Нужно ли менять подложку при замене ламината?

Смотря по какой причине меняют, если по причине износа, то надо, а если это каприз и ламиант пролежал всего ничего, то подложку можно оставить.

Ну вот 5 лит и просто цвет не нравится

Ещё на 5 лет точно этой подложки должно хватить, у Вас же не танцевальный зал.

Конечно-мусор от демонтажа собирается на них

А зачем? Если она в нормальном состоянии

Вот чтоб узнать в нормальном ли за 5 лет, надо вскрыть ламинат. Я точно его не вскрою. Придётся ждать ремонтника.

Вот и правильно, пусть спец посмотрит. Особенно, если он не заинтересован материально))

сэкономить желаешь на подложке?

Ага, руки трясутся и слезы льются, зажала деньги в кулачке и рыдаю.

Ну ты же у нас экономная. даже в кино не ходишь.

Ага, не забудь я и торты не стряпаю, а зачем мне такие излишества

И в ресторанах не бываешь.

Бываю! Я ж в командировки езжу, за последние 3 года на командировочные и на деньги партнёров по бизнесу находилась. Учись!

Да расслабься Света, я шучу.

Конечно, она уже сдавленная будет

не обязательно, но желательно

Если износилась, то надо

можно за 5 лет износится или не факт?

Не знаю. Вы проверьте.

Так для этого мне придётся вскрыть ламинат. Мне интересно есть ли стандарт годности, чтоб научно по госту?

Нужно поднять ГОСТ.

Обычно да. Она крошится.

От её состояния.

То бишь надо сначала разобраться ламинат и если подложка не ах, надо бежать докупать. Или как? Мне не охота делать лишние телодвижения и наперёд тратить деньги поэтому и спрашиваю.

Может быть плесень и др не приятности . Скорее всего она в норме.

Ламинат лет 5 , детей маленьких нет чтоб потопы в квартире устраивать, подложка хвойная. Но мне как хозяйке лишний косарь тратить совсем не охота.

И не надо. Мастер ещё что скажет.

а может не надо

Может и не надо

Я чувствую что-то такое,
Что трудно в словах передать

не так много.. можно и оставить, пропылесосив)) но я бы всё-равно поменяла)) люблю всё свежее))

Подложка хвойная, дорогая.

Тогда Вам придется посмотреть при разборке старого ламината: «Минусы хвойной подложки
– может образовываться плесень. Однако данный недостаток устраним правильным и грамотным монтажом на ровную, сухую поверхность и приобязательном использовании гидроизоляиции (плёнка под подложку). Также при сипользвонии хвойной подложки с воском, этот минус может быть вообще изолирован.»

У нас гидроизоляция есть

Если вскроете и увидите плесень, придется менять))) если всё хорошо — конечно оставьте))

-незнаю!—

Замена ламината

Уважаемые господа, меняю ламинат в квартире по причине брака онного. Лежал менее 2-х лет, реально эксплуатировался при этом около полугода. Собственно вопрос возник неожиданно-нужно ли менять подложку при таких вводных? Оригинальный Туплекс. Вопрос не в деньгах, там копейки на фоне ламината, а в целеобразности.

Pacta sunt servanda

Основание какое? Если минеральное — и плёнки под подложкой нет — нужно сделать.

особого смысла в замене не вижу

strider1978 написал:
Основание какое? Если минеральное — и плёнки под подложкой нет — нужно сделать.

strider1978 , Туплекс не требует пленки

strider1978 написал:
Основание какое? Если минеральное — и плёнки под подложкой нет — нужно сделать.

strider1978 , каким образом это относится к моему вопросу?

Pacta sunt servanda

Сибиряк написал:
особого смысла в замене не вижу

Сибиряк , вот я тоже не вижу, но вдруг есть нюансы? После того, как именитый ламинат оказался шлаком, страшно думать что может быть с подложкой))) гугление ответа на вопрос не дало(((

Pacta sunt servanda

если подложка была 3мм и не сплющилась до 0,5мм, и уложена адекватно то свою функцию она продолжит выполнять. главное чтоб на нее не попал крупный мусор- она пестрая и можно не заметить

Ах да, тестируем финское, продаём подмосковное.

а пленка это наше все?

Тут важнее другое, отчего

Оружейник написал:
именитый ламинат оказался шлаком

, возможно дело как раз в подложке.

Или рекомендациях «производителя», якобы от имени простых пользователей, типа «с этой подложкой можно кидать ламинат на непросохшую стяжку».

Оружейник написал:
именитый ламинат оказался шлаком

, возможно дело как раз в подложке.

strider1978 , я конечно ценю монологи, как отдельный вид искусства, но вроде я не просил ставить диагноз своему полу, тем более за вас это любезно сделал производитель, признав наличие брака. Меня интересует ответ на поставленный вопрос, лучше, если это будут ссылки на нормативные документы. Заявленный производителем срок службы подложки сопоставим со сроком службы самого ламината. Тем не менее, возможно, существует какое-либо нормативное требование о необходимости замены подложки при каждой, не важно какой и при каких условиях, перестилке напольного покрытия. Попросту говоря, будет ли пол, уложенный на «старую» подложку, отвечать требованиям к качеству укладки, и не будет ли риска отказа в гарантии на этом основании, если вдруг мне снова «повезет»

Pacta sunt servanda

Оружейник написал:
Тем не менее, возможно, существует какое-либо нормативное требование о необходимости замены подложки при каждой, не важно какой и при каких условиях, перестилке напольного покрытия.

Не существует, ибо никому в голову не придёт, что перекладывая ламинат можно оставить подложку.

Оружейник написал:
Меня интересует ответ на поставленный вопрос, лучше, если это будут ссылки на нормативные документы.

На ламинат нет вообще никаких документов для конечного пользователя, не то что нормативных. Даже весёлые картинки больше не кладут.

Оружейник написал:
именитый ламинат оказался шлаком

, возможно дело как раз в подложке.

Оружейник , кто производитель, если не секрет?

Оружейник написал:
Попросту говоря, будет ли пол, уложенный на «старую» подложку, отвечать требованиям к качеству укладки, и не будет ли риска отказа в гарантии на этом основании, если вдруг мне снова «повезет»

спросите производителя.
Другой вопрос — как производитель узнает, что Вы не поменяли подложку?

Оружейник написал:
именитый ламинат оказался шлаком

, возможно дело как раз в подложке.

Оружейник , кто производитель, если не секрет?

Как уложить ламинат самостоятельно

Содержание

Ламинат отлично зарекомендовал себя как надежное технологичное покрытие. Он хорош не только современным дизайном, универсальностью и высокой износостойкостью. Многих привлекает то, что ламинированные полы можно собрать самим, не вызывая мастера и не переплачивая за установку. Но укладывать ламинат не так просто, как кажется.

Подготовительные работы в помещении

Укладку ламината нельзя начинать, если черновые и отделочные работы еще не завершены. Даже при тонкослойном шпаклевании или при поклейке обоев в помещении резко возрастает влажность воздуха, и планки ламината могут покоробиться.

Производители ламинированных полов допускают монтаж при относительной влажности от 40 до 70 %. При этом температура воздуха в комнатах должна находиться в пределах 18–25 °C.

За 48 часов до укладки ламинат нужно занести в помещение и раскрыть пленочную упаковку. Это необходимо для «акклиматизации» материала.

Каким должно быть основание

Ровная горизонтальная плоскость. Для ламината допускаются плавные перепады в пределах 2 миллиметров на участке в 2 погонных метра. В противном случае плавающее покрытие будет «хлюпать» под ногами, а швы будут быстро изнашиваться.

Чтобы проверить показатели вашего пола, нужно использовать правило. При наличии критичных отклонений основа шлифуется или выравнивается нивелирмассой.

Низкая остаточная влажность. Вода, находящаяся в стяжке или плите перекрытия, со временем конденсируется на напольном покрытии и повреждает его. Поэтому так важно, чтобы весовая влажность цементно-песчаной стяжки не превышала 5 %, а, например, деревянного основания — 12 %.

Для проверки влажности основания используют влагомеры. Но можно также применить испытанный «народный» метод: вечером приклеить скотчем на стяжку метровый лоскут полиэтилена — наутро под ним не должно быть сконденсированных капель воды.

Прочность, стабильность и однородность. Нельзя стелить ламинат на основы, которые могут прогибаться, например, поверх деревянных полов на слабых лагах. Также нельзя обустраивать напольное покрытие поверх рыхлых или мягких материалов (толстый линолеум, утепляющий слой минваты и прочее) — плотность основы должна быть не менее 450 кг/м.

Допускается сборка ламината на перекрытии, оборудованном системой Теплого Пола, однако температура основы во время работы греющих элементов не должна превышать 28 °C.

Что нужно из инструмента и вспомогательных материалов

Для разметки потребуется рулетка, угольник столярный, карандаш.
Раскрой и подгонка планок выполняются электролобзиком, гильотиной, циркулярной или ручной пилой с мелким зубом. Потребуется также нож строительный.
Обследование основания на предмет неровностей производят алюминиевым правилом длиной от 2 метров.
Прибор для измерения влажности будет нужен, чтобы понять, достаточно ли основа сухая.
Для сборки некоторых моделей ламинированного пола может потребоваться молоток и наставка (только, если это допускает производитель).
Уборку перед монтажом и во время сборки полов удобнее всего выполнять при помощи строительного пылесоса.
Дистанционные клинья используются для создания расширительного зазора по периметру комнаты.
Полиэтилен толщиной от 0,2 мм применяют, чтобы сделать гидроизоляционный слой.
Упругая подложка толщиной 2 или 3 мм необходима, чтобы создать демпферный звукоизоляционный слой.
Скотч потребуется для проклеивания стыков подложки и полиэтиленовой гидроизоляционной подкладки.

Порядок сборки ламинированного напольного покрытия

Ламинат является плавающим покрытием, то есть для его монтажа не используются ни механический крепеж, ни клей. Чтобы в процессе эксплуатации пол не передавал на перекрытие ударных шумов, под ламинат всегда укладывают упругую подложку, которая способна также скрадывать легкие неровности основы. Рулонная или листовая подложка располагается на полу встык, при этом места соединений нужно проклеить скотчем.

Большинство производителей ламината рекомендуют перед укладкой подложки сначала создать разделительный гидроизоляционный слой из плотного полиэтилена.

Для этого полотна полиэтилена устилают с нахлестом около 15-20 сантиметров (стыки тоже проклеиваются) и с небольшим заходом на стену. Особенно актуально это требование, если ламинат монтируется поверх цементно-песчаной стяжки.

Первый ряд планок укладывается так, чтобы пазы панелей были ориентированы в сторону комнаты, а замки с гребнями — к стене. При этом гребень на планках первого ряда предварительно срезают ножом, чтобы можно было сформировать компенсационный зазор. Чтобы планки не сдвигались в процессе монтажа, и чтобы можно было контролировать размер компенсационного зазора — возле стен нужно ставить дистанционные клинья.

Компенсационный расширительный зазор размером 7-15 мм создается по всему периметру помещения, но не только возле стен, а также возле лестниц, колон, каминов и прочих стационарных элементов. Это расстояние необходимо, чтобы «плавающее» напольное покрытие могло свободно расширяться при изменении температуры или влажности — в противном случае ламинат может упереться в препятствие и подняться «домиком».

Второй ряд ламината начинают с остатка последней планки первого ряда. Это самый экономный вариант использования материалов, однако очень важно, чтобы короткие стыки в соседних рядах были смещены друг относительно друга не менее чем на 30 сантиметров. Иногда смещение стыков делают стабильным, например, начинают первый ряд с целой планки, потом с 2/3 планки, потом с 1/3, потом снова с целой.

В процессе сборки современного ламината обычно не приходится подбивать планки для полного защелкивания замков. Достаточно каждый функциональный элемент просто вставить под небольшим углом в замок предыдущего ряда, руками направить его и надавить на планку.

Если панели защелкиваются со значительным сопротивлением (бывает трудно защелкнуть одновременно длинную и короткую сторону), то тогда прибегают к сборке всего ряда, который устанавливают на свое место целиком.

После сборки всего покрытия дистанционные клинья удаляют. Теперь можно установить порожки в дверных проемах и закрыть расширительный зазор при помощи плинтусов, которые крепятся к стене.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой

Бетонные поверхности считаются наиболее подходящими под укладку ламината. В этой статье рассмотрим особенности укладки на такие покрытия.

Особенности бетонных покрытий

Бетон в качестве основы встречается в виде плит перекрытий в многоквартирных домах, в полах по грунт, частным случаем можно считать цементно-песчаные стяжки, которые формально нельзя считать бетонными, но по свойствам они к ним близки.

Теперь рассмотрим основные особенности этих поверхностей.

Неровности — основание для ламината должно иметь перепады не больше 2 мм на 2 м, иногда — не больше 3 мм на 1 м. Многие бетонные покрытия не отвечают этим требованиям, поэтому может потребоваться дополнительное выравнивание.
Капиллярный подсос — это свойство строительного материала поднимать влагу внутри конструкции. Эта проблема часто проявляется при контакте со свежим бетоном, в котором присутствует остаточная влажность. Вода из минерального основания впитается в ламели, в результате чего ламинат может разбухать.
Дефекты — на бетоне часто могут быть наплывы, трещины, сколы. Такие огрехи усложняют укладку — их надо счищать.

Правила раскладки ламината

Единый или разорванный контур

Есть несколько подходов к укладке ламината: в первом случае ориентация ламелей во всех помещениях одинаковая, во втором — для каждой комнаты выбирается свой способ укладки.

Единый контур позволяет уложить пол без межкомнатных разделителей и порожков.
При раздельной укладке между помещениям делают разрывы, тут обычно ставят разделяющие заглушки, чтобы скрыть обрезанный край.

Выбор направления укладки

Когда говорят о направлении укладки, обычно подразумевают сторону, на которую ориентируется длинная сторона ламели. В большинстве случаев используют укладку по свету, так как она позволяет скрыть швы. Если уложить покрытие перпендикулярно свету, то лучи будут высвечивать фаски и разрушать иллюзию единого покрытия. Если нет возможности уложить покрытие с ориентацией по свету, то применяют монтаж «по ходу движения». Такой способ часто используют в коридорах и помещениях с высокой проходимостью. Износ ламелей снижается, так как стыки меньше повреждаются при ходьбе.

Диагональная укладка применяется редко, так как при ней получается большое количество обрезков. Также с такой ориентацией ламели тяжело стыковать со стенами и другими объектами.

Перевязка

Чтобы создать единое прочное покрытие, нужно обеспечить перевязку ламелей друг с другом. Для этого каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего. Если не сделать этого, то ламели будут постоянно смещаться и «играть» под ногами. Существует несколько способов перевязки.

Смещение на ½ — в этом случае рисунок швов будет напоминать кладку кирпича. Этот способ обеспечивает прочную фиксацию, но он не очень привлекателен с эстетической точки зрения.
Смещение на 20 см – внешне такая перевязка смотрится более интересно, но при этом она не обеспечивает прочного соединения. Не рекомендуется для помещений с высокой проходимостью.
Смещение на 1/3 – самый распространенный способ соединения рядов, обеспечивает прочную перевязку.

Подготовка основания

Проверка уровня

Ламинат можно укладывать только на ровную основу, поэтому обязательная подготовка включает проверку уровня пола. Для этого потребуется длинное правило, для более точных измерений лучше иметь строительный уровень.

Правило прикладывают к поверхности по разным направлениям и смотрят на зазор между подошвой инструмента и основанием. Если в комнате не была выполнена бетонная или цементная стяжка, то перекрытие, скорее всего, имеет перекосы.

Для более точных измерений в центр комнаты выставляют лазерный уровень, который выводит горизонтальную плоскость на все стены в помещении. Обычно луч выставляют на высоте от 10 см до 1 м. Удобнее использовать метровую отметку, потому что так можно не сгибать спину при измерениях.

Затем рулеткой измеряют расстояние от пола до луча в разных углах помещения. Для этой цели также можно воспользоваться «шаблоном» из правила, на которое по лучу ставят отметки.

После этого можно принимать решение о выборе способа выравнивания пола. Подробнее про разные виды стяжек мы писали в отдельной статье. Обычно стяжкой делают черновое выравнивание, чтобы добиться идеального уровня, добавляют слой наливного пола.

Если нет возможности залить стяжку, то пол выравнивают «сухим» методом с помощью деревянного настила. Для этого на основание укладывают лаги, а потом закрепляют листовой материал (фанеру, ОСБ или ЦСП).

Оценка качества старого основания

Если на бетонном перекрытии находится стяжка, то нужно проверить, как плотно она прилегает к основанию. Для этого поверхность нужно осмотреть на предмет трещин и сколов. Желательно простучать стяжку, чтобы выявить под ней пустоты.

Если стяжка оказалась ненадежной, то лучше демонтировать её, а уже потом залить новую. После демонтажа останется большое количество пыли и мусора. Крупные куски нужно собрать и вывезти с объекта. Мелкую пыль собрать в строительный пылесос.

Чтобы новая стяжка получилась надежной и прочной избегайте ошибок при заливке, подробнее о них можно прочитать в статье.

Приведем основные разновидности дефектов и способы их устранения.

Слои других материалов (краска, клей) – для удаления можно использовать растворитель.
Жировые пятна или масло – можно использовать специальное средство против жира, от масляных пятен избавляются методом выжигания.
Трещины заполняются цементно-песчаным раствором или ремонтными смесями.
Наплывы на бетоне снимают с помощью перфоратора.

Нужна ли пленка под ламинатом?

Под ламинатом обычно находится подложка, которая играет роль утеплителя и звукоизоляционного материала. Некоторые мастера рекомендуют устраивать еще и дополнительный пленочный слой. При этом есть производители, которые утверждают, что пленка не является обязательной. В некоторых случаях это действительно так, но укладка на бетонное покрытие является исключением.

Пленка под подложкой выполняет функции отсечной гидроизоляции, которая не дает впитывать влагу из бетона. Также пленка страхует от протечек влаги. Для герметичности основания следует завести материал на стены на 20 см. Соседние пленки стыкуют с нахлестом 15 см и проклеивают скотчем.

Перед укладкой пленки следует удалить мелкую взвесь, мусор и бетонную крошку, так как крупные частицы могут нарушить герметичность этого покрытия.

Монтаж ламината на бетонный пол

Подложка

Бетонное основание считается «холодным», так как материал обладает высокой теплопроводностью. Чтобы по полу было комфортнее ходить, под ламинат укладывают подложку из материалов с низкой теплопроводностью.

Натуральные подложки (пробковая, джутовая) – экологичные материалы, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, обладают долгим сроком службы. При этом натуральные материалы нуждаются в идеально ровном основании.
Искусственные подложки изготавливают из вспененного полиэтилена. Они менее критичны к качеству основания, но при этом со временем сминаются.

Теплый пол

Порядок работ при устройстве обогрева зависит от конкретного оборудования. Жидкостный или электрический пол обычно укладывают в стяжку. Инфракрасный пленочный пол кладут на подложку под ламинат. Чтобы улучшить отражающие свойства нагревательных элементов в качестве подложки обычно берут материал с фольгированным покрытием.

Технология монтажа

Принципиально ход работ не отличается от укладки ламината в других условиях.

Монтаж лучше начинать от угла. Между напольным покрытием и стеной должно оставаться расстояние 1 – 1,5 см, для этого в промежутки можно установить специальные клинья.
Ламинат не надо приклеивать к основанию, чтобы сформировать «плавающую» конструкцию. Стыковка ламелей друг с другом выполняется с помощью замкового соединения «шип-паз». Одна ламель под углом подводится к другой, а затем опускается на свое место.
Ламели выкладывают рядами с соединением через торцевой замок. Если один элемент не присоединяется к другому, то можно воспользоваться резиновым молотком. Бить по самой доске не стоит, лучше наносить удары через деревянный брусок или ненужный кусок ламината.
При укладке нужно соблюдать перевязку, поэтому первую доску во втором ряду подрезают.

Более подробно технология укладки ламината на разные основания разбиралась в отдельной статье.

Можно ли класть новый ламинат на старый?

Можно ли класть ламинат на ламинат, уложенный ранее? Это вопрос, волнующий многих хозяев, планирующих делать ремонт.

Схема конструкции ламината.

Когда можно укладывать новый ламинат по старому?
Когда нельзя укладывать новый ламинат по старому?
Полезные советы

Когда можно укладывать новый ламинат по старому?

В перечисленных ниже ситуациях класть новое покрытие поверх старого можно:

Старое покрытие находится в отличном состоянии, не скрепит, не прогибается, но просто надоело и перестало радовать хозяев
Нередко между отдельными элементами со временем появляются зазоры. Это связано с усыханием материала, как и с половой доской. В местах проходов появляются потертости и царапины.

Несмотря на прочность ламината, на его поверхности, со временем, могут появиться царапины и сколы.

Бывают случаи, когда непригодными становится несколько элементов, например, имеющие следы воздействия агрессивных жидкостей или падения тяжелых предметов, а найти для замены аналогичные не удается, так как они уже не выпускаются или не соответствуют замки.

При этом нужно учесть, что уровень пола поднимется на высоту, равную сумме толщины ламината и подложки. Подложку нужно класть обязательно, иначе новый пол будет скрипеть. Небольшое уменьшение высоты помещения визуально заметить трудно, но изменение уровня пола может привести к тому, что двери не будут открываться, подогнанная по высоте мебель после ремонта не станет на свое место. А уменьшить высоту дверей и мебели не всегда возможно.

После укладки второго слоя покрытия пол становится более пружинистым, а это не всем нравится.

Также рекомендуем посетить сайт, посвященный фундаменту — https://moifundament.ru/

Когда нельзя укладывать новый ламинат по старому?

Под старым покрытием разрушилась подложка. Это могло произойти из-за некачественного материала подложки и при длительном сроке эксплуатации ламината. Обычно она разрушается в местах проходов и хорошо сохраняется там, где стоит мебель.

В некоторых случаях придется производить замену некоторых участков ламината или одной из его панелей.

Разрушение подложки приводит к незначительным перепадам, но главная проблема в том, что пол начинает скрипеть, увеличиваются тепловые потери. В этом случае покрытие нужно разобрать и положить новую подложку. Если демонтированный ламинат находится в хорошем состоянии, можно положить его, если нет, то придется приобретать и класть новый.

Самая неприятная ситуация возникает, когда со временем пол в некоторых местах прогибается. Причина заключается в некачественной подготовке основания или в его старении и усадке.

Если прогибы незначительные, со временем их количество и глубина не увеличиваются, их можно устранить. На старое покрытие в местах прогибов накладываются листы бумаги, рубероида, постепенно увеличивается толщина слоя от центра прогиба. Чтобы выравнивающие слои при укладке нового покрытия не сдвинулись, их нужно зафиксировать скотчем, изолентой или каждый слой покрыть краской или клеем. После этого можно поверх старого ламината укладывать подложку и новый ламинат. Такая проблема чаще возникает при укладке ламината на деревянное основание.

Если покрытие уложено на бетонное основание, описанная выше ситуация встречается реже. Новый ламинат первоначально сохраняет свой профиль, но со временем на нем проявляются прогибы и выпуклости, копирующие рельеф бетонного основания. В этом случае пол нужно разобрать и устранить неровности. Перед разборкой дефектные места следует зафиксировать, их можно сфотографировать или нанести на план помещения. Выпуклости на основании можно стесать, впадины убрать с помощью самовыравнивающихся смесей или шпатлевки.

После этих работ на место можно положить старый ламинат, а поверх него — новый.

Если доски ламината вздулись из-за ненадлежащего качества, то единственным способом ремонта покрытия будет его полная замена.

Если покрытие уложено на деревянное основание, то причин прогибов может быть несколько:

редко положенные лаги;
лаги вышли из мест опор;
прогнулось черновое покрытие (доски, ДСП).

Самое правильное решение в этой ситуации — выровнять и укрепить лаги, при необходимости установить дополнительные, заменить деформированное черновое покрытие.

Если за время эксплуатации ламината отдельные его участки вздулись, покоробились, то это говорит о низком качестве материала, из которого он изготовлен. Следует ожидать разрушений и на других участках. Поэтому укладывать поверх него новый ламинат нельзя. Старое покрытие нужно разобрать и заменить на новое.

Полезные советы

Если есть возможность уложить новый ламинат на старый, то укладывать его, если позволяют рисунок и условия освещенности, нужно перпендикулярно старому. Это позволит скрыть небольшие неровности, уменьшить прогибы пола при ходьбе и в местах установки мебели.

Одна из возможных причин разрушения покрытия в том, что имеются подтекания жидкости из водопроводных или канализационных труб или некачественная гидроизоляция основания. Прежде чем укладывать новое покрытие, необходимо извлечь поврежденные элементы и эти причины устранить. Образовавшуюся впадину можно выровнять кусками фанеры, ДВП, затем уложить новое покрытие.

Принимать решение о том, можно ли укладывать ламинат по ламинату, нужно в каждом случае индивидуально.

При этом нужно учитывать состояние старого покрытия. Необходимо выяснить и устранить причины, приведшие к повреждению старого покрытия.

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Заменить одну доску ламината или несколько можно в зависимости от типа уложенного покрытия и особенностей повреждения. Иногда есть возможность отремонтировать поверхность без разборки и замены, что существенно упрощает работу.

Особенности ламината

Чтобы разобраться с ремонтом напольного покрытия, важно помнить следующее:

Все современные виды ламината соединяются за счет замков типа «клик». Они хороши не только простотой укладки, но и несложной разборкой, если в этом возникнет необходимость. Отдельная разновидность – виниловый ламинат — гибкие элементы крепятся за счет самоклеящегося слоя.
От правильности стыковки зависит качество соединения. Разошедшиеся швы говорят о том, что замки были сломаны или панели деформировались от сильного износа.
Поверхность не боится влаги, но если вода проникнет в швы, то панели могут разбухнуть. Тогда устранить эту проблему не получится.
Важно соблюдать правила ухода, тогда пол сохранит привлекательность гораздо дольше и не придется думать, как отремонтировать его.

Не стоит экономить на износостойкости — даже в спальне лучше класть 32 класс ламината.

Какие инструменты нужны для работы

Если по каким-то причинам испорчена всего одна панель в центре комнаты и не хочется тратить целый день на работу, можно провести ремонт, не разбирая весь пол. В этом случае требуется заранее приобрести ламинат такого же цвета и размера, а также качественный столярный клей, который обеспечит прочное соединение. Необходимые инструменты:

Паркетная пила с возможностью настройки глубины пропила. Это очень важно, так как работа требует высокой точности. Любые ошибки могут привести к порче электроинструмента и создают потенциальную опасность тому, кто режет панель.
Шуруповерт или дрель с несколькими сверлами по металлу.
Столярный нож.
Резиновая или деревянная киянка.
Рулетка и карандаш для разметки.
Перчатки и защитные очки.
Пылесос.

Во время работы придется стоять на корточках или коленях большую часть времени. Поэтому пригодятся наколенники.

Как заменить часть ламината

Инструкция по проведению работ в этом случае не отличается сложностью, но требует аккуратности и точности. Важно соблюдать следующие рекомендации, чтобы не испортить пол:

Просверлить в испорченном элементе отверстия по углам на расстоянии примерно 10 мм от края. Сделать то же самое вдоль длинных сторон с шагом в 20-25 см. На коротких отверстия лучше сделать побольше – через 1-2 см.
Настроить глубину пропила циркулярной пилы и сделать надрезы вдоль ламината и поперек, где это возможно. Тут важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить соседние элементы, иначе придется менять и их.
С помощью ножа или стамески необходимо извлечь панель. Можно ломать ее — аккуратность не важна.
Оставшуюся часть по периметру с помощью стамески и ножа нужно аккуратно удалить. Проще всего делать это частями. Важно не повредить окружающие панели, так что спешить не стоит.
После извлечения поврежденной части уберите мусор пылесосом. Если испорчена подложка снизу, замените и ее, вставив кусок такой же толщины.
В новой панели нужно срезать замки как минимум с двух сторон или с одной длинной и обеих коротких. Но если не получится поставить ни одну из частей, то убираются все замки. Главное – убрать их аккуратно, не повредив наружные края.
Нанесите столярный клей по периметру панели. Также можно распределить состав по контуру выреза в полу и на основании. Затем быстро вставьте панель на место — она войдет точно по проему. Для фиксации в нужном положении положите продолговатые грузы, чтобы они лежали на соседних панелях и держали новый элемент на том уровне, на котором требуется.

Не забудьте сразу удалить излишки клея, которые выступают по периметру. Делать это проще всего тряпкой, чтобы не оставалось следов.

Восстановление поверхности отдельных планок ламината

Способы для устранения повреждений и царапин в зависимости от того, что используется при ремонте:

Проще всего купить готовый комплект для ремонта, который состоит из воска двух десятков оттенков и специального нагревательного аппарата. Нужно подобрать подходящий цвет, после чего нагреть воск и распределить его так, чтобы полностью заполнить повреждение. После высыхания излишки аккуратно убираются ножом или другим острым предметом. Чтобы защитить воск, желательно обработать панель бесцветным акриловым лаком. Он освежит цвет и создаст влагонепроницаемый барьер.
Приготовление шпаклевки из эпоксидки и колера подходящего цвета. А если повреждения существенные, потребуется наполнитель в виде мелких древесных опилок. В этом случае важно подобрать подходящий тон. Лучше поэкспериментировать, но подобрать оптимальный. Поверхность вокруг повреждения оклейте малярной лентой, нанесите состав на поверхность и выровняйте пока он свежий. Впоследствии не нужно никак дополнительно защищать панель — эпоксидка после высыхания приобретет высокую прочность.
Когда повреждения не слишком большие, можно попробовать заделать их специальными фломастерами или подручными составами. Например, часто используют йод для подкрашивания. Иногда нужно подкрашивать несколько раз для оптимального результата. Способ не очень удобен тем, что со временем царапины проявляются снова. Их нужно периодически закрашивать.

Специальные составы в идеале должны быть произведены той же компанией, что делала ламинат. Тогда тон можно подобрать идеально.

Замена ламелей

Если нужно заменить одну или несколько ламелей и разобрать напольное покрытие несложно, следуйте простой инструкции. Проводите работу аккуратно. Она займет немного времени и позволит провести ремонт идеально:

Определите, с какой стороны удобнее разбирать пол, чтобы не пришлось передвигать много мебели. Для начала площадь помещения освобождается от всего, что мешает, и аккуратно демонтируется плинтус.
Первый ряд аккуратно подденьте с края и приподнимите.
Сдвиньте чуть вперед и извлеките. Главное правило – при снятии обязательно помечайте, как были расположены элементы. Проще всего сделать надписи заранее. Для этого подойдет фломастер, который потом можно стереть.
Добравшись до нужного участка, замените один или несколько элементов на такие же, после чего собирите пол в обратном порядке. Важно ничего не перепутать и сделать все так же, как и было.
В последнюю очередь крепится плинтус и ставится на место мебель.

Работа не должна вызвать особых затруднений. Главное – не прилагать лишних усилий при разборке и сборке, чтобы не сломать защелки.

Как предотвратить появление дефектов на ламинате

Чтобы не разбираться с тем, как заменить поврежденную панель и не проводить трудоемких работ, лучше обеспечить правильный уход за поверхностью, чтобы она служила дольше:

Не допускать разливания воды, а если это случилось, убирать ее с поверхности как можно скорее. Фаски и торцы чаще всего имеют влагозащитное покрытие, но все равно влага может проникнуть внутрь, что неизбежно провоцирует вздутие поверхности и повреждение стыков.
Использовать пылесос с прорезиненными колесиками. Если постоянно таскать старые модели на пластиковых роликах, они могут повреждать поверхность.
Желательно приобрести специальное средство для ламинированных полов и обрабатывать им напольное покрытие не реже одного раза в месяц. Делать все следует в соответствии с инструкцией производителя.
Пылесосить хотя бы раз в день. Важно собирать песок, так как именно из-за него чаще всего появляются мелкие царапины.
Не стоит ходить в обуви по ламинату. Если его укладывают в коридоре, часть поверхности можно облицевать плиткой.
Важно поддерживать стабильный микроклимат в комнате, ламинированные панели не любят перепадов температур и влажности.
Обязательно готовить основание пред укладкой пола. Если на нем будут существенные неровности и перепадов, то ламинат неизбежно деформируется со временем.

Чтобы основа под ламинат была стабильнее, лучше использовать жесткую, а не мягкую подложку.

Заменить одну или несколько панелей посредине помещения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно выбрать подходящий вариант ремонта и следовать пошаговой инструкции из соответствующего раздела. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых аспектах, стоит посмотреть видео.

Нужно ли менять подложку при замене ламината?