Продухи в фундаменте деревянного дома

Устройство и монтаж продухов в фундаменте деревянного дома

Для обеспечения вентиляции фундамента частного дома следует придерживаться несложных рекомендаций по ее обустройству. Это обеспечит долгую и эффективную эксплуатацию строения. Обустройство продухов в фундаменте деревянного дома позволит избежать преждевременного разрушения, сырости, плесени и появления неприятного запаха.

Расположение и размер отдушин

Продухи необходимы при наличии основания любого типа. По технологии они устанавливаются не ниже чем в 20-30 см от земли, чтобы избежать попадания воды во время дождя в подпол. С каждой стороны фундамента следует сделать не менее 2-3 продухов.

Случаи, при которых нет необходимости обустройства вентиляционных отдушин:

1. Если подвал имеет вентиляционную систему.
2. Когда пол дома снабжен отдушинами.
3. Если при строительстве основания применяются материалы, не препятствующие аэрации подпола.
4. Когда при закладке фундамента применяется песок и паронепроницаемые материалы.

Отдушины в фундаменте

По технологии продухи в фундаменте частного дома должны быть размещены строго одна напротив другой. Это расположение способствует образованию сквозняка, вентилирующего и просушивающего подвальное помещение.

Шаг, с которым расположены продухи в цоколе деревянного дома, должен составлять 1,5-2 метра. Диаметр продухи в подвале составляет около 5-10 см и зависит от величины основания.

Вентиляция фундамента дома из дерева

По технологии проектировка и монтаж продухов производится во время закладки основания. Это позволяет правильно сделать расчет количества и площади.

Расположение продухов в фундаменте

Но если отдушины не установлены вовремя, то их можно сделать в готовом фундаменте. Для этого понадобится алмазное сверло необходимого размера. Оно может справиться с арматурой, не нарушив прочность стен, и предохранить обработанные края от осыпания
Одним из вариантов выхода из ситуации, когда пропущен этап монтажа вентиляционной системы, может быть постройка над фундаментом цокольного этажа. В стенах этой конструкции следует предусмотреть вентиляционные отверстия.

Следующим вариантом является возможность сделать вентиляцию через отверстия пола верхней комнаты. Для этого в перекрытии цокольного этажа проделывается несколько достаточно широких отверстий, которые будут заменять отдушины. Они закрываются вентиляционными решетками, сверху на них желательно поместить мебель, чтобы избежать перманентных перепадов давления. Этот вариант не является безупречным, поскольку существует возможность скопления под полом вредных газов, сырости и паров. Все это может плохо отразиться на здоровье людей, проживающих там.

Технология работ по монтажу отдушин

Устройство отдушин в фундаменте деревянного дома имеет особое значение. Древесина подвержена гниению, поэтому организация монтажа отдушин требует особого подхода.
Обычно в таких домах отдушины надо делать между первым и вторым венцом закладных балок. Также допустимо сделать их между цоколем и первым бревном.

Инструменты для отдушин в фундаменте

Чтобы самостоятельно сделать отдушины в фундаменте, могут понадобиться некоторые из нижеприведенных инструментов и материалов:

• перфоратор;
• молоток, кувалда;
• асбестоцементная труба;
• сверла по металлу, дереву;
• стамески;
• решетки на воздухоносные отверстия;
• песок.

Закрытие продухов на время зимних холодов

Иногда хозяева закрывают отдушины в фундаменте на зиму. Эта мера является обоснованной, если использование частного дома сезонное, а он стоит неотапливаемый. В этом случае вентиляционные отверстия при низких температурах можно закрыть полностью или частично.

Закрытие продухов необходимо только тогда, когда дом на время зимы не отпливается

Но если помещение находится в постоянной эксплуатации и отапливается, то не следует закрывать продухи. При закрытых вентиляционных отверстиях образовавшаяся разница температур вызовет появление в подполе конденсата, плесени и гнили, что не лучшим образом скажется на состоянии частного строения.

Безусловно, вентиляция фундамента деревянного дома способствует потере тепла, поэтому владельцам надо сделать утепление пола и цоколя, чтобы обеспечить себе комфортные температурные условия.

Необходимость устройства продухов

Некоторые хозяева сознательно отказываются от устройства вентиляционных отверстий, мотивируя это тем, что в Европе отдушины не используют. Но дело в том, что европейская технология строительства сильно отличается от принятой в нашей стране. Если там используются ленточные фундаменты, то подпол засыпается песком или землей. Поверх укладывают плавающую или висячую плиту пола. Полы по грунту передают тепло от почвы в холодное время, а летом способствуют сохранению приятной прохлады помещения.

Если пол устраивается в грунте, продухи можно не устанавливать

У грунта есть полезное качество – сохранять температуру 2-4 градуса тепла даже в морозы. А отсутствие отдушин не позволяет морозному воздуху попадать под пол. Бетонный монолитный пол обладает большой теплоотдачей, он не боится влажности и выдерживает значительные нагрузки.
У нас строительные работы предусматривают наличие фундамента, а также подвального помещения. А это делает обязательным применение продухов.

Пренебрегать установкой продухов нельзя, это необходимая мера. Работа по монтажу не займет много времени, усилий, а также не повлечет больших материальных затрат. Однако польза от нее будет весьма существенной. Вентиляция фундамента дома из дерева особенно важна, поскольку древесина – органический материал подверженный влиянию сырости и бактериальным поражениям. Установка отдушин препятствует появлению плесени и конденсата, а также преждевременному разрушению частного дома.

Вентиляция отдушинами и продухами в фундаменте деревянного дома

Строительство здания начинается с возведения фундамента, на данном этапе определяют, где будут сделаны отдушины, в фундаменте или в его цоколе. Продухи в фундаменте деревянного дома – это специальные вентиляционные отверстия в надземной части фундаментной основы, которые делают для того, чтобы предотвратить появление сырости в подвале (подполье) в летнее время года и скопление естественных газов типа родона. То есть их прямое назначение это вентиляция под полом на первом этаже.

Местонахождение вентиляционных отверстий

Стоит отметить, что помещения подвала должны сообщаться для воздухообмена (циркуляции воздуха). Как правило вентиляционные продухи размещаются в фундаменте или его цоколе под перекрытием подвала или ниже. На зиму отдушины обычно закрывают.

В летний период при скоплении в подвальной части дома влаги и газов, которые испаряются из грунта, часть фундамента и нижняя часть пола деревянного дома обрастает плесенью и запускает процессы гниения. То есть если в фундаменте не сделать отдушины, он начнет достаточно быстро обрастать плесенью и медленно разрушаться.

Правильное изготовление вентиляции

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

Кроме влаги, в подпольном пространстве может скапливаться радон. Больше всего влаги и газа поступает туда зимой. Ведь почва под домом не промерзает. Чтобы таких проблем не возникло, и устраивают продухи-отдушины.

Вытаскивают коробы и брусья из фундамента не ранее, чем через месяц после его закладки. За это время они «приклеиваются» к бетону, и выбить их оттуда тяжело. Для такой операции нужно выполнить следующие действия:

1. После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
2. Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
3. Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
4. Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Форма отверстий может быть самой разной: квадратной, круглой, треугольной. Но, как правило, они делаются прямоугольными. Располагать отдушины необходимо ровно, на одинаковых расстояниях одно от другого. Если в доме холодно, то отверстия лучше закрыть. Но в деревянных домах их не закрывают, ни при каких обстоятельствах, особенно если дом новый.

В случае отсутствия вентиляции или закрытых отверстий можно понести затраты, связанные с ремонтом фундамента или очистки стен от образовавшейся гнили и плесени.

Немного о положительных сторонах

В отличие от иных способов организации вентиляции, продухи имеют куда больше достоинств. Главные из них:

• долгий срок службы;
• низкая цена;
• уменьшение теплопотерь;
• экологическая чистота;
• практичность.

Ни один из других способов вентиляции не сравнится по эффективности и практичности с продухами.

Расчет

Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м 2 ,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Вентиляция в деревянном доме

Вентиляция фундамента деревянных домов устраивается в закладных фундаментных балках. Их, как правило, вырубают между первым и вторым венцами, или между фундаментом и бревном пола. Продух делают так:

• намечают места, где будут вентиляционные отдушины;
• делают пропилы в закладных фундаментных бревнах;
• оформляют отверстия в форме коробов.

Такую работу могут выполнить при необходимости и специалисты. Особенно, если продухи нужно сделать после того, как их забыли проделать заранее.

Отдушины в фундаменте деревянного дома

Древесина – материал, склонный к повреждению грибком и плесенью при длительном воздействии влаги. Чтобы конструкции, формирующие нижнюю часть пола в деревянном доме, не разрушились прежде времени, необходимо предусмотреть вентиляцию фундаментного основания. С этой целью обустраивают специальные продухи в фундаменте деревянного дома.

Зачем нужны продухи

Отверстия в цоколе требуются не во всех случаях. Принятые в Европе технологии строительства малоэтажных домов отличаются от наших традиций. После монтажа ленточного фундамента там производят засыпку основания грунтом или песком вровень с поверхностью, замкнутой железобетонной или каменной ленты. Поверх засыпки укладывается плитный пол висячего или плавающего типа.

В холодное время такая засыпка из грунта или песка служит проводником тепла от грунта к бетонной плите пола, в жару такой пол сохраняет прохладу. Монолитная плита, уложенная на насыпное основание, не промерзает в мягком европейском климате.

Капитальное строительство в России требует монтажа фундаментов глубокого заложения – ниже линии промерзания грунта. При строительстве частных деревянных домов нередко обустраивают погреб или подвал. И в этом случае наличие вентиляционных отверстий в фундаментном основании является обязательным.

Если пренебречь продухами, деревянные конструкции начнут загнивать. А это не только быстрое разрушение древесины и финансовые вложения в капитальный ремонт, в том числе с заменой нижних венцов сруба. Отсутствие вентиляции под полом также приводит:

• к повышенной влажности на первом этаже дома из-за образования конденсата;
• к появлению неприятных затхлых запахов;
• к загрязнению воздуха спорами плесневых грибков, что способно вызвать аллергию или спровоцировать обострение астматической болезни, ухудшить состояние здоровья людей с хроническими легочными заболеваниями;
• к появлению в доме большого количества насекомых, которые питаются гнилой древесиной.

Размеры и расположение продухов

Отдушины в фундаменте следует предусмотреть независимо от типа основания. Расположение отверстий регламентируется – расстояние до уровня земли должно составлять не менее 20 см, иначе во время сильных дождей есть риск проникновения влаги в подполье дома.

На каждой стороне фундаментного основания необходимо расположить не менее 2 продухов. Чем длиннее стена, тем большее количество отдушин потребуется для качественной вентиляции.

В некоторых случаях в организации продухов нет необходимости:

• если отверстия для вентиляции выполнены в полу дома;
• при наличии качественной вентиляционной системы в подвале;
• при использовании в строительстве фундамента конструкций и материалов, которые не препятствуют свободному проникновению воздуха в пространство под полом;
• когда промежуток между полом деревянного дома и поверхностью грунта заполнен песком и закрыт паронепроницаемым материалом.

Чтобы обеспечить интенсивный воздухообмен между улицей и пространством под полом, отдушины в фундаментном основании располагают попарно – друг напротив друга. Сквозняк вытягивает влагу, высушивает древесину, не давая распространиться плесени и скопиться конденсату.

Продухи в ленточном фундаменте:

• должны иметь диаметр, соответствующий габаритам здания — в среднем размер отдушины составляет от 50 до 100 мм, чем больше периметр постройки, тем больше должен быть диаметр отверстия;
• шаг монтажа продухов — от 150 до 300 см;
• если в ленточном основании имеются перемычки под внутренние несущие стены, в них также должны иметься продухи.

Обустройство отдушин на этапе монтажа фундамента

Продухи в фундаменте деревянного дома необходимо предусмотреть на этапе подготовки проекта, чтобы впоследствии не пришлось решать проблему вентиляции подпольного пространства.

Крайние отдушины на каждой стороне фундаментного основания должны располагаться не менее чем в метре от угла конструкции. Это необходимо для того, чтобы не образовалось воздушных карманов. Определив на проекте места расположения крайних отверстий, находят оптимальные места для остальных. Важно следить, чтобы в противоположных стенах отверстия находились строго напротив друг друга.

Традиционный способ обустройства отдушин заключался в том, что на этапе подготовки к заливке фундамента в размеченных местах закреплялись обрезки бруса сечением 100х100 мм. После застывания бетона эти деревянные закладные необходимо было удалить. Древесину можно попытаться выбить кувалдой, но ударные нагрузки вредны бетонному основанию, набирающему прочность.

Удобнее сделать несколько сквозных отверстий в замурованном обрезке бруса, а потом с помощью стамески выбить основную часть древесины. Стамеска и молоток помогут удалить и остатки деревянной закладной.

Такая работа занимает немало сил и времени. Сегодня для того, чтобы получить аккуратные, ровные отверстия, просто на этапе армирования опалубки в нужных местах закрепляют обрезки труб подходящего диаметра. Идеально подходят канализационные полимерные трубы, способные противостоять давлению и температурным перепадам.

Трубы, диаметр которых составляет около 100-150 мм, вставляют в арматурную сетку согласно проекту и надежно прикрепляют к сетке при помощи вязальной проволоки. Элементы должны располагаться горизонтально и не смещаться при заливке бетонной смеси.

Чтобы в трубы случайно не попал бетон при заливке, их предварительно заполняют песком или грунтом и затыкают отверстия с обеих сторон. В качестве затычек подойдут мешочки-узелки из ветоши, набитые песком или грунтом. Заполнение труб сыпучими материалами также предотвращает их деформацию или разрушение под нагрузками от поступающего в опалубку бетона.

Вместо полимерных канализационных труб допускается использование деревянных коробов или труб из асбоцемента. Но эти варианты более трудоемкие, так как каждый короб следует сколотить из обрезной доски, а после затвердевания бетона удалить деревянные элементы из отверстий. При резке асбоцементной трубы в воздух попадает вредная для здоровья пыль с волокнами асбеста.

После того, как бетон высохнет и наберет прочность, из труб вынимают затычки и насыпанный песок. Очищенные вентиляционные отверстия рекомендуется закрыть металлическими сеточками – это не даст грызунам проникать в подполье. Мелкая сетка также препятствует попаданию в пространство под домом насекомых и мусора.

Обустройство отдушин после монтажа фундамента

Если отдушины в фундаменте не были запроектированы и перед заливкой не были установлены соответствующие закладные, их можно выполнить и в готовом фундаменте. Это потребует использования мощной электродрели, укомплектованной алмазной коронкой подходящего диаметра.

Сверление коронкой практически не оказывает ударной и вибрационной нагрузки на железобетонные конструкции. А вот пробивать отверстия в фундаменте с помощью перфоратора нельзя – в бетоне, особенно не набравшем прочность, образуются микротрещины, что приведет к преждевременному разрушению фундаментной конструкции.

Второй вариант обустройства продухов – возведение на фундаментной ленте цоколя подходящей высоты – именно в цоколе можно выполнить необходимые отверстия. Учтите, что при этом пол первого этажа поднимется относительно первоначального проекта. К обустройству цоколя с продухами прибегают, если при монтаже фундамента забыли установить закладные под отверстия.

Если сруб из бревна или бруса возведен на «глухом» фундаменте, где не предусмотрены отверстия для вентиляции, нельзя прорезать их в нижнем венце – это ослабит опорное звено и стеновые конструкции не смогут выдерживать расчетные эксплуатационные нагрузки.

Существует третий вариант, который можно использовать в таком случае: вентиляционные отверстия прорезают в полу первого этажа. Такие отдушины закрывают декоративными решетками, которые не дадут крупным вещам падать в подпол, а грызунам проникать в дом.

Над вентиляционными отверстиями следует установить мебель, чтобы в доме не было постоянных перепадов давления. Отверстия в полу – не лучший способ вентиляции. Они способствуют проникновению в жилище сырости из подпола, запахов грунта, вредных для здоровья газов и испарений. Это создает неблагоприятные условия для жизни.

Когда закрывать и открывать продухи

Вентиляция фундамента деревянного дома имеет разные режимы функционирования в зависимости от того, как эксплуатируется постройка. Оставляя на зиму неотапливаемый дом или дачу, вентиляционные отверстия в фундаменте желательно прикрыть – все или только часть из них.

Если в доме живут круглый год, и постройка постоянно отапливается, продухи закрывать не нужно. Иначе разница температур вызовет образование конденсата в подполье, а это влага, которая способствует разрушению древесины.

Чтобы при открытых продухах дом не терял тепло, владельцам заранее требуется теплоизолировать фундаментное основание и цоколь, позаботиться о монтаже пола первого этажа с нижним утеплением. Это поможет круглый год поддерживать в доме оптимальный микроклимат, в холодный сезон экономить на отоплении и при этом держать сухими деревянные конструкции нижней части пола и стен.

Заключение

Чтобы деревянный дом прослужил не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта, важно сделать вентиляцию пространства под полом, запроектировав ее на этапе подготовки чертежей фундаментного основания.

Количество и расположение отверстий зависит от размеров и конфигурации постройки. Нельзя забывать об отверстиях во внутренних перемычках фундаментного основания ленточного типа.

Нужны ли в цоколе продухи

В спорах о том, нужны ли продухи в фундаменте и стоит ли их закрывать на зиму, сломано немало копий, но всегда есть причины продолжить этот разговор.

Продухи в основании дома необходимы для вентиляции подпольного пространства, что способствуют удалению избыточной влаги из цоколя.

Вентиляция фундамента в частном доме

Продухи обычно делаются при возведении ленточного фундамента. Казалось бы, технология отработана до мелочей. На FORUMHOUSE часто появляются темы с вопросами: нужно ли делать продухи в фундаменте, потому что продухи есть, а деревянные балки и лаги пола всё равно гниют; утеплитель мокнет, на внутренних стенках ленточного фундамента зимой образуется иней; и действительно ли нужно делать продухи, если пол из бетона.

Вот мнение форумчанина с ником chicken-A (Москва):

– С появлением современных материалов и способов строительства отдушины превращаются в анахронизм. А если закрытое подполье дополнительно как следует утеплить, то это значительно повысит энергоэффективность дома.

Интересен западный опыт. В США до недавнего времени считалось экономически целесообразным строительство частных домов с продухами и низким подпольем, в котором прокладывались все инженерные коммуникации.

В Америке построено около 30 млн подобных домов.

Однако в последние годы заокеанские строители постепенно отказываются от желания построить низкие основы для дома с продухами. Выяснилось, что если сделать продухи, в свободно вентилируемом подполье в большинстве случаев всё равно сохраняется повышенная влажность.

Нужно ли делать отверстие в фундаменте

Это происходит из-за нарушения температурно-влажностного режима. Летом тёплый атмосферный воздух попадает в более холодное подполье, а из-за разницы температур вода, содержащаяся в воздухе, конденсируется и обязательно выпадет в виде росы на внутренних стенках цоколя и перекрытия. Со временем это приводит к гниению конструкций.

Отсыревание подпольного пространства происходит по двум основным причинам:

1. Постоянное испарение водяного пара из земли под домом. Этому способствует высокий уровень грунтовых вод или подтопление цоколя атмосферными осадками;

2. Недостаточная площадь продухов. В соответствии со СНиП 1.47 2.08.01-89, в стенах подвалов и подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола подполья или подвала. А сами продухи следует равномерно распределять по периметру наружных стен фундамента или цокольного этажа с каждой стороны частного дома.

Минимальная площадь одного продуха равняется 0,05 кв.м. По нашим расчетам, для вентиляции цоколя общей площадью в 100 кв.м потребуются продухи в количестве 25 довольно большого диаметра — в 110 мм.

Есть мнение, что продухи любого размера нужно закрывать на зиму крышками.

Игорь3:

– Я думаю, что привычка закрывать их на зиму крышками возникла ещё из-за возможности хранить в подполе продукты. При полностью открытых продухах картошка и консервы зимой замёрзнут и испортятся, особенно, особенно, если продух низко от земли.

Под жилыми помещениями обычно строят вентилируемый подпол (или цокольный полуподвальный этаж) с продухами на улицу и продухами через пол и вентиляционными каналами в стенах. Летом вентилирование происходило за счёт поступления тёплого воздуха через внешние продухи. На зиму их закрывают, и поступление воздуха в подпол идёт через специальные отверстия в полу. Эти отверстия прикрываются небольшими решётками.

Крышки для отдушин в фундаменте.

Согласно СНиП II-3-79, разница между температурой воздуха в подполе и температурой поверхности подпольных перекрытий не должна превышать двух градусов. А для того, чтобы пол при открытых зимой продухах не вымерз, его необходимо как следует утеплить.

Минимальная толщина утеплителя в полу (минеральной ваты) составляет 200 мм.

Т.к. данные требования могут не соблюдаться или выполняться с нарушениями, то возможным логичным шагом становится возведение бетонного фундамента без продухов.

Хорошо утеплённое и изолированное от атмосферного воздуха подполье в течение всего года остаётся сухим, тёплым, и в нём не образуется плесень.

Как построить закрытое подполье

В теплотехническом отношении закрытое подполье отличается от полов по грунту только наличием воздушной прослойки между полом и грунтом.

При закрытом подполье, из-за воздушного слоя, который не сообщается с атмосферой, полы быстро прогреваются комнатным теплом. Поэтому при закрытом подполье и в режиме ПМЖ утепление пола может не понадобиться. А сам процесс создания закрытого подполья надо разбить на ряд последовательных шагов:

1.Обеспечиваем дренаж фундамента. Он способствует эффективному отводу избыточной влаги от пятна застройки, что уменьшает влажность земли в подполье;

2. Утепляем стенки фундамента снаружи. Это сохраняет тепло в подполье;

3. Утепляем отмостку по периметру фундамента. Благодаря этому сокращается утечка тепла сквозь нижнюю часть фундамента. К тому же, утеплённая отмостка уменьшает силы морозного пучения, действующие на фундамент.

4. Пароизолируем грунт в цоколе, т.е. принудительно блокируем поступление влаги из почвы в подполье. Для этого стелим на грунт толстую, не менее 150 мк, полиэтиленовую плёнку. Ее укладываем с перехлёстом и обязательной проклейкой швов. Для надёжности плёнку можно залить стяжкой из «тощего» бетона (толщиной в 2-3 см). Концы плёнки (20-30 см) заводим на стенки фундамента и прижимаем планкой на дюбелях;

5. Монтируем систему вентиляции подпольного пространства;

chicken-A:

– Продухи в цоколе лучше всего заменить вытяжным стояком, идущим внутри дома из подполья на крышу или чердак, и приточным отверстием где-нибудь в углу нежилого помещения, из тамбура и т.п..

Вентиляционный стояк можно сделать из трубы диаметром в 50-80 мм. Т.к. стояк соединяет подполье, помещения и холодный чердак, то из-за разницы температур в стояке создаётся небольшая тяга, забирающая воздух из подполья. Благодаря естественной циркуляции подпол хорошо вентилируется.

Glebomater:

– Я бы сделала вентиляционные отверстия в углах дома, а вытяжную трубу поставила в центре. В моём случае цокольная вентиляция обеспечивается за счёт печного отопления. Подпольное пространство объединено с жилым помещением, а воздух для печи забирается из-под пола.

Таким образом, утеплённое и закрытое подпольное пространство может стать одним из компонентов энергоэффективного дома .

На FORUMHOUSE ведется горячее обсуждение вопроса, нужен ли цоколь с продухами и собраны отзывы владельцев полов по грунту. Читайте, как отремонтировать коммуникации под плитным фундаментом. А в нашем видео рассказывается о том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Продухи в фундаменте деревянного дома

Для обеспечения должной, качественной вентиляции основания, частного строения, следует хорошо изучить, несложные рекомендации и технологию, по ее обустройству. Продухи в фундаменте деревянного дома, позволят нивелировать проявления сырости, плесени и зловоний, в жилом помещение. Что несомненно, значительно увеличит срок службы здания из дерева.

Расположение и размеры отдушин

Продухи в основание, необходимы для любого типа здания, а для деревянных, капитальных построек, тем более. По технологии, расположение и размеры отдушин, имеют свои нормативные стандарты. Как правило, подобные проемы, устанавливаются не ниже, чем на 200-300 мм, от поверхности грунта. Такие параметры высоты, помогут избежать попадание влаги, во время дождя, в подпол. А также, с каждой стороны фундамента дома, следует делать, минимум, по 2-3 продуха. Но все-же, оптимальное количество отдушин, завит от площади основания, частного строения.

Есть случаи, когда обустройство вентиляционных отдушин своими руками, не являются обязательным условием. Рассмотрим, основные из них:

1. Если уже, оборудована качественно, вентиляция в погребе своими руками.
2. Если, во время строительства основы здания, применялись стройматериалы, не препятствующие аэрации подпола.
3. Когда, при сооружение фундамента, использовались: песок и паронепроницаемые изделия.

Отдушина в фундаменте

По технологии, продухи в фундаменте деревянного дома, рекомендуется размещать, строго напротив, друг-друга. Такая несложная схема, позволяет гарантировать постоянный сквозняк, который будет эффективно вентилировать и качественно просушивать, подвальное помещение.

Оптимальный шаг продухов, в цоколе деревянной постройки, должен составлять, в среднем, 1.5-2 м. Оптимальный диаметр отдушин, в подвале здания, зависит от величины основания. Рекомендуемое значение: от 50 до 150 мм.

Продухи в фундаменте деревянного дома ‒ Вентиляция подпола

По строительной технологии, проектирование отдушин, а далее, монтаж продухов своими руками, производится во время сооружения основания. Такой подход, позволяет правильно определить, оптимальное количество вентиляционных отверстий, а также, качественно их обустроить.

Расположение продухов в фундаменте

Но если, по каким-то причинам, отдушины в подполе небыли, в процессе строительства, предусмотрены, то их не трудно сделать, после. Для обустройства продухов своими руками, рекомендуется использовать алмазное сверло, нужного диаметра и размера. Такое сверло, легко справиться с бетоном и арматурой, сохранив при этом, целостность и прочность, основы здания.

Варианты обустройства вентиляционной системы

Одним из наиболее распространенных, вариантов выхода, из сложившейся ситуации, когда пропущен этап обустройства, должной вентиляционной системы, является, монтаж отдушин над фундаментом, цокольного этажа. В стенах, этой конструкции, можно легко оборудовать, оптимального диаметра и требуемого количества, вентиляционные отверстия.

Второй вариант, дает возможность сделать вентиляцию своими руками, проделав отверстия в поле, верхней комнаты. Для обустройства, в перекрытие цокольного этажа, проделывают несколько, достаточно объемных проемов, которые накрывают сверху, решеткой. Желательно, такие вентиляционные проемы, скрыть под мебель. Так можно предотвратить, перманентные перепады давления.

Стоит отметить, что второй вариант, совсем не является эталоном, безупречной вентиляционной системы. Поскольку, есть большая вероятность, возникновения под полом здания, вредных паров и сырости. Безусловно, такие вредоносные испарения, будут негативно влиять, на общий микроклимат, в частном, капитальном строение.

Продухи в фундаменте деревянного дома ‒ Монтаж отдушин своими руками

Качественное устройство отдушин в фундаменте деревянного дома, имеет свое, особое предназначение. Как известно, дерево очень предрасположено к гниению. Поэтому, организация и монтаж отдушин своими руками, требует скурпулезного, особого подхода. Обычно, отдушины в доме из дерева, рекомендуется обустраивать, между первым и вторым венцом, закладных балок. Помимо, допускаются также, вентиляционные проемы, промеж цоколя и первого бревна.

Схема обустройства фундамента вентиляцией

1. Правильное обустройство вентиляционных отверстий, следует начинать, отступив минимум метр, от угла дома. Так можно полностью предотвратить, образование воздушных карманов.
2. В начале монтажных работ, следует провести разметку ‒ определить места и размер проемов.
3. Процесс монтажа. Установка воздухоотводных труб, из асбестоцемента, как правило происходит, во время армирования фундамента. В арматурную сетку, последовательно, по периметру здания, вставляются трубы, оптимальный диаметр которых, 100-150 мм. С помощью вязальной проволоки, надежно фиксируют, трубы к арматуре.
4. Перед заливкой бетоном, воздухопроводные трубы, рекомендуется закрыть выходные отверстия. Так можно полностью избежать, проникновение в них, цементного раствора.
5. После, когда бетон схватился и набрал минимальную прочность, опалубку можно убрать, отверстия труб, освободить от содержимого.
6. Продухи в фундаменте, желательно сразу закрыть, металлической сеткой. Таким, не сложным способом, можно преградить грызунам, свободно проникать в подпол, капитального строения.

Инструменты для оборудования отдушин

Для того, чтобы сделать отдушины, в фундаменте деревянного дома, самостоятельно, потребуются следующие, инструменты и материалы:

• Перфоратор, средних габаритов;
• тяжелый молоток или кувалда;
• сверла, по металлу и дереву;
• стамески, разной величины;
• асбестоцементные трубы;
• песок;
• для вентиляционных проемов ‒ решетки.

Закрытие продухов, на время холодов

Не редко, хозяева строения, закрывают отдушины в фундаменте на зиму. Такая мера обоснована, если использование постройки, сезонное. То-беж, она не отапливается, во время холодов. Как правило, в таких случаях, вентиляционные отверстия закрывают полностью или частично.

Закрытие продуха на зиму

Но, если жилое строение эксплуатируется постоянно, круглый год и хорошо протапливается, то закрывать продухи, не рекомендуется. При полном закрытие, вентиляционных отверстий, как показывает практика, в подполе здания, из-за разницы температур, образовывается конденсат. Он, как правило, провоцирует появление плесени и грибка. Разумеется, такой негатив, довольно плохо влияет на продолжительность, эксплуатационного периода, частного строения.

Безусловно, должная вентиляция подвального помещения, способствует к потере, определенного количества тепла. Поэтому, хозяину строения, для предотвращения подобных потерь, следует качественно, произвести теплоизоляцию пола и цоколя.

Необходимость устройства продухов

Не редко, собственники частного строения, сознательно игнорируют устройство, вентиляционных продухов, обосновывая это тем, что в старой Европе, подобные приспособления, не используют. Но, это не совсем верное решение. Ведь, европейская технология строительства зданий, сильно отличается, от принятых, строительных норм и правил, в нашей стране.

За рубежом, как правило, используют ленточные фундаменты, где подпол, засыпают песком или грунтом. А далее, поверх насыпи, укладывают, плавающую или висячую, плиту пола. Такие полы по грунту, принимают, в холодное период времени, тепло от почвы, а летом, хорошо способствуют, должному хранению приятной прохлады, в жилом помещение.

Пол, устраиваемый на грунте

Если планируется пол, по европейской технологии, продухи можно не устанавливать.

Не секрет, что у земли есть такое, положительное качество, как хорошо сохранять тепло: + 2-4°C. Даже, в самые сильные морозы. В отсутствие-же, должных отдушин в здание, холодной воздушной массе (воздуху), вообще не попасть в подпол, частного жилого строения.

Вообще, надо сказать, бетонный монолитный фундамент, обладает достаточно хорошей теплоотдачей. Он, практически не боится влажности и выдерживает большие нагрузки. Но, в нашем-же случае, деревянный дом, предполагает наличие, фундаментной основы, где есть некое, подвальное помещение. А это значит, что обустройство продухов, является обязательным условием.

Словом, игнорировать отдушины нельзя ‒ это важная и нужная мера. Тем более, что монтаж продухов своими руками, не займет много времени и усилий. Не потребует, больших финансовых вложений и трудозатрат. Однако польза, пусть и не видимая на первый взгляд, но весьма существенная. Вентиляция фундамента дома из дерева, качественно препятствует, проявлению конденсата: плесени и грибка, что значительно увеличивает срок службы, капитальной постройки.

Продухи. Зачем и как дырявить цоколь и что будет если этого не сделать?

Несколько лет я занимаюсь технадзором — обследованием загородных домов на конструктивную целостность и соответствие строительным нормам. Ввиду того, что строить дома берутся все, кому не лень, работы у меня много, а проблемы бывают самые разные. Как правило, обращаются когда проблема становится очевидной и мешает жить. Например, если дом невозможно прогреть зимой до температуры комфорта. Или открылась течь крыши и вода стекает по люстре через центр потолка. Или перекрытие пола просело так, что по нему сложно ходить. Зачастую, одна проблема тянет за собой другую. Например, утечки воды в случае разморозки водопровода или отопления приводят к накоплению влаги в перекрытиях пола. Из-за недостаточной вентиляции цоколя дома перекрытие не может просохнуть, запускаются процессы гниения и перекрытие разрушается. Одновременно с этим, теплопроводность полов возрастает, а вместе с этим растут расходы на отопление. Так одна незначительная поломка постепенно разрушает весь дом, а причина всего лишь в отсутствии грамотной вентиляции.

На фото — результат полного разрушения деревянного перекрытия вследствие нарушения технологии строительства и отсутствия вентиляции подпола.

Казалось бы, какая мелочь — несколько отверстий в цоколе. Но по факту именно они обеспечивают долговечность конструкций дома, особенно, если он деревянный (каркасный, брусовый, рубленный, СИП и т.п.). И сегодня мы научимся делать их правильно.

Отверстия в цоколе называются продухами, их количество и площадь достаточно легко подсчитать, опираясь на СНиП 2.08.01–89 «Жилые здания».

Пункт 1.47 гласит: «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»

Зачастую даже профессиональные строители отступают от полного соответствия этой формулировке, но совсем игнорировать её нельзя.

Например, на этом фото мы видим капли воды, висящие на лагах перекрытия. Причина в том, что качестве продухов в цоколь были вмонтированы трубы 50 мм, причём располагались они почти на уровне земли. На 3 метра цоколя приходилось по одному продуху такого диаметра. Естественно, влаге было некуда выйти и она продолжала оставаться внутри подпола. Доски чернового пола сильно увлажнены, через полгода-год начались бы процессы разложения древесины.

Если у дома нет цоколя (например, он построен на свайном фундаменте и пока не обшит снизу), то даже серьёзные утечки ему не страшны. Минеральная вата или базальтовые маты, находящиеся в перекрытии, нечувствительны к намоканию и основная проблема таких утечек — удержание влаги на пароизоляции, которая находится сразу под чистовым полом.

На фото результат разморозки системы водоснабжения в результате отключения электричества в загородном коттедже, построенном по каркасной технологии на забивных сваях. Чугунный корпус циркуляционного насоса лопнул и вода слилась из водопровода на пол санузла. Накопившись на пароизоляции пола она прошла вдоль лаг и замёрзла.

Обследование перекрытия весной показало отсутствие влаги в утеплении. Вскрытие чистового пола подтвердило наличие влаги на пароизоляции.

Лаги и деревянные конструкции пола от затопления не пострадали. Отчасти потому, что были антисептированы, но в большей мере потому, что хорошо проветривались.

Итак, мы знаем, что проветривать подпол это хорошо. Зачем тогда вообще делать закрытый цоколь? Дело в том, что цоколь повышает теплоэффективность здания — защищает полы от продувания и обдува снизу, закрыв продухи зимой можно аккумулировать под домом некоторое количество тепла.

В итоге, получается, что для эффективной и длительной эксплуатации дома необходима золотая середина — определённое количество отверстий, которые дадут возможность нормально проветривать подполье и одновременно не будут позволять теплу моментально покинуть дом.

Давайте я научу вас рассчитывать количество продухов, а вы уж сами решите, сколько и каких вы их сделаете. Тут будет немного математики, но на самом деле всё не так уж сложно, если понять основной принцип.

Если вы только проектируете фундамент с предполагаемым бетонным цоколем, будет легче, т.к. в качестве продухов вы можете сразу заложить в заливку трубы нужного диаметра. «Нужный» в данном случае означает «соответствующий СНиП», то есть с площадью 0,05 м², которая получается при диаметре трубы 250 мм (этот размер мы считаем по формуле вычисления площади круга через диаметр в метрах (D) S = 3,14*(D/2)²).

Теперь осталось определить, сколько таких труб нам понадобится. Предположим, что мы имеем цоколь размером 6х9 метров, значит площадь её составит 54 м². Вычисляем необходимую площадь продухов: 54/400 = 0,135 м². Количество отверстий под продухи составит 0,135/0,05 = 2,7. Т.к. продухов не может быть полтора, как и землекопов, округляем до 3. А т.к. продухи ставятся встречно, на противоположных стенах цоколя, добавляем ещё один. Итого, в идеальном мире у нас получается 4 продуха на дом 6х9 метров.

В реальности всё обстоит несколько иначе. Например, когда у меня возникает задача сделать продухи в уже существующем цоколе, я не имею технической возможности бурить кирпич, бетон или железобетон коронкой диаметром 200 мм+. Бурение таких отверстий довольно дорогая услуга, которая по карману не каждому. Поэтому, я использую коронку на 100 мм, в отверстие от которой идеально входит вентиляционная труба с защитной сеткой.

Мы отступаем от нормы 0,05 м² площадь одного продуха у нас составит всего 0,008 м², но при этом должны соответствовать норме общей площади продухов в 1/400 от площади помещения.

Для вышеуказанного примера цоколя с площадью в 54 м² нам потребуется 0,135/0,008 = 16,9 продухов. Действуем по прежней схеме — округляем до целого чётного, итого 18 продухов на весь периметр. С одной стороны, такое количество кажется большим, но на самом деле — это не так уж много, по 3 продуха на торцы и по 6 на боковые стены.

Как расположить продухи на стенах?

Тут нет определённой чёткой схемы, т.к. их расположение зависит от множества факторов, один из которых — направление ветра, второй — близость других конструкций. Но общая идея такова — продухи должны располагаться на равном расстоянии друг от друга и располагаться напротив по отношению к противостоящим продухам. При этом важно взять за отправную точку угол цоколя, от которого нежелательно удаляться более, чем на метр, а для зданий с деревянными стенами лучше устанавливать продухи не далее полуметра от углов. Углы наиболее подвержены паропроницаемости и конденсации, поэтому проветривание их снизу непременное условие долговечности дома. От поверхности земли продухи лучше располагать выше 15 см, либо по центру стандартного цоколя (то есть центр продуха будет в 20 см сверху и снизу).

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Безусловно, если ваш цоколь достаточно утеплён, герметизация продухов увеличивает теплоэффективность дома, т.к. позволяет сохранить тепло, излучаемое сквозь перекрытие и не допускает продувания снизу. Однако, если ваш дом находится на влажных грунтах с высоким УГВ, а фундамент столбчатый или свайный, то лучше оставлять продухи открытыми, чтобы почва под домом вымораживалась и таким образом подсушивалась.

На форумхаусе был целый холивар на эту тему и один из домовладельцев наглядно доказал (проведя замеры влажности и температуры), что продухи нужно закрывать когда температура снаружи выше, чем температура внутри. То есть, он закрывает их летом и открывает зимой. Я не буду комментировать этот факт, скажу только, что по моему опыту (а у меня как раз такой дом, как описан в примере выше, на свайном фундаменте с утеплённым цоколем) открытие продухов летом обязательно, т.к. просушка и проветривание подпола препятствуют развитию грибка на черновых полах. Моему дому 6 лет, при этом снизу он выглядит как новенький. Закрывая продухи зимой можно ощутить увеличение теплоэффективности просто забравшись в подпол. Там у меня установлен термометр в виде бутылки с водой. Он показывает всего две температуры — больше нуля и меньше нуля. В мороз полезно посматривать на подобные «термометры», если в них образовался лёд, стоит обратить внимание на качество утепления водопровода или включить греющий кабель.

В общем, всё, что хотел доложить вам о продухах и их обустройстве. Надеюсь, эта информация пригодится тем, кто решил построить дом. Не экономьте на вентиляции цоколя. Это не так дорого, как замена перекрытия.