Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

хорошие теплотехнические показатели;
обеспечение в здании комфортного микроклимата;
экологичность;
безопасность;
способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме — это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи🏠: инструкция + советы, какой утеплитель выбрать

Деревянные дома сами по себе теплые, но порой, необходимо выполнить дополнительное утепление. Например, если дом старый или построен из бруса, тогда необходимо придать фасаду эстетичный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как выполнить грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция + советы.

Утепление деревянного дома снаружи

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Внутреннее утепление стен

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений. Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Наружное утепление стен

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

Несущей деревянной стены.
Деревянной или металлической обрешетки.
Утеплителя.
Ветрозащитной мембраны.
Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Какой утеплитель выбрать?

К наиболее распространенным утеплителям относят:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
минеральную вату.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

Из чего строят деревянные дома?
Какой деревянный дом можно не утеплять?
Почему лохматый брус не может без утепления?
А профилированный брус можно оставить так?
Как утеплить деревянный дом?
Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
Толщину утеплителя как узнать?
Какую обрешетку использовать?
А пленки нужны?

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
на подвесы нанизывают утеплитель;
поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Как и чем лучше утеплять деревянный дом снаружи

Стены из древесины отличаются своей способностью сохранять тепло в течение длительного времени. Но несмотря на это, они также нуждаются в дополнительном утеплении, так как дерево в процессе эксплуатации усаживается. Внешний утепляющий слой защищает дом не только от холода, но и от механических воздействий, грибков, грызунов и насекомых. Для создания качественной теплоизоляции следует заранее разобраться в разновидностях утеплителей и их особенностях. Видов материалов много, как и изготовителей (пеноплекс, пенопласт и другие). Каждый имеет свои положительные и отрицательные черты.

Особенности утепления деревянных домов
Типы утеплителей для дерева
Каменная вата
Шлаковая вата
Стекловата
Эковата
Процесс утепления минераловатными плитами
Подготовка
Установка утеплителя
Укладка эковаты

Особенности утепления деревянных домов

Во время утепления дома необходимо оставлять зазор между утеплителем и финальной отделкой

Древесина впитывает жидкость. Чтобы уменьшить это свойство, ее обрабатывают специальными водоотталкивающими средствами. Если в доме нормальная вентиляция, вода не будет оказывать негативное воздействие. При нарушении воздушного обмена будет накапливаться конденсат, который приводит к разбуханию дерева и появлению грибков и плесени.

Во время укладки следует соблюдать несколько требований:

нельзя утеплять сырые стены;
обязательно должна быть паропроницаемость;
теплоизоляцию обязательно нужно обшить мембраной с обеих сторон;
необходимо оставить расстояние между утеплителем и финальной отделкой.

Если стены дома будут окрашиваться, следует покупать краску и герметик с хорошим уровнем паропроницаемости. Поверхность перед работами обязательно очищается от грязи, мха, зацепов, жучков и других вредителей.

Типы утеплителей для дерева

Ассортимент утеплителей довольно широк, но не все материалы являются паропроницаемыми. Для дерева подходят утеплители на основе минераловатных материалов, из эковаты или целлюлозы. Выбор правильного утеплителя зависит от многих факторов.

Каменная вата

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингом

Изготавливается из горных пород, в частности базальта. Кроме каменных волокон в состав материала входят связующие и гидрофобизированные добавки. Материал является негорючим и может выдерживать температуры до 600°С, что особенно важно для деревянных построек. Обладает низкой теплопроводностью, имеет высокий уровень паропроницаемости. Форма выпуска – плиты, маты с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани.

Монтаж базальтовых плит не вызывает сложностей, поэтому его можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Они хорошо сохраняют свою форму в процессе эксплуатации и не дают усадки при укладке по всем требованиям. Вес плит небольшой.

Из недостатков можно выделить хрупкость волокон и высокую стоимость. Работать с такими изделиями можно только с использованием индивидуальных защитных средств и в респираторе, так как мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути.

Шлаковая вата

Наружный утеплитель изготавливается из доменных шлаков – металлургических отходов. Благодаря этому стоимость утеплителя невысокая, а максимальная температура составляет 300°С. Форма выпуска – рулоны и плиты. Обычно делается покрытие из фольги. Жесткость низкая, поэтому материал можно использовать для утепления криволинейных поверхностей. Хорошо удерживает тепло, поглощает звук. Препятствует развитию плесени. Грызуны и насекомые также не любят этот материал. Срок эксплуатации – около 50 лет.

Шлаковата плохо переносит скачки температур, при намокании выделяет кислоту, которая разъедает металл. Волокна острые, поэтому при укладке нужно обязательно использовать защитные средства, чтобы материал не попал на кожу и не вызвал раздражение.

Стекловата

Недостатками стекловаты являются ее хрупкость и колкость

Материал отличается прочностью, упругостью, высокой степенью шумоизоляции. Производится из расплавов стекольного боя, в который добавляются известняк, буры, доломит и другие составляющие. В качестве связующего компонента выступают полимеры, иногда битум. Эластичность достигается за счет длинных волокон.

Стекловата имеет хороший показатель паропроницаемости и хорошо держит тепло изнутри. На нее не оказывают негативного воздействия агрессивные химические вещества. Отличается негорючестью и возможностью удерживать нагрев до 450°С. Форма выпуска – плиты, рулоны, маты с покрытием из фольги и стеклохолста.

Основной недостаток – хрупкость и колкость. Обязательно следует работать в защите для рук, глаз и дыхательных путей. Защита должна быть прочной и надежной, так как обычная одежда не спасет от стекловаты. Респиратор позволит не дышать пылевыми частицами, которые образуются в процессе укладки.

Эковата

Технология утепления эковатой (мокрый способ)

Целлюлозный утеплитель или эковата – это материал, который изготавливается из отходов бумажно-картонной промышленности. Чтобы улучшить характеристики, производители добавляют в волокна антисептики и антипирены. Эковата впитывает влагу и отдает ее без изменения характеристик. Препятствует образованию конденсата. Поглощает звуки и вибрацию. Не выделяет вредных веществ. В эковате не заводятся насекомые и грызуны.

Главный минус – технология укладки. Для работы с эковатой нужны навыки и умения, поэтому нужно вызывать специалиста.

Процесс утепления минераловатными плитами

При монтаже утеплителя потребуется гидроизоляционная мембрана

Сделать самостоятельное утепление стен деревянной дачи минватой может любой домашний мастер. Для работы потребуется качественный надежный инструмент и расходные материалы:

карандаш для создания разметки;
уровень;
линейка, рулетка;
лобзик;
крепежные элементы (саморезы и дюбели);
антисептик для стен;
мембрана для гидро- и пароизоляции;
строительный степлер;
герметик на основе акрила.

Далее необходимо рассчитать объем материалов. Для этого высчитывается площадь стен, из которой вычитается площадь проемов, и делится на площадь одной плиты. Полученное значение и будет минимально необходимым количеством плит. Лучше покупать их с запасом, чтобы в случае повреждения можно было заменить на пригодную. В случае укладки в два слоя значение следует умножить на 2.

Подготовка

Прежде чем начинать работу, следует подготовить деревянную поверхность. Для этого ее избавляют от дефектов и обрабатывают антисептиком. Начинать монтаж можно только после полного высыхания.

Утепление можно делать только в теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. Нужно внимательно осмотреть межвенцовые швы и при наличии пустот заделать их герметиком. Аналогично избавляются от старых трещин в дереве.

Грунтовку следует наносить кисточкой, отрабатывая все неровности и углубления. Можно нанести в два слоя, если древесина быстро впитывает состав. Нужно дождаться полного высыхания бревен, после чего можно утеплить частное жилище.

Установка утеплителя

Пошаговая инструкция утепления стен:

Крепление пароизоляционного слоя. Мембрану кладут горизонтальными полосами с нижних частей стен. Фиксация производится на степлер.
Установка крайних брусьев по уровню на расстоянии 5-10 см от углов. Фиксация на саморезы. Остальные части крепят таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утепляющего материала.
Плиты минваты укладываются в ячейки обрешетки без зазоров. Их фиксируют дюбелями. Второй слой прокладывают таким образом, чтобы стыки между плитами на первом слое были перекрыты.
Крепление защитной мембраны. Ее устанавливают на скобы. Нужно следить за тем, чтобы материал плотно прилегал к основанию.
Набивание реек контробрешетки. Они обеспечивают зазор для вентиляции.

Также можно использовать бескаркасный способ утепления бревенчатого дома снаружи. При такой укладке направляющие крепятся к стенам на металлические подвесы П-образной формы. В плитах нужно проделать отверстия для подвесов. Дополнительно конструкция закрепляется дюбелями. Сверху ставится мембрана.

После всех работ можно выполнять отделку фасада. На теплоизоляцию можно устанавливать фасадный сайдинг и другие отделочные материалы.

Укладка эковаты

Внешний вид готовой для укладки эковаты

Для прокладки материала на стенах необходимо предварительно сделать разметку для обрешетки. Направляющие из бруса прокладываются вертикально на расстоянии 50-60 см друг от друга. После этого нужно сделать обшивку из влагостойких плит на расстоянии 80-100 см от уровня земли. Нижняя часть зашивается досками. Эковата распаковывается и помещается в емкость. Ее нужно взбить на низкой скорости миксером так, чтобы не оставалось комков.

Утеплитель высыпается между стенами и обшивкой из штукатурки с заполнением всех углов. После крепится следующий ряд обшивки. Затем делается грунтование и финишная отделка.

Самое сложное – распределение эковаты в верхней части обрешетки, поэтому работу нужно выполнять тщательно и аккуратно, стараясь лучше утрамбовать материал.

Чем утеплить деревянный дом снаружи

Перед тем, как принять окончательное решение и определить, чем утеплить деревянный дом снаружи, необходимо грамотно подобрать все стройматериалы. При этом, нужно понимать, что любое строение из дерева, имеет свои, индивидуальные особенности и требования. А так-же, не будет лишнем, ответить на вопрос: «Почему древесина, на протяжение многих веков, сохраняет свою популярность?». Ведь в грамотном ответе, можно найти много полезных подсказок, которые помогут, в дальнейшем, провести правильное утепление деревянного дома, с наружной стороны.

Основные причины, которые сопутствуют, долгой популярности древесины:

Довольно приличные теплотехнические показатели;
Создание комфортного, благоприятного микроклимата;
Хорошая экологичность;
Должная безопасность;
Способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Главное требование, при утепление деревянного дома снаружи ‒ это, чтобы тепло-материал не понижал полезные свойства древесины, а наоборот, повышал ее показатели. Но не всегда, сделать теплоизоляцию здания из дерева своими руками, получается идеально. Поэтому, чтобы правильно подобрать эффективный утеплитель, потребуется потратить некоторое время, на изучение и освоение, основной информации, по данному вопросу.

Утеплить деревянный дом снаружи ‒ Пирог стены

Перед тем, как правильно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо изучить состав стены. После должного ознакомления, можно приступать к выбору всех, требуемых стройматериалов. Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками, предусматривает наличие, обязательных слоев:

Пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пирог утепления бревенчатого дома Пирог утепления каркасного дома

Многие виды теплоизоляционного изделия, быстро разрушаются или перестают, при воздействие влаги, выполнять на должном уровне, свои функции. А вот, пароизоляция и гидроизоляция, позволяет качественно защитить тепло-материал, от негатива водной среды.

Утеплить деревянный дом снаружи ‒ Выбор утеплителя

Чем-же утеплить деревянный дом снаружи своими руками? Какой теплоизолятор, позволит быстро и с минимальными, физическими и финансовыми, вложениями, положительно решить проблему? На все эти и сопутствующие вопросы, мы постараемся подробно, развернуто ответить, далее в нашем, информационном материале.

Сегодня, на строительном рынке, самыми популярными и доступными, теплоизолирующими изделиями, являются:

Минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих тепло-изделий, имеет как определенные преимущества, так и весомые недостатки. Поэтому, прежде чем решить, как и чем утеплить дом из дерева своими руками, быстро, недорого и качественно, требуется подробно изучить вопрос.