Нужно ли заземлять теплый пол?

Нужно ли заземлять теплый пол?

Нужно ли заземлять теплый пол?

Заземление теплого пола

Доброго времемени суток. Помогите советом. В квартире старая двухжильная аллюминиевая проводка, когда делал ремонт-электрик пустил от щитка медную трехжильную линию с диффавтоматом . От нее работает стиральная машинка на кухне, теплый пол на кухне и еще пара розеток свободны. Теперь основное. В ванной комнате тоже положил теплый, почитав интернет понял, что заземлить его обязательно нужно. Электрик посоветовал экран теплого пола соединить с нулем, но опять же пишут, что так делать нельзя. Планирую протянуть одну медную жилу по потолку от коробки на кухне до двери в ванной(7метров), далее спрятать провод в небольшое углубление в штукатурке потом запрятать под дверным наличником и вывести к стакану для терморегулятора(30см от пола), аллюминиевые фазу и ноль соединю с терморегулятором, а протянутую медную жилу соединю с экраном теплого пола. Вроде все Знаний в электрике у меня немного. Прошу помочь советом. Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Правильно — отключить теплый пол от сети и не пользоваться от слова СОВСЕМ, до того, пока электростояки в Вашем доме не будут капитально переделаны . И не появится отдельный провод заземления от ВРУ дома.

То что Вы хотите сделать — КРАЙНЕ ОПАСНО.

В начале раздела электрика есть путеводитель по темам — там найдете обьяснение — почему опасно.

Вы меня удивили и расстроили одновременно. Неужели все так плохо. Если не сложно в чем проблема и опасность? В той теме какая-то каша. Возможно не совсем понимаю, что такое заземление, откуда оно берется в щитке и где его взял тот электрик, что тянул медную линию. Кому верить? Если один говорит занули, второй протяни землю из щитка, третий отключи все?

FFF , все довольно просто. В щите у вас прикручен нулевой провод. Это не защитный проводник (РЕ). Если где-то дальше по цепи он отгорит, то на корпусе щита появится фаза, которая вернется через нагрузки. А по проводнику заземления придет в розетки и на корпуса приборов и экран ТП.

Спасибо примерно понял, т.е заземление которое у меня сейчас, это тот же ноль, только отдельным проводом? И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

FFF , в щите надо глянуть, куда он там прикручен, может и есть там земля.

Дом построен в 1996 году, какова вероятность, что земля есть? Просто ключа от щитка нет, это нужно идти в местное ЖЭУ (в ближайшее время возьму) И еще вопрос: если земли нет, то это совсем безысходность и по-всюду опасность? Никакие УЗО не помогут? Уж очень хотелось бы пользоваться стиральной машиной, плитой и теплым полом :]

Помогут. УЗО показаны и в системе заземления TN-C (двухпроводка)

Антагонист , а как мне узнать какая система заземления у меня и есть ли она вообще? Кто это должен знать? Электрики управляющей компании? Или по фото эл. щита можно определить?

FFF написал:
И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

Уже лучше.
Но понять, что там наворочено — лучше по фото

FFF написал:
Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Нельзя использовать РЕ для групповой линии не в составе кабеля и тем более из другой групповой линии!

ПУЭ-7 Россия
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Как ПРАВИЛЬНО добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы , я подробней всех, с учетом на мой взгляд здравомыслящих рекомендаций Камикадзе, которых подавляющее большинство, других форумчан, не однократно описывал, например в теме .
.

FFF написал:
Или по фото эл. щита можно определить?

Не тратье зря время на общение с теми, кто диагностирует по фото этажного щита, можно ли делать полноценное заземление, так как это могут делать только дилетанты не разбирающимися в электро/пожаро безопасности!

В старом жилищном фонде при организации заземления, особенно электроприборов связанных с трубопроводами, высока вероятность возникновения токов уравнивания, что усугубит безопасность в лучшем случае только в Вашей квартире!

Даже если в Вашем этажном щите всё хорошо, в чем я сильно сомневаюсь, то в подключении Вашего этажного щита вне этажа может быть всё плохо!

Это не говоря, что по фото этажного щита ошибался даже уважаемый гуру при том, что в предшествующем моём сообщении было описано правильно , что в последствии подтвердил автор темы!

По фото этажного щита можно определять только конструктивную правильность подключений!

Теплый пол без заземления

При оборудовании систем отопления помещений многие делают выбор в пользу инфракрасных теплых полов. Это объясняется возможностью их монтажа даже под термочувствительные напольные покрытия. Благодаря высокой эффективности, экономичности и скорости нагрева они способны равномерно прогревать всё доступное пространство, обеспечивая наиболее благоприятную температуру воздуха.

Но для того чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами следует соблюдать правила техники безопасности при их установке, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Следует принять все меры по обеспечению не только качественной изоляции нагревательных элементов от поверхности пола, а и между собой, чтобы при возникновении нестандартных ситуаций обеспечивался высокий уровень электробезопасности.

Как правильно выполнить заземление?

Несмотря на то что теплые полы легко устанавливаются у многих людей могут возникать трудности с выполнением их заземления. Это вызвано тем, что многие производители не предусматривают установки такой системы в целях экономии материалов или обеспечения максимальной эффективности теплоотдачи полов. Поэтому в диапазоне средней и низкой ценовой категории про заземление речи вообще не идет либо упоминается буквально несколько предложений о том, как подключить кабель к блоку управления.

В электрической системе теплых полов в цепь включают устройство электрической защиты, которое должно отключать подачу тока. Однако в случае его несрабатывания впоследствии потребуется ремонт, который обойдётся достаточно дорого. Соответственно, проблема остаётся нерешённой и полы могут представлять опасность для здоровья людей. Следовательно, необходимо своими силами немного доработать электрическую схему теплых полов.

Инфракрасный тёплый пол можно заземлить следующим способом: по периметру каждого из устанавливаемых матов проклеить фольгированный скотч, конец которого в месте подключения к блоку управления подключить к шине или проводу заземления при помощи заклёпки или зажима. Таким образом, будет достигнуто уравнивание электрического потенциала за счёт применения экрана, который благодаря небольшой площади поверхности ничуть не снизит мощность теплового рассеивания. Чтобы защитить его от повреждений следует сверху проклеить поливиниловую плёнку.

Советы по технике безопасности

  • Запрещается выполнять укладку инфракрасных матов внахлёст, так как при включении может возникнуть замыкание или пробой из-за перегрева плёнки, на которой расположены нагревательные элементы.
  • Укладку производят с небольшим отступом от стен, чтобы предотвратить перегрев отделочных материалов и возникновение воспламенения.
  • Категорически воспрещается крепить плёнку к черновому полу при помощи саморезов или гвоздей. Это же касается и способа закрепления напольного покрытия.
  • В точках соединения с кабелями нужно устанавливать не только электроизолирующую пленку, а еще и прокладывать места соединений теплоизолятором. Крайний нагревательный элемент в местах контактов клемм должен быть отсечен и предназначен для выполнения изоляции.
  • Не допускается использовать пленку на участке длиннее 15 м, так как показания температурного датчика могут не отражать реальной ситуации и с большой вероятностью возникнут перегревы вплоть до повреждения участков полов.
  • Торцевые части матов в местах расположения медных шин следует изолировать при помощи силиконового герметика или изоленты, чтобы в случае попадания воды не возникало поражений током открытых частей тела.
  • Вся проводка в помещении должна быть уложена на безопасном расстоянии от нагревателей, чтобы предотвратить оплавление изоляции и возникновения замыкания.

При монтаже теплых электрических полов в первую очередь следует обеспечивать высокий уровень безопасности для эксплуатации. Поэтому если производитель прикладывает инструкцию по выполнению заземления, то стоит ей обязательно воспользоваться, а, в противном случае сделать его самостоятельно.

Доброго времемени суток. Помогите советом. В квартире старая двухжильная аллюминиевая проводка, когда делал ремонт-электрик пустил от щитка медную трехжильную линию с диффавтоматом . От нее работает стиральная машинка на кухне, теплый пол на кухне и еще пара розеток свободны. Теперь основное. В ванной комнате тоже положил теплый, почитав интернет понял, что заземлить его обязательно нужно. Электрик посоветовал экран теплого пола соединить с нулем, но опять же пишут, что так делать нельзя. Планирую протянуть одну медную жилу по потолку от коробки на кухне до двери в ванной(7метров), далее спрятать провод в небольшое углубление в штукатурке потом запрятать под дверным наличником и вывести к стакану для терморегулятора(30см от пола), аллюминиевые фазу и ноль соединю с терморегулятором, а протянутую медную жилу соединю с экраном теплого пола. Вроде все Знаний в электрике у меня немного. Прошу помочь советом. Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Правильно – отключить теплый пол от сети и не пользоваться от слова СОВСЕМ, до того, пока электростояки в Вашем доме не будут капитально переделаны . И не появится отдельный провод заземления от ВРУ дома.

То что Вы хотите сделать – КРАЙНЕ ОПАСНО.

В начале раздела электрика есть путеводитель по темам – там найдете обьяснение – почему опасно.

Вы меня удивили и расстроили одновременно. Неужели все так плохо. Если не сложно в чем проблема и опасность? В той теме какая-то каша. Возможно не совсем понимаю, что такое заземление, откуда оно берется в щитке и где его взял тот электрик, что тянул медную линию. Кому верить? Если один говорит занули, второй протяни землю из щитка, третий отключи все?

FFF , все довольно просто. В щите у вас прикручен нулевой провод. Это не защитный проводник (РЕ). Если где-то дальше по цепи он отгорит, то на корпусе щита появится фаза, которая вернется через нагрузки. А по проводнику заземления придет в розетки и на корпуса приборов и экран ТП.

Спасибо примерно понял, т.е заземление которое у меня сейчас, это тот же ноль, только отдельным проводом? И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

FFF , в щите надо глянуть, куда он там прикручен, может и есть там земля.

Дом построен в 1996 году, какова вероятность, что земля есть? Просто ключа от щитка нет, это нужно идти в местное ЖЭУ (в ближайшее время возьму) И еще вопрос: если земли нет, то это совсем безысходность и по-всюду опасность? Никакие УЗО не помогут? Уж очень хотелось бы пользоваться стиральной машиной, плитой и теплым полом :]

Помогут. УЗО показаны и в системе заземления TN-C (двухпроводка)

Антагонист , а как мне узнать какая система заземления у меня и есть ли она вообще? Кто это должен знать? Электрики управляющей компании? Или по фото эл. щита можно определить?

FFF написал:
И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

Уже лучше.
Но понять, что там наворочено – лучше по фото

FFF написал:
Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Нельзя использовать РЕ для групповой линии не в составе кабеля и тем более из другой групповой линии!

ПУЭ-7 Россия
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Как ПРАВИЛЬНО добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы , я подробней всех, с учетом на мой взгляд здравомыслящих рекомендаций Камикадзе, которых подавляющее большинство, других форумчан, не однократно описывал, например в теме .
.

FFF написал:
Или по фото эл. щита можно определить?

Не тратье зря время на общение с теми, кто диагностирует по фото этажного щита, можно ли делать полноценное заземление, так как это могут делать только дилетанты не разбирающимися в электро/пожаро безопасности!

В старом жилищном фонде при организации заземления, особенно электроприборов связанных с трубопроводами, высока вероятность возникновения токов уравнивания, что усугубит безопасность в лучшем случае только в Вашей квартире!

Даже если в Вашем этажном щите всё хорошо, в чем я сильно сомневаюсь, то в подключении Вашего этажного щита вне этажа может быть всё плохо!

Это не говоря, что по фото этажного щита ошибался даже уважаемый гуру при том, что в предшествующем моём сообщении было описано правильно , что в последствии подтвердил автор темы!

По фото этажного щита можно определять только конструктивную правильность подключений!

В статье ответы на следующие вопросы:

  1. Как подключить теплый пол?
  2. Как подключить терморегулятор?
  3. Как подключить заземление теплого пола?

Ответы на Ваши вопросы:

Термостат покупают отдельно от системы ТП. Схема подключения нанесена обычно на корпус устройства. Чтобы правильно выполнить соединение нагревательного кабеля и терморегулятора, следует внимательно изучить перед подключением инструкцию по установке и саму схему.

Согласно стандартной схеме:

  • Контакт 1 (обычно самый правый) — подключается фаза питания терморегулятора, провод от электросети дома, обозначение L.
  • Контакт 2 — «ноль» от электросети, N.
  • Контакт 3 — «ноль» нагревательного кабеля теплого пола, маркировка N1.
  • Контакт 4 — фаза теплого пола, L1.
  • Контакт 5 — остается свободным.
  • Контакты 6 и 7 — соединение проводов термодатчика.

Чтобы правильно соединить кабель теплого пола с заземлением, нужно обращать внимание на цвет изоляции жил. Синяя и коричневая жилы подключаются к терморегулятору, желто-зеленая жила обеспечивает заземление теплого пола. Произвести соединение ее с «землей», не подключая к терморегулятору.

«1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1)металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей.

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Если земля не проведена к монтажной коробке, эту жилу соединить не с чем – заземления нет, заземляющую жилу ни с чем не соединяют.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Инфракрасный теплый пол, по отзывам, абсолютно не соответствует тому, что про него рассказывают продавцы. Все ровным счетом наоборот. Ситуация напоминает утеплитель эковату, который позиционируется как экологическая теплоизоляция, которой лучше не сыскать. По факту – это газетная макулатура, в чернилах которой есть свинец, смешанная с антипиренами, буром и борной кислотой. В результате получается такая отрава, что в ней не живут ни мыши, ни жучки, вообще никакой жизни нет.

Развенчиваем мифы про пленочный теплый пол

Сквозь ламинат проходит меньше 1% ИК излучения.

Начнем, с развенчивания мифов именно потому, что инфракрасный теплый пол, по отзывам знающих людей – это не самый лучший вариант отопления. Нужно понимать, что подогрев пола – это низкотемпературная система отопления, а не просто, чтобы ногам тепло было. Вопросы возникают сразу ко всем заявленным преимуществам ИК пленок:

  • полезное влияние ИК лучей на человека;
  • экономичность;
  • безопасность.

Пленочный теплый пол, по отзывам на профильных форумах, никакого полезного влияния на человека не осуществляет. Нужно учить физику, согласно которой ИК волны практически не проходят сквозь твердые предметы. В нашем случае твердым предметом, который задерживает полезное излучение, будет покрытие пола (линолеум, ламинат, плитка).

Заявленный метод обогрева помещения ИК лучами несостоятелен, так как ИК лучи нагревают только напольное покрытие, дальше идет простая теплопередача. Получается, что пленка греет, допустим, ламинат, а он отдает тепло воздуху.

Именно поэтому ни о какой экономичности уложенного инфракрасного теплого пола под линолеум и речи быть не может. Опять обратимся к физике, точнее, к закону сбережения энергии. Он гласит, что энергия переходит из одного состояния в другое, без потерь. КПД всех без исключения электрических обогревателей равен 98-100%. То есть, прибор потребил 1 кВт электроэнергии и выдал 1 кВт тепловой энергии (согласно закону сбережения энергии). Теплый пол инфракрасный пленочный, по отзывам, неэкономный по сравнению с нагревательными кабельными матами, уложенными в слой стяжки. Также читают: «Экономичные обогреватели«.

Рассмотрим на примере, как работают ИК пленки:

  • датчик температуры фиксирует понижение степени нагрева до нижнего установленного предела;
  • включается ИК пленка;
  • ИК лучи, которые она излучает, нагревают напольное покрытие;
  • когда температура доходит до верхнего установленного предела датчик срабатывает на выключение.

Вся проблема в том, что напольное покрытие не аккумулирует тепло, поэтому уложенный пленочный теплый пол под линолеум почти всегда работает. Другое дело, когда нагревательный кабель укладывается в стяжку. Алгоритм работы точно такой же, только стяжка аккумулирует тепло и долго отдает его в помещение. Чем толще стяжка, тем экономичнее обогрев. Мудрые европейцы ночью, по дешевому тарифу, прогревают стяжку, а днем она отдает свое тепло. Тут экономия налицо.

Ходить по фазе без заземления и рассчитывать только на УЗО, по меньшей мере, нерассудительно.

К безопасности ИК пленок также есть много вопросов. Даже производители говорят, что они должны использоваться только в сухих помещениях. Слой изолирующей пленки слишком тонкий, его легко повредить как при монтаже, так и во время эксплуатации. Что происходит от контакта электричества и воды объяснять не нужно. Но даже без воды места повреждений начинают искриться, появляется пламя и дым. Вот, наглядный пример:

Подключение инфракрасного теплого пола, вопреки всем требованиям, осуществляется без заземления. При этом устанавливают УЗО, которое срабатывает при утечке 30 мА. Смертельное напряжение для человека 100 мА, теперь представьте себе ощущения от трети смертельного уровня напряжения. Это в том случае, если УЗО сработало, а ведь это прибор, он может сломаться.

Вкратце о том, что такое пленочный теплый пол

В случае поломки от смертельного удара током вас защищает только УЗО. Заземления нет.

Это пленка, состоящая из 5 слоев:

  • полимер;
  • нетканый материал;
  • медные шины, соединённые карбоном или биметаллом;
  • нетканый материал;
  • полимер.

Бывают пленки, где карбон соединяет медные шины полосками, а бывает сплошным слоем. Второй вариант лучше тем, что при повреждении перестает работать только небольшой участок, а не вся полоса. Принцип работы заключается в том, что на медные шины подается напряжение. Карбоновые или биметаллические нагревательные элементы создают сопротивление, за счет чего их температура повышается. В результате нагрева выделяется ИК излучение, которое греет пол.

Укладка инфракрасного теплого пола по сравнению с другими видами электрического обогрева полов обходится значительно дешевле. Именно это делает данный материал востребованным. Про полезное, мягкое ИК излучение, которое лечит людей от всех болезней верить не стоит. Выше мы уже рассказывали, что это излучение дальне напольного покрытия не уходит.

Сегодня утепление панельного дома снаружи пенопластом по методике мокрого фасада очень распространено. Вопрос: почему не используют минеральную вату в плитах?

Нужны результаты утепления угловой комнаты в панельном доме? Жмите сюда.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

ИК пленки кладутся под финишное покрытие.

По заявлениям производителей установка пленочного теплого пола возможна как под финишное покрытие, так и в слой стяжки. По факту, в стяжку никто его не кладет, так как вероятность повредить пленку при заливке бетона очень высока. Да и зачем, ведь есть одножильные и двухжильные кабеля, с заземлением и обмоткой, сокращающей магнитное излучение – это надежно и проверено.

Читайте также  Материал бака полинокс что это?

А вот то, что пленочный теплый пол укладывается под линолеум или ламинат действительно удобно, когда нет вариантов сделать нормальный теплый пол со стяжкой. Обязательно нужно класть теплоизоляцию под нагревательные маты. Для этого используют вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью. Эффект от него не слишком уж ощутимый, но все же лучше чем ничего. ИК пленки кладутся только там, где не стоит мебель и техника.

Пленку можно резать на нужные отрезки. Места реза медных шин и соединения контактов изолируются битумными наклейками (обычно есть в комплекте). Устанавливается датчик температуры, который также идет в комплекте. Пленки и датчик подводятся к терморегулятору, а он подключается к сети через УЗО.

Краска-утеплитель Астратек — жидкая теплоизоляция с керамическими микросферами.

Также есть теплоизоляция краска Корунд — название другое, а результат идентичный и не всегда оправдывает ожидания. Подробнее здесь.

Итоги

У пленочного теплого пола есть две сильные стороны: он дешевый и может укладываться прямо под ламинат или линолеум. На этом преимущества заканчиваются. Реальность в том, что ИК пленки расходуют слишком много энергии и опасны, так как не заземлены и очень непрочные. Хваленое ИК излучение каких-то там диапазонов, которое полезно для человека и лечит все абсолютно – это всего лишь маркетинг. Да, ИК лучи выделяются, но сквозь напольное покрытие их проходит меньше процента. Обогрев помещения осуществляется методом передачи тепла от напольного покрытия воздуху. А теперь сравните реалии, с теми сказками, которые рассказывают продавцы:

Производим подключение инфракрасного теплого пола – инструкция по шагам с фото и видео пособием

Плёночные тёплые полы – это одна из самых популярных систем отопления помещений. Отсутствие на стенах внутри дома радиаторов и труб водяного обогрева, а под полом трубопроводов с горячей водой, избавляет интерьеры помещений от громоздких не эстетичного вида конструкций.

Так же, важным аспектом является отсутствие угрозы затопления помещений, расположенных ниже. И всё это, может дать подключение инфракрасного пола, а правильный монтаж всех элементов плёночного обогрева принесёт значительный экономический эффект.

Устройство инфракрасного плёночного пола

Инфракрасный плёночный тёплый пол (ИТП) – эта тонкая полимерная плёнка, в которую впечатана сеть из плоских термоэлементов. Нагревательные полосы из прессованной карбоновой пасты (высокопрочного углепластика) заключены в защитную полимерную оболочку.

Толщина греющего ковра составляет 3 — 4 мм. Монтаж ИТП осуществляют сухим способом. Процесс укладки и подключения занимает всего несколько часов.

Монтаж

Плёночный обогрев настилают под любое листовое или рулонное напольное покрытие. Большой эффект даёт инфракрасная плёнка, помещённая под ламинат, линолеумом, ковролином либо другим напольным материалом небольшой толщины.

Одна из самых распространённых схем подключения плёночного тёплого пола — это подсоединение нагревательной системы через терморегулятор.

Схема подключения

Применяют две схемы подключения к электричеству ИТП. Это подсоединение к розетке напрямую и через терморегулятор. Первый вариант чреват всяческими неудобствами.

Приходится вручную включать и выключать тёплый пол, соединив его с электросетью через выключатель. Это довольно хлопотное занятие и выгодно оно только тогда, когда стоимость установки инфракрасной системы (маленькая площадь обогрева) намного меньше цены терморегулятора.

В схеме подключения инфракрасного тёплого пола через терморегулятор нет ничего сложного. Достаточно следовать нижеследующим советам и пунктам, прилагаемой инструкции к комплекту поставки, чтобы получить эффективно работающий плёночный тёплый пол.

На нижеследующей схеме видно двухстороннее подключение нагревательных полос. Бывает одностороннее подключение медных шин через раз. И тот и другой варианты одинаково правильные.

Два провода от инфракрасного покрытия, провод термодатчика и два силовых проводника сходятся в распиновке терморегулятора.

Терморегулятор через термодатчик получает информацию о степени нагрева пола. Сравнивая реальные показания температуры нагрева напольного покрытия с заданным параметром, микропроцессор регулятора подаёт сигналы в реле на включение или выключение системы обогрева пола.

Каждый комплект инфракрасных тёплых полов поставляется в продажу с подробной инструкцией установки и соединения всех элементов в единую систему и подключения к электросети.

Используя руководство, хозяин жилья может вполне самостоятельно своими руками осуществить сборку и запустить в эксплуатацию инфракрасные тёплые полы. Для этого нужно последовательно выполнить нижеследующие операции.

  1. Произвести подготовку основания пола.
  2. Раскрой инфракрасного плёночного покрытия.
  3. Выбор оптимального сечения провода.
  4. Соединение фрагментов инфракрасного тёплого пола.
  5. Выбор места для терморегулятора и его монтаж.
  6. Установка датчика температуры.
  7. Заземление ИТП.
  8. Первый запуск в эксплуатацию.

Подготовка основания пола

Перед установкой ИТП старое напольное покрытие удаляют. В зависимости от состояния основания пола заделывают трещины и ямки цементным раствором или делают полностью новую цементную стяжку. После того, как раствор застынет укладывают подложку, которая идёт вместе с комплектом тёплых полов.

Задача подкладочного материала состоит в том, чтобы максимально направить тепло вверх на напольное покрытие.

Вместе с тонкой подкладкой специалисты рекомендуют в качестве подложки использовать пробковые листы толщиной 4 – 5 мм. При укладке ламината важно, чтобы под ним отсутствовали малейшие выступы. Пробка даёт возможность прятать в её массиве контактные соединения и провода.

Для этого в пробковых листах вырезают канцелярским ножом углубления нужной формы. Для прокладки проводов можно просто раздвигать пробку, создавая щели для укладки электропроводки.

Раскрой инфракрасного плёночного покрытия

Перед укладкой инфракрасных полос на плане помещения вырисовывают схему раскладки плёночного покрытия. Инфракрасные плёнки поступают в продажу рулонами шириной 50 см, 80 см и 100 см.

Что же касается длины рулона, то она может быть от 6 м до 12 метров. Благодаря специальному расположению нагревательных элементов, полосы можно разрезать каждые 25 см длины рулона.

Руководствуясь инструкцией, полосы раскладывают таким образом, чтобы их края находились на расстоянии 50 см от стен. Учитывая условия раскроя полос, их можно уложить на основание помещения любой формы и площади.

Выбор оптимального сечения провода

Нагревательные плёночные полосы шириной 0,5 м, 0,8 м и 1 м стандартной длины 6 м,8 м и 12 м соединяют проводом ПВ-3. Он обладает повышенной гибкостью благодаря многопроволочной скрученной жиле. ПВХ оболочка служит надёжным изолятором.

Сечение провода подбирают в зависимости от мощности электрических элементов напольной системы. При мощности ИТП до 1500 Вт, подключения полос осуществляется проводом сечение 1,5 мм 2 .

Если мощность нагревательного покрытия находится в диапазоне выше 1,5 кВт до 3,5 кВт, то применяют провод сечением 2,5 мм 2 . Приобретая комплект тёплых инфракрасных полов, нужно обращать внимание на надписи на коробке. Производитель обязательно указывает мощность оборудования в киловаттах.

Чтобы была видна правильность подключения инфракрасного тёплого пола, применяют провода с красной, синей, белой и чёрной ПВХ оболочкой. Так, например, для последовательного соединения левых шин используют красный фазовый провод, а для правых шин жилы в синей оболочке. Для подсоединения датчика температуры подойдёт белый, а для заземления чёрный провод.

Соединение фрагментов инфракрасного тёплого пола

Подключение инфракрасной плёнки происходит следующим образом:

  • полосы ИТП разрезают ножницами на отрезки нужной длины строго по белым линиям реза. Плёнку укладывают на подложку;

  • берут монтажный комплект, состоящий из двух контактных клипс и необходимое количество битумной изоляции;

  • производят зачистку концов питающих проводов примерно на длину 18 мм. Лучше это делать специальными клещами – стриппером. Он аккуратно снимает изоляцию и не повреждает многопроводную жилу;

  • очищенные концы проводов скручивают в косичку и вставляют в пазы ножек клипс. Их обжимают клещами;

  • аккуратно поддевая ножом, поднимают слой полимерной плёнки над медной шиной;

  • в образовавшуюся полость вводят клипсу так, чтобы конец шины поместился между двумя крыльями контактной детали. Их обжимают плоскогубцами;

  • готовят битумный скотч. Полоску разрезают пополам, снимают изоляцию и заводят на клипсу. Половинки битумного скотча сжимают пальцами до получения однородного массива;

  • для подключения питающих проводов к терморегулятору на их концы одевают обжимные гильзы с изолированным фланцем. Гильзы опрессовывают специальными клещами;

Выбор места для терморегулятора и его монтаж

Термостат нужно стараться установить на стене, как можно ближе к зоне обогрева. Оптимальная высота положения прибора составляет 30 – 40 см от поверхности напольного покрытия.

В некоторых инструкциях производители ИТП рекомендуют устанавливать терморегулятор на высоте 90 см от плинтуса. Следует отметить то, что в первом варианте существенно сокращается длина питающего кабеля и провода датчика температуры.

Чтобы не пробивать лишние штробы в стенах для укладки кабеля терморегулятора, его помещают рядом с розеткой. Их можно объединить одной рамкой. Если такой возможности нет, то питающий провод прокладывают в стене вплоть до электрощита, где подсоединяют его к отдельному автоматическому предохранителю.

Если инфракрасные тёплые полы монтируют в неотапливаемых подсобных помещениях (остеклённые балконы, лоджии и пр.), то термостат устанавливают поближе ко входной двери.

Вот несколько советов, как подключить инфракрасный тёплый пол к терморегулятору:

  • монтируют корпус термостата чаще всего скрытым способом, то есть встраивают его в массив стены;
  • в намеченном месте стены перфоратором вырезают посадочное место для коробки корпуса термостата и пробивают штробу до пола;
  • выводят концы проводов питания инфракрасного тёплого пола, термодатчика и электросети;
  • распиновку проводов на тыльной стороне корпуса делают согласно схеме подключения через терморегулятор ИТП. На нижнем фото изображено, как это нужно это делать;

  • термостат закрепляют в посадочном месте;
  • штробу заделывают раствором и шпаклюют.

Установка датчика температуры

Термодатчик устанавливаю перед настилом инфракрасных полотен тёплого пола, выполняя следующие действия:

  • провод с термодатчиком протягивают через гофротрубу, которую вывели из посадочного места терморегулятора на основание пола;

  • прокладка датчика в гофре позволяет в случае поломки заменить его, не нарушая целости стены и напольного покрытия;

  • конец гофротрубы срезают таким образом, что датчик остался изолированным снизу и открытым сверху;

  • при укладке подложки в ней делают вырез для датчика;

  • на датчике закрепляют кусочек скотча. При настиле инфракрасной полосы её прижимают к термодатчику.

Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.

Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.

Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.

Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.

Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.

Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.

Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.

При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.

После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.

Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.

Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.

Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.

Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.

Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.

Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.

Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.

Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.

При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.

При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.

В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.

При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.

Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.

Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.

Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.

После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.

Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.

Гильзу подбираете согласно сечению проводов.

Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.

После чего, то же самое проделываете со вторым концом.

Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.

Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.

А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?

В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.

Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.

После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.

Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.

А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.

Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.

Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.

После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.

После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.

Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.

Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.

Как сделать водяные теплые полы в частном доме

Чтобы навсегда избавиться от батарей под окнами

Вместо батарей я сделал теплые полы и не жалею.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.

Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.

Теплый пол как основная система отопления дома

Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.

Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.

Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.

Что такое тепловой насос

Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.

Наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами. Это связано с тем, что в последние нужно подавать воду с низкой температурой: +30…35 °C. В случае с радиаторами пришлось бы греть воду до +70 °C и не факт, что мощности теплового насоса хватило бы для обогрева всего дома в морозы.

Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.

Ночной тариф на электричество у нас почти в два раза дешевле дневного. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,96 Р , по ночному — 2,68 Р .

Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.

Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.

Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.

В 23:00 снова включается ТЭН и начинается новый цикл: бак нагревается всю ночь, чтобы днем отдавать запас энергии и остывать. По моим прикидкам, за 8 ночных часов мне удается запасти более 70 кВт тепловой энергии и это обходится где-то в 190 Р .

составляет мощность ТЭНа в буферной емкости

В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.

Читайте также  Как закрепить плинтус к полу?

Плюсы и минусы теплых полов

О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.

Вот аргументы в пользу теплых полов.

Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».

Экономичность. Часто теплые полы более эффективны, особенно если они питаются от возобновляемых источников энергии: тепловые насосы, солнечные батареи, ветровая энергия. Жидкость в теплых полах достаточно подогреть до +30 °C, а в батареях ее температура может доходить до +70 °C. КПД теплых полов выше.

Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.

Курс о больших делах

А вот минусы теплых полов.

Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.

Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.

Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.

Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.

Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.

Электрические и водяные теплые полы

Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.

Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.

По конструкции выделяют два типа электрических полов:

  1. Кабельные. Их кладут в слой плиточного клея или стяжку.
  2. Пленочные. Их кладут под напольное покрытие, например под ламинат. Такой пол еще излучает инфракрасные лучи, благодаря чему обогреваются стоящие на полу предметы.

В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.

Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.

Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.

Для сравнения: 1100 Р стоит 1 м² нагревательного мата для теплого пола. А монтаж 1 м² электрического теплого пола стоит 350 Р .

Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.

Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.

Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.

Р за 1 м² и расходует 170 ватт на 1 м². Чтобы обогреть комнату площадью 40 м², потребуется запас мощности в 6,8 кВт — почти половина от стандартных 15 кВт, которые выделяют для частных домов энергетики. Источник: market-yandex.ru» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Где можно и нельзя делать теплые полы

Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.

По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.

Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.

Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.

За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.

Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.

Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.

Нормативные документы. Главный документ в вопросе обустройства теплых полов — СНиП 41-01-2003. Он включает требования к организации систем отопления, включая вмонтированные внутрь пола.

Также требования к теплому полу описаны в части 7 ГОСТ Р 50571.25-2001 , а также в ГОСТ 32415-2013, где представлены описания труб и фитингов при обустройстве системы.

Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.

Проектирование и расчет теплых полов

На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².

Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.

Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.

Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.

Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.

Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.

Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ

В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector