Проекты домов на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент под ключ

Стоимость ленточного фундамента

Расчет типовых популярных размеров ленточного фундамента. Цена, ориентировочная, под ключ в Москве и Московской области, включает в себя: материалы (арматура, бетон, песок, щебень, опалубка, крепежный материал и др.), доставка, работы по устройству фундамента (земляные работы), уборка мусора.

Расчет для небольших строений: баня, гараж, сарай и др.

Цена ленточного фундамента при условии покупки, доставки материала и земляных работах силами заказчика, Вы оплачиваете только услугу по возведению фундамента.

Построим хороший ленточный фундамент для Вас!

Построим для Вас правильный ленточный фундамент с учетом всех особенностей: для дома, для коттеджа, бани, гаража, забора, промышленных объектов и других строений. Строим по всей Московской области и Москве.

• Используем только марочный бетон марки не ниже М200 проверенных поставщиков;
• Арматура для ленточного железобетонного фундамента 12, 14 диаметра (продольная, расчет зависит от проекта и нагрузок);
• Глубина заложения ленты на высоту промерзания грунта в нашей области или мелкозаглубленный;
• Опалубка собирается из досок или используется промышленная;
• Ориентировочная цена от 3600 рублей за метр кубический;
• Чтобы рассчитать стоимость строительства ленточного фундамента звоните нам или оставляйте заявку.

Похожий тип фундамента можно чаще всего встретить на наших стройках. Он надежен и подходит практически для любого строения. Монтаж его можно произвести вручную, имея под руками бетономешалку и пару помощников. В основном этот тип фундамента строители предпочитают использовать для зданий, у которых предусмотрен подвал или теплое подполье.

Финансовые расходы на укладку ленточного фундамента будут составлять примерно от 20 до 25% от общих затрат на возведение запланированного здания.

Установка ленточного монолитного фундамента имеет ряд основных этапов:

• для начала выройте траншею в соответствии с размером фундамента;
• затем отсыпьте траншею песком и утрамбуйте, при этом высота песчаной подушки не должна превышать 30 см;
• установите армированный каркас из стержневой арматуры диаметром не менее 12 мм;
• заполните траншею и опалубку бетоном, марка которого не ниже М200;
• установите продухи в цоколе на каждой из сторон фундамента.

Обязательно выполняют армирование ленточного фундамента. Как правильно укладывать и увязывать арматуру, сейчас просто напомним: выполняется связывание вязальной проволокой арматурных стержней продольно и поперечно.

Опалубку следует снимать через 3 дня. Бетон наберет полную прочность на 28 сутки после окончательной заливки. Хотя это совсем не значит, что до окончания этого срока на нем запрещено вести строительные работы, в особенности это относится к строениям из дерева, строения такого качества довольно легки, и устанавливать их можно уже через несколько дней после заливки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент может иметь под несущими стенами здания одну или несколько перегородок, в зависимости от их количества. Этот фундамент бывает как мелкого, так и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения необходим зданиям, выстроенным из тяжелых штучных материалов (бетон, кирпич, камень). Менее внушительные строения вполне могут обойтись мелкозаглубленным вариантом. Таким образом, можно сэкономить значительные денежные средства.

Виды ленты

• На глубину промерзания (180 см для нашей области);
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФЛ, 50-70 см);
• Свайно-ростверковый (МЗФЛ + буронабивные сваи).

В зависимости от Вашего проекта и конструктива здания подскажем какой вид фундамента наиболее предпочтительнее в Вашем случае.

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Конструкции и устройство фундамента для частного дома

Фундаментом называется опорная часть дома, которая должна выдерживать вес всей постройки. От прочности и надёжности основания зависит прочность всего дома в целом. Правильно проведённое проектирование фундамента дома способно защитить здание от проседания, перекашивания, а также всевозможных проблем, связанных с появлением трещин.

Для правильного расчёта и проектирования фундамента, следует учитывать такие характеристики, как особенности климата, рельеф, характер грунта. Например, фундамент дома, который располагается на глинистом или суглинистом грунте, подвергается серьёзному воздействию со стороны грунтовых вод. Грунт такого типа со временем может размыться или осесть.

Пример варианта сложного устройства фундамента на глинистой почве, который часто просто необходимо делать при строительстве

Кроме этого, стоит принимать во внимание, что влага, которая успела впитаться в основание, при минусовой температуре замерзает, что является причиной образования так называемого «эффекта вздутия». В большинстве случаев это происходит в тех случаях, при которых глубина промерзания в районе возведения фундамента находится несколько ниже уровня грунтовых вод. В результате всего этого фундамент дома в зимнее время года приподнимается, а в летнее время – снова опускается, что влечёт за собой перекос всего строения.

По этой причине возведение фундамент дома желательно доверять только профессиональным специалистам, у которых имеются необходимый опыт и знания, позволяющие создать проект с учетом специфики грунта и всех климатических особенностей.

Только профессионалы могут точно определить, какой тип основания лучше возводить на той или иной местности (ленточный, мелкозаглубленный, столбчатый). Благодаря советам опытных проектировщиков можно избежать многих проблем и затрат, связанных с переделками и устранением ошибок.

Нюансы, которые нужно учитывать при возведении фундамента

При проектировании фундамента будущего дома нужно учесть ряд моментов:

1. При разработке котлована под фундамент дома потребуется дополнительное место под выкапываемый грунт. Объём вынимаемого грунта может быть значительным. Тогда необходимо учесть дополнительные расходы по вывозу грунта, если вторичное его использование не планируется.
2. Завоз и складирование материалов необходимо планировать заранее. Желательно материалы располагать вблизи котлована по убыванию его удельной массы. Это позволит сэкономить силы при замесе и заливке бетона.
3. Если планируется использование техники, то в сырую погоду потребуется отсыпка дороги щебнем или строительными отходами.
4. При заливке бетона в несколько этапов необходимо предусмотреть дополнительное время в конце смены для очистки инструмента от цементных растворов и смесей. Засохший цемент потребует от вас намного больший усилий и времени для очистки.
5. Для размещения мешков с цементом потребуется тщательная гидроизоляция площадки. Непроницаемый материал необходимо стелить на грунт и тщательно укрывать штабеля с цементом. Отсыревший цемент очень быстро каменеет и становится непригодным для использования.
6. В последнюю очередь на стройплощадку нужно завозить арматуру.
7. Правильно рассчитайте необходимый запас воды, если вблизи нет источника. Отдельным пунктом выделите снабжение питьевой водой.
8. В стеснённых условия рытьё котлована или траншеи под фундамент начинается с самого труднодоступного края.
9. Самый простой способ определения прямых углов при разметке котлована – это сравнение диагоналей. В правильном прямоугольнике диагонали должны быть равны.

Здесь на этом видео Вы можете посмотреть все самые важные моменты проектирования фундамента здания в онлайн режиме.

• ленточный;
• монолитный ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный;
• мелкозаглубленный;
• винтовой;
• плавающий;
• фундамент из подручных материалов для небольших сооружений (баня, забор, теплицы).

Различные виды устройства фундамента для частного жилого дома Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент известен своей массивностью, но, вместе с этим – простотой возведения. Именно этот тип чаще всего используется, когда речь заходит об объектах индивидуального строительства. Ленточное основание представляет собой полосу из железобетона, проходящую по всему периметру возводимого сооружения. Кроме этого, он проходит под всеми стенами здания, в том числе внутренними. Сечение этой полосы остается одинаковым в любом месте основания.

Какой фундамент выбрать для дома?

Выбор фундамента. Что выбирает заказчик?

Принципиально можно выделить два варианта по фундаментам: железобетонная монолитная плита по грунту и фундамент с холодным техподпольем. Заказчик решает, хочет ли он, чтобы в доме полы опирались на грунт (песчаную подушку), и был теплый пол (не путать с водяным или электрическим теплым полом), или чтобы под домом было открытое пространство. В последнем случае пол будет холодным, если не сделать отопление теплыми полами, а техподполье нужно будет обслуживать. К этим двум вариантам и сводится выбор заказчика в фундаментах.

Другие параметры фундамента заказчику выбирать не нужно. Это дело профессионала. Приходя к стоматологу, клиент не выбирает диаметр сверла для лечения зуба — он доверяет это своему врачу.

Для выбора типа фундамента профессионалы анализируют исходные данные участка (включая отчет об инженерно-геологических изысканиях и топосъемку). Инженер делает расчет, проанализировав десятки характеристик грунтов. А до этого грунт анализируется в лаборатории, забор грунта тоже производят профессионалы. «На глаз» определить характеристики грунтов невозможно. Выбор фундамента «как у соседа» может привести к тому, что дом треснет или поведет. Большая часть вопросов из серии «какой фундамент выбрать» должна решаться профессионалами, а не заказчиком. Задача заказчика — это правильно выбрать профессионалов, которые будут заниматься созданием дома.

Нашим заказчикам мы рекомендуем фундамент без холодного техподполья — утепленный железобетонный монолитный плитный фундамент на песчаной подушке. В зависимости от условий участка и грунтов будет спроектирована одна из четырех разновидностей такого фундамента с параметрами по расчету:

1. Монолитная плита. Применяется, если участок не имеет осложнений (почти нет перепада высот, грунты пригодны для строительства). Перепад высот участка анализируется по топосъемке.

2. Монолитная плита с ребрами жесткости. Такой тип фундамента применяется, если заказчику требуется поднять дом над уровнем земли на пару ступеней, или если есть небольшой перепад высот на участке.

3. Монолитная плита с железобетонной лентой в основании. Применяется при сложных грунтах, когда несущий слой грунта, на который можно опирать фундамент, расположен не глубже 1,5-2 метров. Если слой грунта, на котором нельзя строить, больше, то нужно делать сваи с ростверком.

4. Монолитная плита с железобетонными сваями и ростверком. Применяется, когда слой сложных грунтов (насыпных, подвижных), непригодных для строительства, более 1,5-2 метров.
По стоимости фундаменты могут сильно отличаться. Из рассмотренных фундаментов первый самый недорогой, четвертый дороже всего. Фундаменты с холодным техподпольем (например, железобетонная лента или винтовые сваи) будут дешевле плитных фундаментов. Из-за разных параметров монолитные плитные фундаменты (первого типа) тоже могут сильно отличаться друг от друга.

Выбор фундамента как решение определенной задачи

На примере геология в одном из известных коттеджных поселков. До глубины 3,4 метра идут насыпные грунты.

Ленточный фундамент или плиту на такой грунт не поставить. Да, такая геология не на всех участках в поселке. На некоторых, где грунт наоборот срезается, и можно было бы поставить плиту при определенных условиях. Но если все дома в коттеджном поселке строятся одним застройщиком, то ему проще сделать один тип фундамента на весь поселок. Сделать на всех участках забивные сваи с монолитным ростверком, а сверху положить плиты перекрытий. На разных участках будут отличаться параметры свай и их количество в зависимости от расчета, но тип фундамента будет один. Это удобно застройщику.

Застройщик поселка имеет более выгодные условия на поставку железобетонных изделий за счет большего объема по сравнению с частным заказчиком. Можно оптимизировать работу техники и многое другое.

В поселке дома продаются в виде коробок с окнами. Без внутренней отделки, внутренних сетей, отделки цоколя, благоустройства участка. Перед застройщиком не стоит вопрос, что будет в необслуживаемом подполье под плитами, как будет отделываться цоколь и т.д. Застройщик решает свою задачу рациональным способом.

Однако некоторые заказчики, насмотревшись на застройщиков поселков, пытаются копировать те или иные решения, не понимая сути. В итоге решают свою задачу нерациональным способом. Задача-то другая. Фундамент все равно индивидуальный. Вопрос подполья — это вопрос жителей дома. Отделывать цоколь придется.

Нужно ли фундаменту отстояться?

Дать фундаменту отстояться — одно из распространенных заблуждений. Раньше, когда фундамент заливали, не проводя предварительно инженерно-геологические изыскания и не делая проектных расчетов, — это была вынужденная мера для снижения рисков: делали фундамент и оставляли его на зиму. Весной смотрели — не порвало ли его морозным пучением. Если фундамент был испорчен за зиму, это в определенной степени было хорошо, потому что застройщик потратил деньги только на фундамент, а не на весь дом. А если с фундаментом было все хорошо, то с некоторой долей вероятности можно было утверждать, что с ним и дальше ничего не случится, и можно поставить на него дом.

Сейчас, когда фундамент делают по расчетам на основании результатов инженерно-геологических изысканий, возводить фундамент на участке с целью проверки его надежности заказчику не выгодно. Консервация фундамента на зиму стоит ощутимых денег плюс потеря времени.

При помощи профессиональных инструментов выносятся в натуру оси дома, нулевая отметка дома, чтобы дом на участке был расположен строго в соответствии с проектом.

При необходимости изменяется существующий рельеф – досыпается или срезается грунт.

Под фундамент выкапывается котлован. Большую часть работы выполняет экскаватор. Финальное выравнивание дна производится вручную. При необходимости дно котлована трамбуется.
Если проектом предусмотрен дренаж, то по периметру котлована копается небольшая траншея, в которую укладывается геотекстиль, засыпается щебень, укладывается дренажная труба с требуемым по проекту уклоном, сверху засыпается щебнем, накрывается геотекстилем. Такой дренаж нужен, чтобы отводить поднимающиеся грунтовые воды за пределы контура котлована, а также для отвода попавшей в песчаную подушку верховодки, т.е. воды от дождя или от таяния снега. По углам котлована, в местах пересечения перпендикулярных друг другу дренажных труб, устанавливаются ревизионные колодцы, через которые можно наблюдать работу дренажа, а также прочищать его в случае засорения. От самого низкого ревизионного колодца идет труба в сторону коллекторного колодца ливневой канализации, откуда вода уходит в поселковую систему ливневой канализации.

В сложных гидрогеологических условиях, т.е. когда на участке очень много воды выполняются более сложные дренажные системы.

На ровное и плотное дно котлована укладывается геотекстиль, чтобы засыпанный сверху песок не перемешивался с грунтом основания и не терял своих дренирующих и непучинистых свойств. Через песок вода хорошо уходит вниз и плохо поднимается вверх, это позволяет защищать дом от переувлажнения.

Песок является непучинистым грунтом, т.е. он не меняется в объеме при замерзании и оттаивании и является надежным основанием для фундамента дома.

Песок засыпается небольшими слоями и с обязательным трамбованием. Небольшими слоями, потому что так легче уплотнять — толстый слой качественно уплотнить практически невозможно. Уплотняют заранее, чтобы дом становился на уже плотное основание, и не было неравномерных осадок, когда под одной частью дома основание уплотнилось сильнее, чем под другой, чтобы от этого не было деформаций фундамента, а, следовательно, и трещин на стенах.

На этом этапе делают вводы и выводы инженерных коммуникаций.

Как минимум, это водопровод, электричество, канализация. Помимо этого еще могут быть уложены закладные под ввод интернета, телефона и резервные закладные. Закладные под водопровод, электричество, интернет, телефон представляют из себя трубы большего диаметра, через которые впоследствии будут протянуты соответствующие коммуникации. Участок канализации под фундаментом прокладывается сразу из канализационных труб с соответствующим уклоном. На более поздних этапах выполнить эту работу будет несопоставимо сложнее.

На ровную поверхность песка укладывается полиэтиленовая пленка. Устанавливается опалубка. Заливается первая подготовка из бетона под ребра фундамента. Пленка нужна, чтобы заливаемый бетон не смешивался с песком, а также, чтобы влага не уходила в песок. Сама бетонная подготовка нужна, чтобы получить ровное основание, на которое наклеивается гидроизоляция, и на котором удобно будет монтировать арматурный каркас. Гидроизоляция фундамента нужна, чтобы бетон не впитывал влагу из грунта, и эта влага в дальнейшем не передавалась в дом — в конструкцию пола, в стены.

Поверх гидроизоляции при необходимости устанавливают цементно-стружечные плиты или заливают тонкий слой цементно-песчаной стяжки, чтобы защитить гидроизоляцию от возможных повреждений при монтаже арматурного каркаса.

Устанавливается опалубка для фундаментных ребер. Вяжется пространственный арматурный каркас фундаментных ребер, состоящий из продольных стержней и поперечных хомутов и устанавливается на специальные фиксаторы арматуры. Количество и диаметр стержней, а также шаг и диаметр хомутов определяется в проекте по результатам конструктивного расчета. Фиксаторы арматуры нужны для обеспечения т.н. защитного слоя бетона, т.е чтобы арматура не соприкасалась с опалубкой. Это нужно для защиты арматуры от коррозии и улучшения совместной работы арматуры и бетона.

Этот параметр участвует в расчете конструкции и от него зависят другие параметры, поэтому крайне важно соблюсти именно проектное значение.

Иногда приходится стыковать стержни арматуры по длине, такие стыки производят с перехлестом, чтобы не было ослабления конструкции. А сами стыки делают вразбежку, т.е. чтобы соседние стержни не стыковались в одном и том же месте, опять же чтобы не было ослабления конструкции. В углах и в прочих местах пересечения ребер фундамента добавляют дополнительные П-образные и Г-образные арматурные стержни, для т.н. анкеровки стержней, для того чтобы арматурный стержень одного ребра имел требуемую связь с перпендикулярным ему другим ребром.

В опалубку с готовым арматурным каркасом заливается бетон. Заливают «с лотка» или при помощи бетононасоса, в зависимости от условий площадки. Бетон вибрируют, чтобы возникающие в нем при заливке воздушные пузыри вышли наружу.

С затвердевшего и набравшего предварительную прочность бетона снимают опалубку. На вертикальную поверхность фундаментных ребер наклеивают гидроизоляцию, как с внутренней стороны, так и с наружной. Края вертикальной гидроизоляции стыкуют с краями гидроизоляции горизонтальной, уложенной еще до монтажа фундаментных ребер, для обеспечения непрерывного замкнутого контура гидроизоляции.

Пространство между фундаментных ребер послойно с уплотнением засыпается песком, аналогично первому этапу, также аналогично сверху укладывается пленка. Заливается бетонная подготовка. Наклеивается гидроизоляция, стыкуется с краями вертикальной изоляции внутреннего контура предыдущего этапа. Выполняются узлы примыкания гидроизоляции к вводам и выводам инженерных коммуникаций. Сверху гидроизоляции также при необходимости укладывается цементно-стружечная плита или заливается цементно-песчаная стяжка для защиты.

На фиксаторы устанавливается нижняя арматурная сетка фундаментной плиты. На нижнюю сетку устанавливаются поддерживающие каркасы, на которые устанавливается верхняя арматурная сетка. В местах пересечения арматурные сетки плиты перевязываются с арматурными каркасами ребер при помощи вязальной проволоки. Из плиты оставляют необходимые арматурные выпуски под лестницу, колонны. Будущую плиту заливают бетоном, вибрируют.

Параллельно с фундаментом дома возводятся железобетонные конструкции фундамента террасы и крыльца.

На этом этапе удобно выполнить монтаж системы ливневой канализации. Ливневая канализация нужна, чтобы вода из водосточных труб не текла по отмостке, не замачивала грунт под фундаментом, а уходила по трубам в поселковую сеть или хотя бы в ливневую канаву вдоль дороги.
Под будущими водосточными трубами устанавливаются дождеприемники. От дождеприемников прокладываются трубы для наружной канализации с требуемым уклоном. К трубе крепится кабель электроподогрева, а сама труба укладываются в рукав из утеплителя, чтобы в зимнее время вода в трубах не замерзала. По углам, как и в системе дренажа, устанавливаются ревизионные колодцы, через которые можно наблюдать работу системы, а также прочищать ее в случае засорения. От самого низкого ревизионного колодца идет труба в сторону коллекторного колодца ливневой канализации, откуда вода уходит в поселковую систему ливневой канализации.

Для предотвращения морозного пучения по периметру фундамента устроено горизонтальное и вертикальное утепление. Такое решение не позволяет промерзать грунту под фундаментом, а следовательно, грунт не меняется в объеме и не происходит деформаций фундамента.
Поверх утеплителя выполняют засыпку пазух котлована песком. Чтобы вода от дождя и снеготаяния не попадала в контур котлована по периметру укладывается профилированная мембрана, поверх которой в процессе благоустройства устраивается отмостка.

Проектирование фундамента в Москве под ключ

Компания «Гарант Монолит» занимается проектировкой фундаментов для самых разных строений. Перед началом разработки проекта, необходимо провести геологические исследования грунта на месте застройки, определить на какой глубине располагаются грунтовые воды. Затем инженеры тщательно изучают проект здания и на его основании рассчитывают нагрузку на опору. Только после анализа полученных данных мы сможем подобрать подходящий тип опорной конструкции и ее размеры. Только верные расчеты гарантируют надежность и долговечность вашего будущего дома.

*Стоимость проекта может варьироваться в зависимости от площади фундамента, сложности конструкции и требований заказчика

**Для выбора конструкции фундамента требуется проведение геологических изысканий для определения несущих способностей грунтов и расположения вод

В стоимость входит:

Эскизный проект (планы, разрезы)

Схема армирования фундамента

Также наши специалисты оказывают дополнительные услуги по проектировке водопровода, канализационных и дренажных систем.

Узнать более точную стоимость можно по телефону 8 (499) 715-44-30.

Проектирование и устройство свайных фундаментов

Прежде чем начать строительство любого здания, разрабатывают документ, в котором в первую очередь продумывают устройство опорной конструкции. Этот документ позволяет рассчитать стоимость будущего основания и всего строения в целом. Если постройка происходит без грамотно разработанной проектной документации, то маловероятно, что сооружение сможет простоять хотя бы одно десятилетие. Хотя чудеса иногда случаются. Но оправдан ли этот риск? От прочности строения зависит не только безопасность, но и жизнь множества людей.

Из-за специфики почвы, дома часто строят на сваях. Свайная или свайно-винтовая опора подходит для ландшафта, где возможны оползни или карсты. Если говорить о возведении мостов, то тут необходимо учитывать рельеф дна, силу течения, движения льда, ветра, торможения транспортных средств и другие факторы, без которых не добиться максимальной прочности сооружения.

Вид основания всегда выбирают в соответствии с результатами инженерных изысканий, по характеристикам строительной площадки и экономической целесообразности. Это может быть ленточный, монолитный, плитный, винтовой, мелкого заложения, заглубленный и другие виды. Создание проекта свайного базиса также предусматривает варианты экономии стройматериалов.

Чтобы правильно подобрать вид основания, недостаточно только расчетов. Здесь важен реальный опыт работы в условиях конкретной местности, наличие мощной ресурсной базы и достаточного количества качественных материалов.

Проекты ленточных и монолитных плитных фундаментов

Ленточный фундамент устанавливают только при наличии благоприятных грунтовых условий. Например, если скальные грунты находятся на глубине 2,5 метров, то не целесообразно с экономической точки зрения возводить основу на винтовых сваях. В таком случае лучше выбрать мелкозаглубленную опору. Если местность пластичная и текучая, глинистая, заторфированная с высоко расположенными подземными водами, то лучше всего остановить свой выбор на винтовом варианте.

Если вы планируете строительство дачи или загородного дома, закажите разработку проекта нашим специалистам. Сотрудники «Гарант Монолит» быстро и профессионально справятся с работой в соответствии с вашими пожеланиями. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 715-44-30 или в офисе по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.9, метро Дмитровская.

Особенности и технология строительства ленточного фундамента для дома из газобетона

Газобетон – это современный, широко применяемый в малоэтажном строительстве материал. Из него получаются комфортные и качественные дома.

В число основных характеристик газобетонных входит маловесность. Благодаря этому под газоблочные постройки можно сооружать экономичные ленточные фундаменты.

В этой статье поговорим об особенностях ленточного фундамента для дома из газобетона, о принципах расчетов такого основания, рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства ленты своими руками.

Условия использования ЛФ

Постройку из газобетона можно поставить на основание в виде свайного или плитного фундамента, мелкозаглубленной ленты или заглубленной ленты. Последние два варианта – это разновидности ленточного фундамента.

Выбирают один из типов основания с учетом особенностей грунта на участке, климатических условий местности и архитектурного решения будущего здания.

При выборе типа опоры необходимо помнить, что газобетонные стены отличаются низкой прочностью на изгиб. Любые подвижки фундамента могут повлечь растрескивание газобетонной кладки. Поэтому очень важно сделать фундамент максимально жестким и неподвижным.

Поэтому на слабых и пучинистых грунтах целесообразно строить газоблочные постройки на цельном плитном фундаменте, несмотря на маловесность стенового материала.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленная лента – самый распространенный вариант основания под газобетон. Она не требует больших затрат на обустройство, но может быть применена только на плотном слабопучинистом грунте.

Его особенность в минимальной глубине. Он закладывается выше уровня промерзания почвы, на глубину до 50 см. Чтобы защитить опору от воздействия морозного пучения, необходимо утеплять отмостку и цоколь.

Заглубленный

Этот вариант основания отличается от предыдущего тем, что заглубляется ниже глубины промерзания почвы. Обычно глубина составляет 100 – 140 см. Но в регионах с морозными зимами его глубина может превышать 250 см.

По расходу материала и объему земельных работ это гораздо более затратный вариант. Зато он обеспечивает сохранность здания, построенного на пучинистом участке.

Плюсы и минусы конструкции

Как у любой архитектурной конструкции у ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся такие характеристики:

• оптимальное соотношение прочности и стоимости;
• возможность сделать своими руками;
• возможность построить без привлечения габаритной спецтехники.

Минусы в данном случае следующие:

• подходит не для всех типов грунта;
• требует армирования;
• необходимы предварительные тщательные расчеты;
• невозможность построить на таком фундаменте дом с подвалом или цокольным этажом.

Требования к ленте

Чтобы фундамент получился достаточно жестким и обеспечивал дому защиту от подвижек, он должен давать осадку не более 2 мм на 1 метр. Таким требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с качественной не проблемной почвой.

На сложных грунтах при применении МЗЛФ нужно:

• заложить его ниже глубины промерзания;
• уложить качественную песочно-щебневую подушку;
• обустроить по периметру здания надежную дренажную систему;
• в случае необходимости снизить промерзание путем утепления фундамента и отмостки.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Если стены, даже несущие, можно как-то укрепить или отреставрировать в процессе эксплуатации, то фундамент, если он был неправильно обустроен, исправить невозможно.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

• характеристики грунта;
• высоту залегания грунтовых вод;
• особенности осадков в местности;
• массу будущего дома;
• архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

• высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
• глубина укладки фундамента;
• высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Толщина ленты должна быть не меньше толщины несущих стен, под которыми она прокладывается. Иногда допускается нависание стен, но это только при условии максимально качественно выполненного фундамента. Но лента не может быть тоньше 40 см.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Как правильно сделать своими руками?

Пошаговая инструкция:

1. Выкопать траншею под ленту. Стенки траншеи формировать под тупым углом, чтобы избежать осыпания земли с краев.
2. Уложить на дно подушку из песка и гравия. Тщательно ее утрамбовать.
3. Установить опалубку. Следить за герметичностью стенок конструкции.
4. Сделать и уложить каркас из арматуры. Вязку осуществлять проволокой вручную или с помощью вязального пистолета.
5. Залить бетоном одномоментно, трамбовать и распределять смесь равномерно в опалубке.
6. Дождаться полного застывания бетона (бетон набирает прочность до месяца).
7. Провести распалубку, если опалубка съемная.
8. Укрыть ленту гидроизоляцией.

Советы

Кроме глубины и ширины фундамента нужно еще рассчитать армирование и марку бетона. При расчетах можно использовать онлайн калькуляторы.

Перед укладкой мелкозаглубленной ленты рекомендуется проконсультироваться со специалистом, возможно нужно более надежное основание.

Газобетон впитывает влагу, поэтому лучше строить дома из него с лентой, возвышающейся минимум на 30 см от земли.

Заключение

Ленточный фундамент – применяемый вариант основания под газобетонный дом. Однако нужно помнить, что пористые бетоны отличаются слабой прочностью на изгиб. Поэтому фундамент под такое здание должен быть с некоторым запасом жесткости и устойчивости.