Конденсат на фундаменте изнутри в деревянном доме

Почему мокнет фундамент внутри дома?

Владельцы частных, дачных домов и коттеджей зачастую сталкиваются с проблемой сырого фундамента внутри дома. Однако далеко не все придают этому должное значение, считая, что вода в подполе требует лишь откачки. Однако на деле всё обстоит совсем иначе. Влага может проникать практически в любые материалы, в том числе и в бетон. То есть за время контакта с водой фундамент впитывает немалое её количество. И даже после полного откачивания воды остаётся сырым.

Как понять, что фундамент влажный?

На самом деле, понять это несложно, другой вопрос в том, что поймёте вы это не сразу. Если после затопления не проводилась сушка, вода постепенно начнёт подниматься по фундаменту к стенам. В итоге конструкции напитаются влагой, и в доме появится запах сырости. Устранить его не получится ни проветриванием, ни генеральной уборкой. На стенах образуются мокрые пятна, может даже появиться плесень, если затянуть с решением проблемы.

Причины сырости фундамента

Проблема мокрого фундамента существует всегда, но чаще с ней сталкиваются после зимы. Если было много снега, весной будет много воды. В результате талые воды подтапливают основания домов и скапливаются в подполье.

Таяние снега также провоцирует подъём грунтовых вод. А если вы живёте в местности с их близким к поверхности залеганием, значит риск затопления возрастает в разы. Поэтому в конце зимы важно проводить осмотр участка и подпола дома, отводить талую воду от основания строения.

Однако снежная зима — не единственная причина намокания фундамента. Он может мокнуть из-за:

Нарушения технологии строительства.Желание сэкономить — главный враг качества. Зачастую владельцы участков решают самостоятельно заливать фундамент, ведь процесс не кажется слишком сложным, либо нанимают бригаду разнорабочих, которые понятия не имеют о строительных нормативах и технологиях. В итоге это может стать серьёзной проблемой.
Если не досушить бетонный фундамент дома, покрыть его гидроизоляцией и сразу засыпать едва схватившийся монолит керамзитом, песком или другим утеплителем, всё материалы будут мокрыми. Влага из них не испаряется из-за стяжки, она постепенно будет подниматься, захватывая стены и пол. К тому же такое основание будет промерзать зимой, так как содержащаяся в нём вода будет кристаллизоваться, увеличивая фундамент в размерах. В итоге это приведет к трещинам в бетонном основании, во внутренней и внешней гидроизоляции и увеличению объема проникающей в дом воды.
Прорыв коммуникаций в подвале. Зачастую коммуникации дома сосредоточены в подвале. Там могут проходить трубы водоснабжения, канализации, отопления. В случае их прорыва, вода очень быстро наполняет подполье, а вместе с тем и напитывается в фундамент. К сожалению, просто откачать жидкость недостаточно, необходимо делать качественную сушку.
Отсутствие или неправильная конструкция ливневой канализации. Сезонные осадки могут существенно навредить основанию дома. Если нет ливнёвок, или же они не справляются с потоком, вода не отводится от дома, а скапливается у подножия.
Другие причины, вызывающие скопление влаги у оснований строений.

Если вы столкнулись с одной из этих проблем, сразу же вызывайте бригаду осушителей АО «Синус». Ликвидировать последствия затопления необходимо как можно скорее. Звоните +7 968 082-31-29, +7 495 681-73-61, мы всегда на связи!

Чем опасен сырой фундамент внутри дома?

Фундамент — это основание дома. Вся нагрузка строения и того, что находится внутри, приходится именно на него. Если опора повреждена, возникает большой риск обрушения конструкции, что может привести к серьёзным проблемам и угрозе жизни. Опасны не только механические повреждения основания, но и обыкновенная вода, впитавшаяся в фундамент.

У воды есть физическое свойство расширяться при замерзании. В результате образуются кристаллы льда, нарушающие структуру материала, в котором находятся. Когда вода замерзает в бетоне, она нарушает его целостность. Такое явление называется морозное пучение. В итоге оно приводит к трещинам в бетоне. Местами он может проседать или вовсе разрушаться, что в конце концов может стать причиной обрушения строения.

Кроме того, сырость «приносит» с собой и другие неприятности — плесень и грибок. Сначала они зарождаются в самом фундаменте, а затем могут перекинуться на стены, пол (в том числе на все его слои). Обычно при таком сценарии плесень сначала возникает за плинтусами, а потом уже «расползается» по всему полу и стенам. При этом неважно, мокнет фундамент изнутри дома или снаружи, плесень обустраивается там, где ей комфортнее всего.

Помимо плесени сырость провоцирует развитие грибка и гниение. Особенно они опасны в домах, где пол устроен на деревянных лагах, тем более, если при строительстве они не были обработаны специальными защитными средствами. Грибок и гниль «съедают» дерево, в итоге оно становится непрочным и уже не может выполнять должным образом свои функции. Поэтому пол может обвалиться.

Как избавиться от конденсата в деревянном доме

Образование конденсата в помещениях деревянной жилой постройки является крайне неприятным явлением. В числе причин его возникновения – неэффективно работающая вентиляция, проблемы с гидроизоляцией и ошибки, допущенные при строительстве. Очевидно, что любой владелец жилья стремится как можно быстрее избавиться от конденсата в деревянном доме, что вполне логично, учитывая многочисленные отрицательные последствия этого процесса.

Причины образования конденсата и негативные последствия этого

Конденсат в деревянном доме образуется по различным причинам, большая часть которых, так или иначе, связана с ошибками при проектировании и строительстве здания. Чаще всего, ими являются:

Неэффективная система вентиляции. В процессе жизнедеятельности человека выделяется влага, которая без достаточной циркуляции и воздухообмена с внешней средой постепенно накапливается;
Неправильно выполненная или отсутствующая гидроизоляция. Это в равной степени касается защиты от влаги крыши и фундамента. Часто конденсат образуется в подвале, куда проникают грунтовые воды;
Установка некачественных оконных и дверных заполнений. С негативными последствиями этой ошибки сталкивается большое количество собственников. Важно отметить, что конденсат на пластиковых окнах может образовываться даже на качественных изделиях, эксплуатируемых в неподходящих условиях;
Нерегулярный обогрев здания. Частая смена температурного режима также является одной из частых причин образования конденсата.

Результатом повышенной влажности и, как следствие, образования конденсата выступает появление микроорганизмов, плесени, грибка и других негативных последствий. Особенно часто указанные процессы происходят в полу первого этажа, непосредственно контактирующего с подвалом. Кроме того, нередко их дополняют наледь и промерзание, также крайне отрицательно влияющие на микроклимат внутри постройки. Естественно, особенно актуальными все перечисленные проблемы являются именно для деревянных домов, так как древесина недостаточно устойчива к воздействию влаги.

Способы устранения конденсата в деревянном доме

Для выбора наиболее эффективного варианта решения описанных выше проблем первым делом следует установить причины их возникновения. Важно отметить, что нередко негативное воздействие оказывают сразу несколько из них. После этого, исходя из проведенного анализа, необходимо наметить и реализовать комплекс мероприятий, направленных на устранение проблемы. Наиболее часто при этом применяются следующие способы борьбы с конденсатом.

Во-первых, повышение эффективности работы вентиляционной системы. Для этого в двери и окна устанавливаются специальные клапаны, улучшающие воздухообмен с внешней средой. В помещения с высоким уровнем влажности, к которым относится кухня, ванная и туалет, рекомендуется смонтировать вытяжку, улучшающую циркуляцию воздушных масс.

Во-вторых, улучшение гидроизоляции жилой постройки. Это является комплексным мероприятием, так как касается различных элементов здания – кровли, стен и, конечно же, фундамента. Конкретный перечень производимых работ зависит от выявленных причин возникновения проблемы. В большинстве случаев выполняется дополнительная гидроизоляция деревянных конструкций при помощи современных защитных составов и материалов.

В-третьих, понижение уровня воды в грунте. Для этого обычно выполняется ремонт отмостки, а также производятся работы по созданию дренажной системы. Она монтируется по периметру здания. Кроме того, создается уклон поверхности грунт, направленный от жилого дома.

Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Сырость в подвале — неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

Чем опасна сырость

Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

появление плесени и грибка;
нарушение температурно-влажностного режима помещений;
нарушение условий эксплуатации строительных конструкций, которое приводит к разрушениям в фундаменте и других несущих элементах;
появление в помещениях различных микроорганизмов, которые опасны для человека и приводят к серьезным заболеваниям;
намокание стен и перекрытий, нарушение отделки помещений.

Причины проблемы

Плесень в подвале проявляется в следствие сырости

Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

Нарушения вентиляции помещений подвала. Это может быть вызвано ошибками на стадии проектирования или строительства. Иногда бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются неправильно уложенными плитами перекрытия или забиваются строительным мусором. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сравнению с наружным воздухом подвале образуется конденсат, потеют окна.
Изменение уровня грунтовых вод. Особенно актуальна эта проблема в весенний период, когда снег начинает активно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопрос необходимо учесть еще на стадии проектирования и предусмотреть дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Повышение воды в грунте приводит к тому, что на полу появляются лужи. Их глубина зависит от степени проблемы.
Капиллярное проникновение влаги из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопрос станет — нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стен подвала, то в процессе эксплуатации на них с внутренней стороны будут появляться капельки влаги.

Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

Способы борьбы

Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

если капельки образуются на потолке и стенах — причина в недостаточной вентиляции;
образование капель жидкости только на стенах — отсутствие вертикальной гидроизоляции стен подвала;
при наличии луж на полу — причина в подтоплении грунтовыми водами.

Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

Недостаточная вентиляция

Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

Схема естественной вентиляции погреба

Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями — главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

естественная;
принудительная.

Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

Схема принудительной вентиляции в погребе

Теплоизоляция инженерных сетей. В подвале проходят водопроводные и канализационные трубы, температура жидкости в которых выше, чем в помещении. Это приводит к тому, что на их поверхности выпадает конденсат. Чтобы избавиться от тепловых потерь, нужно делать надежную теплоизоляционную защиту труб, которые потеют именно из-за утечек тепла в холодное пространство. Теплоизоляционные мероприятия можно выполнить с применением специальных материалов. Производители минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола выпускают специальные изделия, которые удобно надевать на трубы. Эффективные материалы позволяют убрать утечки тепла и избавиться от причины, почему потеют трубы.
Чтобы устранить сырость на чердаке или в подвале дома и появление капель влаги на потолке или стенах, устанавливают вентиляционные короба или трубы. После завершения строительства дома нет возможности расположить вентиляционные каналы в стенах, поэтому их пристраивают к вертикальным конструкциям. Чтобы избавиться от сырости на потолке и других поверхностях, в помещении предусматривают две трубы — приточную и вытяжную. Делать их необходимо в разных углах комнаты, располагая на разной высоте от пола.

После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

Недостаточная гидроизоляция

Если потеют стены подвала дома (без потолка) — причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

Оклеечные гидроизоляционные материалы. Представлены на строительном рынке в основном рубероидом, линокромом и гидроизолом. Изготавливаются на основе полотна, пропитанного битумом. Процесс приклеивания — довольно трудозатратное мероприятие. Такую работу лучше доверить профессионалам.
Обмазочная гидроизоляция. Делать защиту от влаги стен подвала дома можно с применением битумной мастики. Кроме нее используют полимерные составы и синтетические смолы. Достоинство метода — возможность выполнения работ своими руками. Минус — недостаточная степень защиты. Обычно применяется вместе с оклеечными материалами.
Проникающие составы. Чтобы избавиться от капиллярной влаги, можно применять составы, которые проникают в бетон и повышают его влагостойкость. Действие достигается за счет сужения пор в конструкции. Этот метод можно назвать высокоэффективным, поскольку защищается не только помещение, но и часть несущей конструкции. Состав способен проникать на большую толщину и предотвращать повреждения фундамента водой на долгие годы.
Экраны. Такой способ подойдет при большом напоре грунтовых вод. Экранами становятся глиняный замок, геотекстиль или бетонит.

Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:

удаление отделки со стен, их очистка;
обработка поверхности антисептиком;
грунтовка;
выполнение гидроизоляции стен и пола;
финишная отделка;
устройство отмостки по периметру здания, если она отсутствует или повреждена.
осушение пространства подвала.

Повышение уровня грунтовых вод

Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве — это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:

откапывание фундамента;
устройство дренажа по периметру здания;
при необходимости усиление фундамента;
выполнение наружной гидроизоляции (применяют те же материалы, что и в предыдущем случае);
выполнение внутренней гидроизоляции;
обратная засыпка;
устройство отмостки по периметру здания;
осушение помещения.

Схема устройства конструкции гидроизоляции подвала при высоком напоре уровня грунтовых вод

Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.

Внутреннее утепление фундамента: для чего, варианты исполнения и нужно ли?

Тогда целесообразно воспользоваться теплоизоляционными материалами для внутреннего использования. А вообще, гораздо эффективнее одновременное утепление фундамента изнутри и снаружи, ведь внутренний тепловой барьер создает ряд дополнительных преимуществ:

улучшает микроклимат в подвальном помещении за счет препятствования прониканию влаги,
снижает разрушающее воздействие грунтовых вод,
снижает влияние температуры фундамента на температуру смежных строительных конструкций (стен, пола),
не допускает образования и скапливания конденсата на внутренних поверхностях нижней части дома.

Применение исключительно внутренней теплоизоляции очень редкая ситуация, поскольку такая технология обладает несколькими значительными недостатками, среди которых можно выделить отсутствие защиты фундамента от промерзания. Это приводит к его быстрому износу, деформации и появлению трещин, что приводит к необходимости в проведении ремонта.

Также внутренний теплоизолирующий слой лишь закрывает точку росы, а не смещает ее внутрь фундамента. В результате зона контакта холодной стены и теплого воздуха останется причиной образования конденсата.

Вдобавок утепление фундамента изнутри своими руками и необходимость в дальнейшей отделке образовавшихся поверхностей забирает часть объема подпола, а в дальнейшем серьезно затрудняет доступ к внутренним поверхностям фундаментных конструкций для осмотра и ремонта.

Теплоизоляционные материалы

Пенополиуретан обладает незначительным коэффициентом теплопроводности. Таким образом, при одинаковой толщине слоя наиболее теплоэффективным будет этот полимер. Одновременно пенополиуретан обладает легкостью механической обработки, а создаваемый им слой не имеет швов. В качестве недостатка этого теплоизоляционного материала можно указать сложность нанесения на поверхность и необходимость в проведении отделочных работ.

Широко распространены изделия плоской формы (маты), которые можно кроить по требуемым размерам и формам (пенопласт, экструдированный пенополистирол). Такая технология утепления фундамента изнутри своими руками отличается простотой монтажа (возможно использование клеевых составов или дюбелей) и полной подготовленностью к последующей отделочной облицовке.

Также в качестве внутреннего теплоизолятора в ряде случаев применяют керамзит, засыпаемый в пространство под полом. Этот недорогой способ обеспечивает отвод воды и формирует воздушную подушку, исключающую замерзание полов нижнего этажа.

В общем случае при выборе теплоизолятора следует обращать внимание на следующие его характеристики:

коэффициент теплопроводности (чем меньше, тем лучше),
плотность (чем больше, тем сильнее нагрузка на фундамент),
горючесть (чем слабее, тем более надежная защита от возгораний),
коэффициент водопоглощения (чем меньше, тем ниже вероятность повышенной сырости и появления плесени).

Сейчас самой эффективной внутренней теплоизоляцией фундаментов считается пенополиуретан. И связано это не только с его физическими свойствами, но и с легкостью нанесения. Недостатком этой технологии является необходимость использования специальной аппаратуры, распыляющей материал на защищаемую поверхность. При этом следует покрыть теплоизоляцией всю поверхность фундамента и прилегающие к нему части стен. Можно дополнительно обработать в подвале и стены с потолком, усилив тем самым его защиту от влаги и отрицательных температур.

Листовые теплоизоляционные материалы крепятся к фундаменту с помощью клеевых составов или дюбелей. Образовавшиеся стыки заполняются монтажной пеной.

Для утепления фундамента изнутри керамзитом следует соорудить вертикальную опалубку из древесины, обработанной антисептиком, на расстоянии не менее 30 см от внутренней поверхности фундамента. На дно опалубки укладывается полиэтиленовая пленка (гидроизоляция) и все пространство заполняется сухим керамзитом.

В качестве эффективной технологии, применяемой еще на этапе строительства, можно отметить использование несъемной опалубки, которая не только предотвращает тепловые потери, но дополнительно создает влагозащиту, усилена армированием и не требует декоративной отделки.

Вывод

Отсутствие защиты внешней поверхности фундамента от отрицательных температур приводит к неприятным последствиям:

увеличиваются теплопотери дома и расходы на отопление,
возрастает разрушающее воздействие сил морозного пучения грунта,
в доме увеличиваются колебания температуры, и повышается влажность (до образования конденсата),
усиливается механический износ гидроизоляции,
снижается межремонтный срок эксплуатации фундамента.

Поэтому не следует пренебрегать внешним слоем теплоизоляции фундамента. Рекомендуется выполнить этот термоизоляционный слой максимально качественно еще до возведения стен. Использовать для этого можно пенополиуретан или керамзит, а также листовые теплоизоляторы. Не лишним будет и узнать о залегании грунтовых вод при выборе участка под застройку с целью создания влагозащиты для фундамента (например, с помощью наплавляемых, обмазочных или проникающих материалов).

Утепление фундамента изнутри

Утепление фундамента изнутри применяют в тех случаях, когда утепление фундамента снаружи недостаточно эффективно или по какой-либо причине невозможно. Следует иметь в виду, что внутренняя теплоизоляция позволяет повысить температуру внутри подвального помещения или цокольного этажа, утеплить полы в доме, но не предохраняет сам фундамент от повреждений, вызванных его промерзанием.

Способов утепления фундамента изнутри несколько, и часто их совмещают с внутренней отделкой подвального помещения. В любом случае, до начала монтажа теплоизоляции следует позаботиться об эффективной и качественной гидроизоляции фундамента, причем лучше отдать предпочтение тем способам гидрозащиты, которые позволяют сделать всю толщу бетона устойчивой к промоканию, например, проникающей гидроизоляции фундамента. Сухой фундамент менее подвержен промерзанию, а значит и повреждениям.

Виды внутренней теплоизоляции фундамента

В целом, приемы утепления фундамента изнутри похожи на наружное утепление фундамента. Наиболее часто применяются следующие способы:

Засыпка полуподвального помещения керамзитом. Позволяет уменьшить охлаждение пола первого этажа. Недостаточно эффективный способ, подходит для дачных домов временного проживания;
Утепление стен подвала плитами – пенопластом, полистиролом или пеноплексом, с их последующей отделкой. Очень популярный способ теплоизоляции, применяемый чаще всего в комплексе с наружной теплоизоляцией фундамента для зданий с используемыми подвальными помещениями.
Утепление фундамента изнутри пенополиуретаном. Очень эффективный способ дополнительной или самостоятельной теплоизоляции фундамента, позволяющий создать бесшовное покрытие с отличной адгезией, но выполнение этих работ требует привлечения профессионалов со специальной установкой.

Выбор способа утепления фундамента изнутри

При выборе способа необходимо ориентироваться на несколько факторов:

Конструкция здания, размеры подвального или полуподвального помещения;
Наличие внешнего утепления и температурный режим с внешней стороны фундамента;
Тип грунта и расположение грунтовых вод;
Требуемый температурный режим в подвальном помещении после утепления, наличие отопления и вентиляции;
Необходимость дальнейшей декоративной отделки.

Дешевый метод внутренней теплоизоляции фундамента – засыпка пространства под полом керамзитом. Этот материал отводит воду и создают воздушную подушку, предохраняющую полы первого этажа от охлаждения. Засыпать можно как все пространство под полом, так и опалубку, установленную с внутренней стороны на некотором расстоянии от стен фундамента.

Если подвальное помещение используется для размещения бытовых помещений, и его стены нуждаются не только в утеплении, но и в отделке, целесообразно использовать полистирольные или пеноплексовые плиты, позволяющие создать ровное покрытие, готовое к облицовке. Наиболее качественным и долговечным в этом случае будет утепление фундамента как снаружи, так и изнутри – устранив перепад температур, можно избежать образования конденсата на внутренних стенках подвала. Если утепление снаружи невозможно, необходимо выполнить проникающую гидроизоляцию фундамента: обработанный таким способом бетон не подвержен промерзанию, но сохраняет паропроницаемость, уменьшая влажность под плитами утеплителя. Также необходимо обустройство приточной и вытяжной вентиляции, так как эти материалы не пропускают влагу.

Если позволяют средства, можно выбрать теплоизоляцию пенополиуретаном – этот способ эффективен и подходит для любого подвального помещения.

Технология засыпки фундамента керамзитом

Эту технологию используют обычно в деревянных домах, дачных и садовых домиках. Материалы для выполнения засыпной теплоизоляции недороги, а выполнение ее не требует никаких специальных навыков.

Технология выполнения засыпной теплоизоляции:

Подготавливают опалубку из досок или фанерных щитов, устанавливая их на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен фундамента по всему периметру. Высота опалубки – до уровня пола первого этажа.
Доски, используемые для выполнения опалубки, тщательно обрабатывают антисептиком для древесины, эксплуатируемой в контакте с грунтом. Укрепляют опалубку откосами. На дно опалубки укладывают полиэтиленовую пленку – она служит гидроизоляционной защитой от впитывания керамзитом влаги из грунта.
Засыпку производят сухим керамзитом – галькой вулканического происхождения. Слой керамзита должен равняться высоте опалубки. В отдельных случаях, при небольшой высоте полуподвального помещения можно засыпать керамзитом все пространство под полом первого этажа, гидроизоляцию при этом укладывают на всю площадь засыпки.
Можно дополнительно утеплить полы, уложив между лагами слой парогидроизоляционной мембраны и маты из минеральной ваты.

Технология утепления фундамента плитами из полистирола

Полистирол – это второе название привычного пенопласта, модифицированного для придания ему специальных свойств. На рынке представлены полистирольные плиты различных марок, отличаются они плотностью, устойчивостью к механическим повреждениям, толщиной. Для утепления фундамента изнутри достаточно полистирольных плит толщиной 50-100 мм.

Технология теплоизоляции фундамента изнутри полистиролом:

Подготавливают стены к теплоизоляции: выравнивают, устраняют большие перепады на стенках. Швы и трещины при необходимости расшивают до прочного основания, а затем гидроизолируют и заделывают специальным составом.
Выполняют гидроизоляцию фундамента. Для зданий, построенных на влажных и пучинистых грунтах, а также для строений, не имеющих внешней теплоизоляции, рекомендуется использовать проникающую гидроизоляцию.
Плиты полистирола клеят на специальный клей, который продается в виде сухой смеси или раствора. Клей наносят на плиту точечно, не менее 6-8 точек на лист, и прочно прижимают к основанию.

Пенополиуретановое утепление фундамента и подвала

Современный высокоэффективный способ, наносимый методом распыления пенящейся жидкости под давлением. В результате образуется слой пены с закрытой структурой, устойчивой к намоканию, без швов и стыков. Нанесение пенополиуретана не требует никакой специальной подготовки стен и может быть выполнено в предельно сжатые сроки. Единственным серьезным недостатком данного метода является его высокая цена и необходимость вызова специалистов, что, впрочем, окупается в процессе эксплуатации здания благодаря отличным тепло- и гидроизоляционным свойствам пенополиуретанового покрытия. На него можно наносить любые отделочные материалы и использовать его для внутреннего и внешнего утепления не только фундамента, но и любых других конструкций дома.

Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче

Сырость и конденсат

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

Факторы проникающей сырости

Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.

Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.

Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.

Восходящая сырость

Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.

Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.

Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.

Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.

Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.

Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.

Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.

Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.

Конденсат

Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.

Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.

Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?

Борьба с сыростью и конденсатом

Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.

Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.

Гидроизоляционная прослойка

Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.

Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.

Устранение сырости

Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.

Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.

Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.

Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.

Последствия

Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.

Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.

Способы создания гидроизоляционной прослойки

Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.

Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.

Установка пленочной гидроизоляции

С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола.

Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.

Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.

Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.

Борьба с конденсатом

Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.

Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).

Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.

Вытяжка над кухонной плитой удаляет пар от приготавливаемой пищи.