Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

  • сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
  • конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

  • приемлемая стоимость;
  • простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

  1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
  2. Ровные поверхности заливаемых форм;
  3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

  • хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
  • литая конструкция;
  • привлекательный дизайн;
  • устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

  • высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
  • долговечность;
  • разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

  1. Структура не имеет мостиков холода.
  2. Быстрота создания фундамента.
  3. Высокая прочность и надежность.
  4. Лёгкая установка.
  5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
  6. Ровная поверхность.
  7. Возможность применить блоки для стен постройки.
  8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

  • дороговизна;
  • необходимость использования теплоизоляции;
  • тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

  • применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
  • диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
  • используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
  • обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

  • перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
  • не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
  • нужно срезать верхний слой земли;
  • не досыпать грунт для выравнивания;
  • установку начинать с углов;
  • поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень. Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор. Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

  • Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
  • Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
  • Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

  • Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
  • Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
  • Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
  • Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
  • Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
  • Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
  • Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

Читайте также  Фундамент из щебня без цемента

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента?

Фундамент — это несущая опора для строительных конструкций всего дома. От его надежности зависит устойчивость здания, его долговечность, отсутствие просадок и перекосов в будущем. Основание столбчатого типа может применяться для таких легких построек, как каркасные, деревянные и щитовые здания, строящиеся на влажных, торфяных, болотистых и песчаных грунтах.

Для возведения монолитного фундамента требуется прочная опалубка, которая обеспечит необходимый размер и форму несущих столбов. Она может быть изготовлена своими руками, но для этого необходимо знать, из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента, а также учитывать требования, предъявляемые к конструкции.

Технические требования к опалубке

Задачи, которые необходимо выполнить с помощью устройства опалубки, заключаются в следующем:

  • собранный каркас должен гарантированно выдерживать давление бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма не должна изменяться при формовании элементов фундамента;
  • конструкция должна быть доступной по стоимости и простой в сборке;
  • обеспечение герметичности для удержания влаги в бетонной смеси в процессе твердения монолита.

Опалубка может частично иметь несъемную конструкцию и оставаться в земле на столбовых опорах и подошве. В этом случае можно добиться укрепления фундамента и снижения его стоимости за счет использования подручных материалов бывших в употреблении. Съемные элементы обычно применяются для заливки ростверка и надземной части колонн. После твердения монолита они снимаются для вторичного использования.

Допускается квадратная и круглая форма поперечного сечения столбов. Ростверк может быть прямоугольным или квадратным.

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных конструкций можно использовать:

  • строганные доски;
  • ламинированную влагостойкую фанеру;
  • прессованные плиты из стружки;
  • листовой металл;
  • стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром не менее 300 мм;
  • бетонные блоки длиной 500-1000 мм;
  • листовой шифер и некоторые другие материалы.

Выбор материала обычно основан на его стоимости или наличии на строительной площадке.

Штатная щитовая опалубка

Одним из вариантов является аренда штатной мелкощитовой опалубки заводского изготовления, которая представляет собой металлическую раму с закрепленной на ней ламинированной фанерой. Отдельные щиты скрепляются между собой специальным фасонным крепежом и болтами. В этом случае не потребуется покупать материалы, но придется заплатить за несколько дней аренды.

Щитовая опалубка.

Металлический лист и трубы

Эти материалы применяют для монтажа несъемной опалубки. Они дополнительно укрепляют конструкцию и защищают поверхность колонн от посторонних воздействий.

Из листового металла толщиной до 0,8 мм можно выгнуть короба квадратного или круглого сечения с соединительным швом. Шовные соединения выполняются саморезами или сборными уголками, установленными с внешней стороны. Второй способ позволяет отказаться от гибки листа, но требует наличия дополнительных материалов.

Так же в качестве опалубки для колонн используют металлические участки старой промышленной вентиляции.

Бетонные блоки

Конструкция из бетонных блоков является съемной и может использоваться многократно. Блоки устанавливаются друг на друга с перекрыванием стыков до тех пор, пока не достигнут необходимой высоты колонны. С их же помощью заливаются опорные подошвы.

Строганная доска, ДСП и ламинированная фанера

Самый популярный материал опалубки для столбчатого фундамента своими руками — строганные доски шириной 100-150 мм. Они доступны по цене, а процесс сборки такой конструкции достаточно прост, изготовленные щиты снимаются после схватывания бетона и могут использоваться повторно. Таким образом, опоры можно заливать в несколько этапов, используя один и тот же материал несколько раз. Минимальное поперечное сечение столбов при этом — 400х400 мм.

Однако объем земляных работ для установки деревянного обрамления значительно увеличится всвязи с необходимостью обеспечения доступа при сборке. Кроме этого следует заметить, что деревянная доска и ДСП при заливке бетонной смеси будут активно пропитываться влагой. Это приводит к преждевременному высушиванию бетона и снижает его качество. Поэтому рекомендуется закрывать деревянные поверхности полиэтиленовой пленкой.

Инструкция по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента из досок

Для выполнения работ вам понадобятся:

  • оструганные доски шириной 100-150 мм и длиной не менее ширины колонны плюс 100 мм;
  • деревянные бруски сечением не менее 35х35 мм;
  • гвозди длиной от 50 мм;
  • полиэтиленовая пленка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • гвоздодер и монтировка для разборки щитов;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • колышки и шнур.

Технология изготовления и установки опалубки из деревянных щитов достаточно проста и включает несколько этапов:

  1. Разметка положения колонн при помощи колышек, шнура и рулетки. Проверку перпендикулярности пересечений можно сделать путем измерения диагоналей отдельных участков, которые должны быть равны.
  2. Выкапывание ям, размер которых превышает поперечное сечение колонн не менее чем в 3 раза. При осыпающихся слабых грунтах необходимо наличие откоса для обеспечения безопасности работ.
  3. Устройство опорной подушки толщиной 15-20 см из гравия или щебня. После засыпки камня он должен быть хорошо утрамбован.
  4. Сборка каркаса из стальной арматуры.
  5. Нарезка досок и брусков на заготовки необходимой длины, которая зависит от размеров поперечного сечения подошвы и столбов.
  6. Сборка щитов из заготовок. Во время сбивания один брусок прибивается по краю досок, а второй — с отступом на 100 мм. На внутреннюю поверхность при помощи строительного или мебельного степлера необходимо закрепить полиэтиленовую пленку.
  7. Изготовленные щиты собираются в единую столбчатую конструкцию внахлест и прибиваются гвоздями через доску к брускам, идущим по краю.
  8. Установка опалубки для монтажа подошвы. Учитывая ее небольшую высоту, эту часть конструкции можно собирать на поверхности, а потом опустить ее в яму.
  9. Заливка бетона для изготовления опорной подошвы.
  10. После твердения бетона производится сборка щитов для монтажа колонн. Для стабильного положения стальных прутов внутри конструкции рекомендуется использовать пластиковые арматурные фиксаторы.

Заливка бетонной смеси производится слоями по 40-50 см с уплотнением при помощи виброинструмента или штыкованием. Схватывание бетона, после которого можно разобрать и снять опалубку, происходит за 72 часа.

После того, как будут отлиты все столбы, следует приступить к устройству ростверка. Опалубочная конструкция для него предусматривает сборку горизонтального лотка, соединяющего все колонны. Внутри лотка устанавливается армирующий каркас и заливается бетонная смесь. В итоге будет получена сплошная монолитная балка для опирания несущих стен и перегородок.

Дополнительные рекомендации

При больших объемах бетона рекомендуется дополнительное укрепление собранного каркаса. Для этого можно установить деревянные распорки с внешней стороны, упирая их в стенки ямы, или зафиксировать положение противоположных щитов, стянув их шпильками в трубе ПВХ, проходящими внутри монолита.

Во время монтажа щитов нужно постоянно проверять их вертикальное положение при помощи строительного уровня. Сборка конструкции должна исключать наличие щелей. Если обнаружены щели больше 2 мм, то они должны быть заделаны уплотнителем.

При использовании металлических видов неснимаемой опалубки на внешнюю поверхность металла рекомендуется нанести слой битумной гидроизоляции. Это обеспечит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации фундамента.

Установка опалубки для опорной подошвы осуществляется с закреплением колышками, а для столбов &mdsah; при помощи распорок. Разборка деревянной конструкции осуществляется только после достаточного твердения бетона. После разборки щиты можно использовать повторно. Поэтому демонтаж следует производить аккуратно.

Опалубка для столбчатого фундамента дома: схема монтажа

При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

  1. Описание опалубки
  2. Материалы для изготовления
  3. Щитовая опалубка
  4. Металлический лист и трубы
  5. Дерево и фанера
  6. Монтаж и демонтаж опалубки

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

  • они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
  • монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
  • формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

  • Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
  • Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

  • ДСП;
  • фанеру с ламинированной поверхностью;
  • стальные листы.

Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

  • выполняется разметка расположения столбиков;
  • производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

  • устраивается песчаная подушка;
  • собирается каркас из стальной фурнитуры;
  • производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
  • сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

  • теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
  • производится заливка бетона;
  • к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Разновидности опалубок для столбчатого фундамента

Опалубочная система предназначена для выполнения определенных задач, главной из которых является создание для строящегося сооружения максимальных прочностных показателей и лучших отличий форменных структур.

Естественно, что эта цель не единственная, которые призвана решать опалубка под столбчатый фундамент. Кроме этого, система успешно решает следующие задачи:

  • опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
  • при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
  • элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
  • к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

На сегодняшний день известно два основных типа опалубок:

  • несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
  • съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Используемые материалы

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

  • каркасными основами из древесины и металла;
  • стальными или асбестоцементными трубами;
  • конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Для проведения мероприятий по обустройству опалубки рекомендуется применять дерево, считающееся базовым сырьем, вполне доступным для проведения работ собственными силами. Сгодятся доски шириной от 10 до 15 см и толщиной в 40 мм. Разрешается применять и другие материалы:

  • фанерные листы, обладающие плотным структурным строением и отделанные ламинированным слоем с водоотталкивающим эффектом;
  • ДСП;
  • металл, из листовых кусков которого формируются стенки по каркасу из уголков.

Изредка возникают ситуации, когда для столбчатого фундамента обустраивается опалубка из рубероида. Данный материал отличается способностью обеспечить для столбов защитную гидроизоляционную прослойку. Когда на участке под застройку почва плотная, в ямы закладывается рубероид, затем заливается раствор.

Опалубку для столбчатого фундамента готовят своими руками из обычного горбыля. Ровные края будут служить внутренней поверхностью для заливки столбов.

Установка опалубки из разных материалов

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

  • готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
  • устраивается подушка из щебенки и песка;
  • готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
  • устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Опалубочная система из досок

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров. Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров. При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

На дне каждого котлована устраиваем песчано-щебеночную подушку, проливаем ее водой и тщательно трамбуем. Чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора в землю, верх устроенной подсыпки выстилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Начинаем подготовку материала к сборке опалубочной конструкции. Неровные поверхности досок ошкуриваются и обрабатываются рубанком. Чтобы сформировать надежные каркасы, в угловые участки каждой ямки вбиваются опорные бруски, нарезанные по необходимому размеру. К ним крепят щиты из досок, укрытые с внутренней стороны полиэтиленом для улучшения герметичности. Такая мера дополнительного характера поможет легко демонтировать элементы опалубки после того, как бетонный раствор окончательно застынет.

Чтобы древесину не распирало от залитого раствора, по обратным сторонам выставляются косые распорные элементы в виде деревянных брусков. Как правило, крепят их на углах и в центре каждого щита.

Распорки иногда заменяют шпильками, с помощью которых стенки опалубки стягиваются.

В момент установки опалубки ее периодически проверяют на вертикальность, для чего используют строительный уровень. Кроме того, между досками рекомендуется не оставлять большие щели, в которые способен просачиваться бетонный раствор. Высота опалубочных щитов должна быть больше уровня залитого столба на несколько сантиметров.

Итак, мы установили короба, проверили их вертикальное расположение, удостоверились в герметичности. Теперь внутренние поверхности укладываем рубероидным материалом, чтобы создать гидроизоляционный слой. Шовные участки можно соединять горячим плавлением. Конструкция полностью готова, и в нее опускаем каркасную основу, подготовленную из стальных арматурных прутьев. Выставляем ее ровно, фиксируем подпорными брусками.

Каждый элемент основы из металла должен иметь пятисантиметровую бетонную защищенность от образования коррозии.

Все готово, и можно заливать раствор. Спустя неделю конструкцию опалубки разрешается демонтировать.

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

  • после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
  • трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
  • внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
  • как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.

Опалубка из рубероида

Этот вариант опалубочной системы отличается неплохой экономичностью, но заливаемому основанию вред не наносится.

Сначала готовятся исходные материалы. Рубероидные отрезки подгоняются таким образом, что четверть всей длины столба будет расположена над поверхностью почвенного состава. Листы скручиваются в рулоны диаметром по 20 – 25 см. Для удобства рекомендуется использовать шаблонные элементы, примером которых является обычная пластиковая бутылка. Толщина каждого рулона – не менее двух слоев рубероида.

Как только все готово, рулоны обматывают, чтобы сохранить их формы. Для этого используют строительный скотч либо тонкую проволоку. Фиксацию лучше всего выполнять в четырех местах минимум, для большей надежности.

На дно скважины помещается полиэтилен, устанавливается рубероидная форма, в которую заливается бетон.

Следует знать, что вариант опалубочной системы из рубероидного материала предназначен только для буронабивных столбов, устраиваемых на большую глубину. Если пучинистый грунт уплотняется самопроизвольно, через несколько лет могут появиться следующие последствия:

  • в зимний сезон слой почвы, расположенный у фундаментного столба, промерзает;
  • усилия пучения направляются вверх, двигаясь касательно к столбчатой опоре;
  • конструкция на три – пять сантиметров выталкивается из грунта;
  • под залитую подушку накапливается земля, не позволяющая опоре вернуться на требуемую высоту;
  • от этого объект начинает перекашиваться, по стенам появляются трещины, ломается дымоходная труба и кровельное перекрытие.

Рубероидная конструкция в скважине не способна обеспечивать пазухи, необходимые для выполнения обратной засыпки песком. Бетон отличается большим весом, распирает рубероид к стенкам скважины плотно.

Особенности заливки

Если установлена щитовая опалубка, бетонный раствор рекомендуется подавать бетононасосом. Но так как арендовать специальную технику многим кажется дорогим удовольствием, то такие работы выполняются ручным способом. В опалубку из труб раствор придется подавать через специальную воронку, изготовленную из подручных листовых материалов.

Закладка бетона выполняется слоями, через каждые сорок – шестьдесят сантиметров выполняется уплотнение. Правильность проведения работ подтвердится появлением цементного молочка, быстрым закрытием следа от извлеченного наконечника воронки, отсутствием воздушных пузырей.

Заключение

Делая выбор в пользу той или иной опалубки, вы максимально снижаете финансовые расходы на строительство или увеличиваете эксплуатационный ресурс опорных элементов фундаментной основы.

Читайте также  Как усилить фундамент если он треснул?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector