных стыков не целесообразно. Кроме этого, есть ограничения в выборе оттенков, при усадке здания может повредиться. Если площадь комнаты от 25 кв. м, то прессованная пробка не в состоянии компенсировать расширение ламелей.

Как сделать переход между плиткой и ламинатом пробковым компенсатором

Для обустройства границы между двумя разными напольными покрытиями еще используют пробковый компенсатор. Это может быть либо прессованная рейка, либо целый лист. Среди его преимуществ стоит отметить:

  • устойчивость к усадке дома;
  • достаточную мягкость материала;
  • эстетичность.

Применять пробковый компенсатор особенно хорошо для широких стыков, главное, чтобы оба покрытия были на одном уровне.

Инструкция относительно работ с материалом:

  1. Согласно конкретным размерам нужно подогнать рейку.
  2. Нанести клеевой состав на всю ширину ламинированной доски либо плитки. На дно шва уложить слой герметика.
  3. Вставить в щель пробковый компенсатор и обработать его антисептическим средством, прозрачным лаком.

Как вариант, рейку можно покрасить. Но из-за гигроскопичности цвет получается сильно ярким, что следует учитывать при тонировании материала.

Советы профессионалов

Чтобы добиться желаемого результата при использовании двух разных напольных покрытий, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Керамическая плитка и ламинированная доска должны находиться в одной плоскости. При этом стоит учитывать и толщину плиточного состава, и размер применяемой подложки.
  2. Сначала следует наметить линию, потом приложить керамику и ламели, чтобы увидеть конечный итог.
  3. Первой нужно уложить керамику, а уже под нее подгонять ламинированную доску.
  4. Фигурный срез лучше делать при помощи болгарки. А вот использовать для дугообразного среза стоит плиткорез, для криволинейного – электрический лобзик.

Заключение

Плитка и ламинат без порога – решение оригинальное и под силу практически каждому. Комбинировать два напольных покрытия можно в любой комнате для зонирования пространства. Существует масса возможностей, чтобы красиво оформить бесшовный стык между ламинатом и плиткой. Главное – соблюдать технологию и использовать только качественные материалы.

Технология стыковки ламината и плитки без порожка

Стыкуемые ламинат и керамическая плитка на полу – ситуация, которая сегодня встречается достаточно часто. Дизайнеры этот подход к оформлению напольного основания считают одним из лучших, особенно в таких помещениях, как прихожая и кухня, потому что появляется возможность разграничить пространство на две части. В одной, где располагается кафель, можно нагружать полы по-полному. Во второй, где уложен ламинат, нагрузки могут быть небольшими. Но даже сочетание двух отбелочных материалов делает помещение необычным. Но тут возникает вопрос, связанный с заделкой стыка между двумя материалами. Ведь всем известно, что для этого можно использовать так называемые порожки, изготовленные из металла, древесины или пластика. А существует ли способ стыка ламината и плитки без порожка? Давайте разберемся в этом вопросе.

Начнем с того, что такой способ существует. Правда, используют его не везде, потому что в качестве заделки для зазора между плиткой и ламинатом используется так называемый пробковый компенсатор. Что это такое?

По сути, это узкая панель толщиною 7 мм, высотою 15 мм и длиною 900 мм, изготовленная из пробки, отсюда, в принципе, и название. Один из ее торцов окрашен и покрыт полиуретановым прозрачным лаком. Этим торцом компенсатор будет укладываться вверх. Лак обеспечивает не только глянец материала, но и такие высокие показатели, как износостойкость и влагонепроницаемость, а для напольных облицовочных материалов они являются наиважнейшими характеристиками.

Внимание! Специалисты не рекомендуют устанавливать пробковый компенсатор в прихожих. В этих помещения большая проходимость, плюс постоянное присутствие песка и грязи, которые снижают износостойкость материалом. Поэтому в этих помещениях лучше использовать металлические порожки.

Самое главное, что компенсаторы из пробки, а точнее их окрашенные торцы имеют огромное разнообразие цветового оформления. Так что подобрать в цвет ламината или плитки его не составит особого труда.

Требования к укладке компенсатора

Существует несколько жестких требований на переход с плитки на ламинат, которые обеспечат высокое качество конечного результата.

  • Края двух сопрягающихся облицовочных материалов должны быть ровными.
  • Так как один из двух напольных покрытий, а это ламинат, не является на все сто процентов влагостойким, то его края надо обработать защитными составами.
  • Если плитка уложена отрезанным краем к стыку, то его надо обязательно отшлифовать.
  • Сам компенсатор надо будет подрезать по высоте. Все будет зависеть от толщины используемых материалов. К примеру, если используется толщина ламината 1 2мм, плюс подложка 1 мм, соответственно придется компенсатор подрезать под 13-миллиметровую высоту. Делается это строительным ножом.

Технология укладки

Итак, как правильно . Начнем с того, что кто-то из мастеров говорит о том, что в первую очередь надо укладывать плитку, затем компенсатор, а уже после ламинат. Такая последовательность, в принципе, неправильная, потому что первым надо всегда устанавливать материал, больший по толщине. То есть, он будет задавать окончательный уровень облицованного пола. К примеру, если выбирается ламинат толщиною 12 мм, а плитка 8 мм, то понятно, что первыми придется укладывать ламинированные панели.

Кроме самих облицовочных материалов надо еще приобрести сверхпрочный клей, это могут быть жидкие гвозди, и герметик, лучше на акриловой основе. Его рекомендуется приобретать в цвет уложенных элементов облицовки. Для чего необходим герметик? Как бы вы не старались, но подрезать ламинат или керамическую плитку ровно не получиться. Поэтому останутся мелкие изгибы, которые компенсатором не закроются. В этом поможет именно герметик.

Итак, как надо устанавливать компенсатор в переход между двумя разными видами напольной облицовки.

  • В первую очередь очищается бетонный пол, на который около краев ламината наносится тонкая полоска клея.
  • На нее сажается компенсатор и прижимается нижним торцом.
  • Теперь надо отогнуть полоску от ламинированного края и залить туда герметика. Он не только скроет мелкие щели и зазоры, но и приклеит полоску из пробки к ламинированным панелям. Будет хорошо, если пробковую полоску прижать к краю ламината чем-нибудь плоским. К примеру, это может быть плавило или кусок металлического профиля для каркаса под ГКЛ.
  • Обязательно герметик, выступивший из зазора между компенсатором и ламинатом, надо удалить сразу же мокрой губкой. После чего ветошью или сухой тряпкой протереть место соединения.
  • Теперь можно переходить к укладке кафеля на пол. Здесь очень важно, чтобы его лицевая часть стала как бы продолжением с ламинированным покрытием. Монтаж производится стандартным способом с плиточным клеем и выставлением плитки по уровню.

Есть во всей этой технологии один нюанс – длина компенсатора, равная 0,9 м. То есть, чтобы закрыть им длинный переход, придется уложить несколько полос, что станет причиной образования нескольких лишних стыков. Поэтому пробка чаще всего используется для закрытия стыков в дверных проемах с переходом из одной комнаты в другую.

Что касается криволинейных стыков, то компенсатор из пробки может быть также использован. Он гибкий, так что проблем с его монтажом быть не должно. Единственный момент, на который надо обратить внимание, это одинаковая толщина зазора на всей длине перехода. Поэтому придется точно делать подрезку, как керамической плитки, так и ламинированного покрытия.

Использование герметиков

Не самый лучший вариант, потому что в данном случае придется добиваться минимального зазора между двумя разными отделками пола. Его ширина не должна быть больше 1 мм. При этом очень сложно подогнать оба материала, потому что придется делать большое количество подрезок по одной линии.

Кто-то рекомендует сначала провести монтаж плитки на пол, затем ламината, уложив его внахлест кафеля, а уже затем оба слоя болгаркой разрезать по конфигурации линии. Это очень сложная технология, которая не обеспечит качество среза. Особенно это относится к ламинированным панелям. Обязательно появятся сколы, которые будут видны невооруженным глазом.

При этом край ламинированной облицовки будет находиться в свободном положении ничем не закрепленным. Он будет все время продавливаться под ногами, а это не выдержит никакая мастика или герметик. Конечно, в этом случае отрезанный край ламината лучше всего приклеить к напольному бетонному основанию. Но и это тоже не гарантия, что компенсационный материал выдержит нагрузки.

Обобщение по теме

Решение проблемы, закрыть переход без порожка, связан с подвижками двух облицовочных поверхностей. Особенно это относится к ламинату. К плиточным поверхностям требования не столь жесткие. Именно это и является самой большой трудностью.

Понятно, что порожки с зазорами и посадочными местами для стыкуемых материалов сглаживают эти подвижки. Поэтому данная технология скрытия зазоров и является самой востребованной. Тем более, производители предлагают огромнейший ассортимент профилей, как по материалу изготовления, так и по техническим характеристикам, от которых зависит цена изделия. И часто пластиковые дешевые материалы служат дольше, чем металлические дорогие. И в этом вся прелесть выбора порожков.

Что касается технологии без порожков, то оптимальный вариант – это использование пробкового компенсатора. Это недорого, это просто в плане укладки, это гарантированный хорошо заделанный зазор. Поэтому не стоит придумывать новый велосипед с использованием мастик или затирок. Это низкое качество с быстрым выходом из строя одного из облицовочных материалов.

Как сделать стык ламината и плитки без порожка

Самый простой, дешёвый и потому наиболее распространённый способ сочетания современного напольного покрытия — стык плитки и ламината без порожка. О том, как его обустроить, полезно знать каждому хозяину жилища.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся для работы:

  • пробковый компенсатор;
  • межшовная затирка;
  • обычный герметик;
  • «жидкая пробка»;
  • лобзик;
  • дрель;
  • кусачки;
  • строительный нож;
  • «болгарка» с диском или ножовка с алмазной струной для керамики.

Пошаговая инструкция

Границу между двумя материалами на длинном участке оформить без порожка можно по-разному. Это удешевляет процесс, а также не требует специального дополнительного инструмента для закрепления. А между тем результат работы смотрится достаточно деликатно.

Межшовная затирка

Посредством этого бюджетного метода стык между плиткой и ламинатом заделывается доступным стройматериалом. Это может быть как цветовое слияние, так и подчёркивание контраста. Производится процедура непосредственно во время укладки либо же когда пол уже полностью застелен:

  1. На стяжке намечают предполагаемое место стыка. Сначала кладут плитку, чтобы её концы припадали на начерченную линию.
  2. Ламинат подрезают по месту, края промазывают силиконом.
  3. Смежные полосы совмещают с отступом для технологической щели в 3–5 мм.
  4. Зазор заполняют силиконом до половины высоты.
  5. После высыхания герметика шов обрабатывают затиркой с плотной запаковкой узкого пространства. По завершении процедуры зазор выравнивают, а поверхность очищают.
  6. Стык покрывают прозрачным лаком.

Пробковый компенсатор

Перед началом работы запасаются пробковой заготовкой в виде узкой полоски.

Это специфический материал, который одинаково хорошо подойдёт для волнистых и ровных швов.

Процесс герметизации включает следующие этапы:

  1. Плитку укладывают после предварительного шлифования кромки.
  2. Пылесосом поверхность аккуратно очищают.
  3. Кромку смазывают клеем.
  4. Компенсатор подгоняют по размеру, после чего приклеивают и кратковременно сжимают.
  5. Вплотную укладывают ламинат (мягкая эластичная пробка обладает ценным свойством саморегуляции).
  6. Стык заливают небольшим количеством герметика.

Герметик

Процедура напоминает первый вариант, но вместо затирки применяют клей с примесью частиц пробки. Качественная стыковка обеспечивается за счёт строительного пистолета с баллоном, наполненным герметиком.

Это упрощает монтаж, так как вязкая субстанция изначально содержит ингредиенты, защищающие от влаги. Пробковый герметик отлично проникает во все неровности, образованные вследствие небрежно сделанного среза. Небольшим недостатком является стандартный коричневый цвет материала.

Второй минус посерьёзнее: стыки, обработанные герметиком любой марки (в том числе пробковым), разъёмными не являются. При их повреждении для восстановления исполнитель будет вынужден демонтировать прилегающие ламели и часть плитки, с последующей их заменой на новые детали.

Очевидно, что при выполнении этой операции нужно соблюдать последовательность. Во втором случае уплотнитель устанавливается, когда уложен один материал, а другой ещё не смонтирован. Лучше всего стартовать плиткой, окантовывать её край пробкой, а уже потом стелить ламинат. В остальных случаях уплотнение шва производится преимущественно после окончания укладки полового покрытия.

Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

Изгибы в месте соприкосновения двух напольных покрытий красиво выглядят в дизайн проектах и на фото, но сделать их в реальной жизни очень трудно. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать технологичный стык плитки и ламината на прямых и извилистых участках.

Змеевидные и сложные переходы красиво выглядят только на проектах и доставляют много неудобств

  • В прихожей и на кухне – чтобы не испортить ламинат от влаги и увеличить износостойкость покрытия;
  • Для зонирования комнаты;
  • Под дверным проемом.

Быстрая навигация по статье

Варианты узлов примыкания

Есть несколько способов сделать технологичную стыковку ламината и плитки:

    Гибкий ПВХ профиль – подходит для любых криволинейных изгибов. Состоит из основания и декоративной насадки.

Гибкий профиль из ПВХ Cezar

Гибкий металлический стыковочный профиль

Стандартный алюминиевый порожек

Дверная коробка с порогом

Согласно «Пособию по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (раздел Вентиляция, пункт 4.84) под межкомнатными дверьми должен оставаться зазор не менее 2 см для перетекания воздуха.

Профили и порожки из массива

Переходные профили сглаживают резкие переходы между двумя покрытиями

Способы монтажа

Подробнее рассмотрим особенности монтажа каждого варианта.

Обрезаем плитку и ламинат

Когда швы между двумя материалами прямые – проблем с их подгонкой не возникает, но извилистые участки подрезать трудно. Для этого нужно будет сделать шаблон из подручного материала (картон, пенополистирол и т.д.), по которому сделать разметку будущего стыка.

  • Криволинейный отрез на ламинате делается с помощью ручного или электрического лобзика.
  • Плитку подрезать под изгибы любой формы можно болгаркой с алмазным диском по кафелю, либо вручную лобзиком/ножовкой с алмазной струной. Также можно просверлить по линии реза максимально возможное количество отверстий, и отломить излишки кусачками.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Инструкция по монтажу гибкого ПВХ профиля

  • После укладки плитки и ламината должен оставаться зазор, толщина которого позволит установить крепежный профиль и оставить температурный зазор 5 мм рядом с ламинатом.
  • С помощью перфоратора бурим отверстия под дюбели в деформационном шве. Если у вас через шов проходит теплый пол, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключать еще на этапе проектирования.
  • Отрезаем необходимую длину профиля с помощью ножа/ножовки/лобзика.
  • Прикручиваем саморезами крепежный профиль к основанию.
  • Перед укладкой декоративного гибкого профиля, нужно размягчить его. Для этого он укладывается в тёплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
  • Декоративная насадка вставляется в крепежный профиль и защелкивается.

Монтаж гибкого металлического профиля

  • Перед началом работ просчитайте толщину плитки и ламината с учетом клея и подложки – они должны совпадать.
  • Вручную придаем необходимый изгиб профилю.
  • Отрезаем необходимую длину с помощью болгарки или ножовки по металлу.
  • Профиль имеет специальные лапки для его крепления к полу, поэтому его монтаж лучше делать одновременно с укладкой плитки. Лапка будет прижиматься плиткой с клеем, а с другой стороны просто вставляется подложка и ламинат.

Профиль держится за счет прижимания плиткой

Монтаж алюминиевого порожка

Обычный порожек с отверстиями устанавливается следующим образом:

  • Обрежьте порожек по ширине дверного проема.
  • Сделайте разметку точек сверления в месте стыка.
  • Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите порожек на саморезы сверху.
  • Для вкручивания саморезов используйте отвертку или шуруповерт с минимальным крутящим моментом, иначе порожек погнется.

Важный нюанс: замер делается с учетом наличника, а не просто между двумя крайними точками коробки. Затем порожек подрезается под наличники, чтобы избежать щелей.

Если у порожка скрытое крепления:

  • Делается разметка отверстий на основании.
  • В паз на изнаночной стороне порожка вставляется саморез с надетым дюбелем.
  • В полу делаются отверстия.
  • Порожек с надетыми дюбелями вставляется в отверстия и забивается до конца. Чтобы не повредить его, делайте удары по нему через прокладку из бруска.

Инструкция по монтажу порога со скрытым креплением на стык ламината и плитки

Чтобы убрать люфт — берем дюбель большего размера и подпиливаем шляпку

  • Сделайте разметку контура порожка на напольном покрытии, чтобы ровно приклеить его по центру стыка.
  • Удалите защитную пленку с самоклеящегося основания и приклейте его.

Заключение

С практической точки зрения появления дополнительных порогов на стыке не очень удобно – пол становится труднее мыть и об него можно запнуться.

Также учитывайте, что ламинат должен быть уложен плавающим способом, поэтому не стоит использовать для заполнения стыков герметики, затирку или пену.

  1. Ламинат под плитку или кафель: сравнение двух напольных покрытий, 26 фото коллекций
  2. Плитка или ламинат на кухне: что лучше для пола, комбинирование двух покрытий
  3. Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция

Как стыковать ламинат и плитку без порожка

Если вы затеяли ремонт и собираетесь заменить в своей квартире напольные покрытия, вы наверняка столкнетесь с проблемой стыковки различных поверхностей:

  • ламинат и плитка;
  • паркетная доска и плитка;
  • массивная доска и мрамор и т.д.

Даже ламинат с ламинатом или паркетную доску с паркетной доской иногда приходится стыковать.

Существует несколько вариантов, как это сделать:

  • накладные алюминиевые или пластиковые порожки;
  • силиконовый герметик;
  • «жидкая» пробка;
  • пробковые компенсаторы.

Так как большинство хотят получить стык плитки и ламината без порожка, а использование жидких материалов требует определенных навыков, остановимся подробнее именно на пробковых компенсаторах.

Пробковые компенсаторы используются при стыковке паркета, например, с плиткой. Это обычная полоска пробки, которая вставляется в стык, затем шлифуется вместе с паркетом и скрывается лаком. Однако при использовании таких компенсаторов с ламинатом, паркетной доской или другим напольным покрытием, уже обработанным защитным слоем, возникают определенные неудобства.

Незащищенная пробка, во-первых, загрязняется и, во-вторых, со временем начинает крошиться, в результате чего стык становится менее привлекательным и более заметным. В этом случае целесообразно использовать пробковые компенсаторы покрытые лаком.

Такие компенсаторы уже продаются тонированные в различные цвета и покрытые лаком, в результате чего вы можете подобрать компенсатор, который подойдет по цвету к вашему напольному покрытию и прослужит много лет.

Ламинат — недорогое напольное покрытие, из-за чего он пользуется огромной популярностью в народе. Именно на примере стыковки ламината с плиткой мы расскажем, как устанавливать такие пробковые компенсаторы. Так как в большинстве случаев ламинат укладывается «плавающим» способом, то существуют определенные ограничения по использованию данных компенсаторов. Ввиду того, что пробковый компенсатор никак не удерживает прилегающий к нему край ламината (в отличие от накладных порожков, которые все так не любят и от которых все хотят избавиться), его необходимо приклеить к основанию. Из-за этого не рекомендуется использовать пробковые компенсаторы, если площадь пола под ламинатом составляет более 25 квадратных метров. Если ваш дом или квартира не подходят под данные ограничения, то можно смело устанавливать пробковый компенсатор.

В первую очередь необходимо убедиться, что плитка и ламинат будут лежать в одной плоскости, об этом необходимо подумать заранее, еще до укладки напольных покрытий. Затем необходимо измерить толщину пробкового компенсатора и уложить ламинат с соответствующим зазором. Нужно убедиться, чтобы зазор между покрытиями был одинаковой толщины по всей длине стыка. При необходимости можно подрезать компенсатор с нижней стороны до нужной высоты. Затем в стык наносится паркетный клей и устанавливается компенсатор. Следите за тем, чтобы компенсатор не выступал над ламинатом.

Если у вас паркетная или массивная доска покрыта лаком, то технология установки компенсатора останется прежней. Если же паркетная доска укладывается с приклеиванием, то пробковый компенсатор покрытый лаком — это единственный правильный вариант для стыковки напольных покрытий.

Итак, еще раз пошаговое руководство по установке:

  1. Убедитесь, что края плитки ровные и она находится в одной плоскости с ламинатом;
  2. Предварительно замерьте толщину пробки (в зависимости от партии она может варьироваться в пределах 0,2 мм.);
  3. Прирежьте и уложите ламинат с соответствующим зазором;
  4. Обязательно приклейте край ламината прилегающий к компенсатору к полу;
  5. Для защиты от влаги и загрязнений, обработайте край ламината пропиткой для швов или герметиком;
  6. При необходимости подрежьте компенсатор с нижней стороны так, чтобы его высота и высота ламината стали одинаковыми;
  7. Нанесите в зазор между ламинатом и плиткой паркетный клей, после чего вклейте компенсатор вровень с ламинатом и плиткой;

У пробковых компенсаторов есть два существенных плюса, по сравнению с накладными порожками (пластиковыми или алюминиевыми):

  1. Они не выступают над поверхностью пола
  2. Отсутствуют посторонние звуки, когда наступаешь на порог.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector
Для любых предложений по сайту: [email protected]