Поднимает фундамент зимой что делать?

Как противостоять морозному пучению грунта

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Если фундамент «гуляет»

Возведение фундамента — наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления www.postroil.com. Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а на www.postroil.com строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта — явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?

Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый www.postroil.com под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание — замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?

У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента. В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организуя их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухой грунт — не пучинистый и «теплый». Учитывая, что в пучинистых грунтах, имеющих пылеватую структуру, влага поднимается вверх, дренаж нужно располагать ниже глубины промерзания на 0,5 м. В литературе по строительству достаточно хорошо рассказано о технологии создания дренажной системы, но надо учитывать, что это -сложная и дорогостоящая работа.

Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.

Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.

Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.

Иногда www.postroil.com столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоляции (пергамин, толь, полиэтилен, обмазка битумом и т.п.) или боковая поверхность столба — неровная, шероховатая. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше, чем вес дома. Кстати, именно по этой причине при заложении обычного столбчатого фундамента его необходимо в этот же сезон загрузить домом.

Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.

Иногда для деревянных и щитовых домов можно рекомендовать приемы, предложенные для каменных домов (так, утепление грунта вокруг дома уменьшает площади сцепления мерзлого грунта с опорами). Но лучше — заменить прежние опоры на столбы (рис. 4), выполненные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Как это сделать?

Сначала надо определить, где располагать столбы. Если нижний венец дома — «мощный», то размещать новые столбы можно около прежних опор на расстоянии не более 1 м. Необходимо учитывать и то, что несущая способность каждого такого столба весьма высока — от 5 до 10 т, то есть устанавливать их можно реже. Новые опоры устанавливают по всему периметру дома и под внутренними его стенами. После этого дом приподнимают на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливают выравнивающие прокладки и затем дом опускают. Поднимать дом можно с использованием домкрата, рычагов. Старые опоры извлекают или разрушают их верхнюю часть.

Если же венец дома — слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму — засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.

Для создания фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их зависит от возможностей застройщика, его средств или фантазии. Главное — они должны иметь постоянное сечение — 500. 700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать из такого расчета, чтобы они были заглублены на 30 см ниже границы промерзания, а сверху — не доходили до венца дома на 3-5 см. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы, короба, сваренные из стальных листов (рис. 6). В верхней части все они должны иметь опорную перекладину, расположенную на уровне грунта.

Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).

Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.

Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины. Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура. При этом дно расширенной части скважины оказывается наклонным, но работать — легче. Выравнивать дно скважины можно при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, чтобы рукоятка располагалась под стеной.

Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.

Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.

Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.

Поднимает фундамент зимой что делать?

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор	Сообщение
Ната-лья Школьные годы

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2954
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

Элит-Мастер , если постройке уже несколько лет, то причина точно не в усадке.
edward Не совсем понятна решающая роль щебня. То есть да, подушки из щебня применяют, но для конкретных целей, а не как универсальное средство. Да и само пучение вряд ли является решающим фактором — основной дом же не перекашивает.

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2954
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2954
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

Может так, а может и нет. А может, как я уже сказал, дело совсем и не в пучении.

edward писал(а):

ДикийОбраз Как я понимаю, фундамент пучит из-за того, что под ним, в земле или в песке, замерзает вода. Если под фундаментом насыпан достаточно толстый слой щебня, то вода не замерзает непосредственно под фундаментом. Или я неправ?

Добавлено спустя 14 часов 45 минут 24 секунды:

В прошлом году выезжала на похожий случай . там только основной дом кирпичный .

В этом году звонила им- всё отлично.
Причин может быть несколько .

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:

Добавлено спустя 20 часов 18 минут 53 секунды:

Ната-лья
итак,что мы имеем (пока не все вопросы охвачены) но кое что уже можно предположить:
1 фундамент без трещин , заложение мелкое (не глубоко ) , не соединен со старым , крена и перекоса нет — из этого следует, что фундамент конечно гуляет,но не критично .
Основной дом на старом фундаменте плохого состояния .Причиной перекоса(сильного) дверей это конечно может быть. Решение — перенести дверь входную на другую стену(рисунок2), при гуляющем фундаменте это поможет.
2 Пристройка (предположение, если это не так, то поправте) накрепко прикручена (сцеплена) с основным домом. Если это так, то дом потихоньку (незаметно) «тащит » пристройку(тут еще зависит от размера дома и пристройки) , это может легко служить причиной перекоса дверей .
Решение проблемы — открепить пристройку от основного дома (сделать так называемый осадочный -вертикальный шов) .И двери будут стоять , Но тогда будет трещина между домом и пристройкой и она будет увеличиваться (с такой трещиной бороться легче, чем в дверями)
3 А может быть и гуляющий фундамент и крепление к основному дому. решение — сначала открепить .
Лучше бы конечно пару фото, стык пристройки и дома (вертикальный , по стене) , фундамента ( но я понимаю,что это сложно сделать)
либо поискать строителя среди знакомых (за шоколадку ) , притащить его к себе и пусть даст дельный совет. виртуально очень сложно оценить ситуацию.

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

Судя по схема (вашей) предполагаю, что у вас просто уходит стена (нижняя горизонтальная на схема) .И это не фундамент виноват и не старый дом .
Вам ЛС

Выдавливание фундамента: причины, решение проблемы

Такое явление как выдавливание фундамента, возникает в результате замерзания земли – возникает сильное давление, которое выдавливает опоры.

Выдавливание фундамента

Фундамент является основой любого строения, от его надежности, прочности зависит безопасная эксплуатация, долговечность всего здания. Он, являясь, одним из конструктивных элементов, выполняет свою функцию, которая заключается в передаче нагрузки от строения на грунт. Таким образом, земля играет роль основания наряду с каркасом.

Выдавливание фундамента происходит в результате пучения, когда в процессе замерзания влажная земля увеличивается в объемах. В почве происходят движения, в процессе ее деформации весной, когда земля начинает таять, она постепенно опускается на прежний уровень. Однако опора, которая также двигалась вместе со слоями, уже не в силах вернуться на прежнее место.

Выдавливание фундамента – как избежать проблем

Фундамент в первую очередь ощущает на себе все изменения в почве – цикличность замерзаний и оттаивания. Деформируется не только сам остов, разрушаться может отмостка, дорожки, стены. Свести к минимуму воздействие морозного пучения можно несколькими способами:

1. Утяжеление здания. Максимальная нагрузка на подножие способна снизить негативное влияние пучения. Сила, которая будет давить на остов, должна превосходить величину давления, создаваемое грунтом при явлении морозного пучения.
2. Утепление. Выдавливания не произойдет в случае эффективного утепления почвы возле конструкции. С появлением новых утеплителей, решить проблему замерзания несложно. Материалы, используемые для утепления не накапливают влагу, могут использоваться непосредственно в почву. Речь идет о различных марках экструдированного пенополистирола.
3. Устройство дренажа на участке по периметру строения, проведение мероприятий общего водопонижения.
4. Устройство песчаной подушки толщиной до полуметра вокруг конструкции. От грунта песок следует оградить стеклохолстом во избежание заиливания. Такой способ возможен, однако он не вполне надежен и долговечен.

Степень пучинистости грунтов

По степени пучинистости различают следующие типы:

• сильнопучинистыми с показателем 12 % – глина, пылеватый песок;
• среднепучинистые – 8 %;
• слабопучинистые – 4 % – гравий, песок крупной фракции.

Пучинистость определяется составом почвы, степенью пористости, уровню залегания грунтовых вод. К первой категории также можно отнести почву с наличием пылеватого песка, глины с гравием или крупным песком; наличие в крупнообломочном грунте более 30 процентов глинистой составляющей или мелкого песка.

Как действует величина морозного пучения?

Давление грунта в процессе его сезонной деформации оказывает влияние на подошву базы, на боковые стороны, ведь земля промерзает не только под опорой,но и вокруг нее. Сила может быть нормальной (вертикальной), действующей на подошву основания и касательной, действующей на стенки каркаса.

Замерзая, почва увеличивается, начиная двигаться вверх, выдавливая подземную часть здания. По мере заглубления остова уменьшается вертикальное напряжение. Но касательная сила морозного пучения, действующая на стенки, остается. Эта мощь настолько велика, что может выдавливать фундамент дома, выполненного из легких материалов, вес легкого строения не может сопротивляться. Справиться с касательными силами морозного пучения поможет утяжеление здания, вес каменных или бетонных строения высотой 2-3 этажа, уравновесит действие негативного давления.

Какой вариант выбрать?

Решение проблемы выдавливания подземной части сооружения решается, в том числе, правильным подходом к выбору основы. Избежать неприятных последствий от явлений сезонной деформации позволит принятое решение об устройстве свайного каркаса.

При строительстве данного вида основы для здания, сваи вкручиваются или забиваются ниже промерзания грунта. Предварительно на участке строительства проводятся геологические изыскания, выявляются проблемные слои. Такой подход позволяет найти пройти ненадёжные прослойки и установить сваи на плотное, твердое несжимаемое основание.

Забивной свайный фундамент

Железобетонные столбы отличаются высокой прочностью, в производстве используется бетон М400, выполняется качественное армирование. Такие элементы не подвержены коррозии, высокая степень водонепроницаемости исключает необходимость дополнительной гидроизоляции, а их габариты позволяют устраивать надежное основание на значительной глубине. Метод с использованием забивных бетонных свай минимизирует процесс выдавливания фундамента.

• 

Свая С30.15-3 (3000х150х150 мм)

Сваи С40.15-3 (4000х150х150 мм)

Свая С30.20-3 (3000х200х200 мм)

Винтовые сваи

При эксплуатации здания не происходит выдавливания фундамента, если под строение грамотно установлены качественные винтовые сваи. Такой тип основания станет надёжной опорой с условием проведения необходимых расчётов и изысканий перед строительством, профессиональной установки с соблюдением всех необходимых норм и требований. При проектировании свайных фундаментов необходимо учитывать многие особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать все нюансы, связанные с подвижностью основания, а значит и всего строения

Что делать если фундамент гуляет

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Схема воздействия сил пучения

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

1. Оптимальным вариантом для строительства большого и массивного дома будет плитный фундамент. Его не так легко вытолкнуть. Даже в случае усадки он защитит стены от деформации за счет равномерного распределения нагрузки. Обязательными в этом случае является теплоизоляция, гидроизоляция и оборудование дренажной системы. Обустройство подвала или цокольного этажа требуется вносить в план здания заранее. Минусом варианта является его сравнительно высокая стоимость.
2. При обустройстве в доме подвала лучшим типом фундамента станет ленточный. Но чтобы зимой основание не поднялось, для заглубленного фундамента необходимо увеличить ширину самой ленты и сделать защитный слой из песка и щебня толщиной не менее 40 см. Для малозаглубленного ленточного фундамента стоит обустроить качественный дренаж, укрепить отмостку и выполнить теплоизоляцию наружной грани конструкции. Толщина подушки из щебня также увеличивается.
3. Хорошим вариантом для строительства на пучинистых грунтах будет свайно-ростверковый фундамент. Этот вариант не требует теплоизоляции, поскольку он приподнят над землей. Ввиду сравнительного небольшого диаметра винтовых свай силы пучения на них воздействуют по минимуму. Поэтому такое основание не поднимается.
4. Хотя столбчатый фундамент считается самым бюджетным вариантом в строительстве, его применение на вспучивающей поверхности является потенциально опасным. Поэтому, во-первых, его применяют для сооружения небольших зданий типа гаража. Во-вторых, конструкцию обязательно обеспечивают дренажной системой. В-третьих, столбы вкапывают так, чтобы их основание оказалось ниже уровня промерзания грунта. Для укрепления фундамента применим ростверк.

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

• основание фундамента должно оказаться ниже уровня промерзания почвы, где не пучит;
• укрепить гуляющие грунты отчасти можно при помощи подушки из щебня и песка;
• за исключением свайного фундамента, важно предусмотреть тепло и гидроизоляцию основания;
• при наличии большого количества грунтовых вод стоит оборудовать дренажную систему.

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

1. Первый способ заключается в отведении подземных вод от фундамента. Для этого по периметру готового дома выкапывается дренажная траншея под дренажную систему. Стоит учесть, что её глубина должна оказаться на полметра ниже уровня промерзания. Суть метода заключается в том, что грунт становится более сухим и меньше промерзает зимой.
2. Второй способ предполагает искусственное уменьшение глубины промерзания. Для этого по периметру здания подсыпают дополнительный слой грунта так, чтобы основание фундамента оказалось на должном уровне. Общий вид здания вследствие данного решения изменяется в лучшую сторону.
3. Описанный выше метод применяют и другой модификации. Часть грунта заменяют на теплоизоляционный слой, состоящий из смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5:1. Так, глубина промерзания поднимается до 80 см. Хорошей заменой смеси могут стать пенополистирольные плиты.

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

Усадка фундамента может быть следствием неправильной конструкции основания дома на пучинистых грунтах. Если не предпринять мер по его укреплению, со временем на стенах появятся трещины, которые поспособствуют разрушению.

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Заливаем фундамент зимой: как не дать бетону промерзнуть

Не всегда успеваешь заняться стройкой летом, и заливка фундамента переносится с сентября на декабрь. Заказчик ждать не будет, поэтому шоу должно продолжаться и в холода. Но бетон при температуре ниже +5°С застывает плохо, и результат может быть непредсказуемым. Есть ли выход? Конечно есть! Заливать раствор с присадками, которые не дают воде замерзнуть до –10°С, и 3-4 дня греть отливку, пока бетон не наберет 50-60% прочности.

Пока нет забот в саду и огороде, можно заняться стройкой

Я собрал несколько вариантов, которые можно использовать на собственной стройке. Они вполне по силам дачникам.

Заливка фундамента зимой

Первый способ я нашел на канале Всё по уму на стройке. Идет заливка фундамента по типу монолитной плиты, на календаре — декабрь. Бетон марки B25 М350 П4 W6 F150 для заливки фундамента купили на крупном заводе. Показатель прочности в этом цифровом коде — М350, то есть лабораторный образец такого бетона должен выдерживать нагрузку 350 кг на 1 с м² .

По отзывам удалось узнать, что этот завод поставляет бетон на крупные объекты, где на качестве экономить не принято. Бетон зимой положено отгружать теплым, поэтому после загрузки машины замерили температуру лазерным градусником. Он показал +18°C, то есть на стройплощадку раствор приедет теплым. Важное отличие «зимнего» бетона от «летнего» — первый должен быть густым. На заводе в него уже внесены особые присадки, которые не дают воде в составе раствора замерзать до –10°C.

С помощью бетононасоса плиту залили быстро. Фото с канала Всё по уму на стройке

В этом случае прогноз на неделю радовал: днем — около 0°С, ночью — до –5°C. При заливке плиты использовали бетононасос, двух рабочих и одного помощника. Оператор бетононасоса управляет стрелой с дистанционного пульта. За 15 минут залили 7 кубов бетона, и первый миксер уехал. Рабочие прошлись по заливке вибратором и все разровняли, пока ждали второй миксер.

Натягиваем над плитой веревки — и закрываем тентом. Фото с канала Всё по уму на стройке

Затем операции повторили. За 1 час залили два миксера бетона и выровняли плиту. В ближайшие пару дней в бетоне будет идти химическая реакция с выделением тепла, и частично он будет подогревать себя сам. Но это не значит, что можно оставлять его под открытым небом при минусовой температуре.

Тент повиснет над заливкой на веревках. Фото с канала Всё по уму на стройке

По периметру фундамента вбиты колья высотой около 80 см, между ними натянута веревка. Накрываем бетонную плиту тентом и натягиваем его, чтобы не провисал.

Чтобы полностью закрыть отливку, понадобилось два тента. Фото с канала Всё по уму на стройке

Фундамент полностью закрыли двумя тентами размером 15 × 15 м, по цене они обошлись в 6500 руб. Установили газовую тепловую пушку, которая гонит воздух под тент. Для электрической пушки не хватило мощности местной сети. Фундамент грели 3 дня. В день на это уходил 1 баллон газа (50 л), что стоило около 3000 руб. На четвертый день потеплело, температура поднялась выше 0°C. Сняли веревки и просто накрыли плиту тентом. Еще через 4 дня фундамент встал, и стройка продолжилась.

Что можно сказать об этом способе? Его реально применять на собственной стройке, если на участке есть электроэнергия и вы делаете капитальный фундамент для большого строения. Тент и тепловая пушка — это небольшие расходы: газовый обогрев будет дороже.

Какую тепловую пушку использовать для прогрева?

Тепловая пушка — незаменимая вещь при зимнем строительстве. Ею легко прогреть грунт, сыпучие материалы, например песок, она хороша для устройства тепляков в рабочей зоне. Подробнее о них можно прочитать в статье В морозы — на дачу: все о тепловых пушках и быстрых способах прогреть дом.

Дизельная тепловая пушка мощностью 10 кВт. Фото с канала Одноэтажная Столица

Наиболее рационально применять для прогрева дизельные тепловые пушки небольшой мощности (9-10 кВт). Они запускаются в любой мороз в отличие от газовых — только топливо нужно держать в тепле.

Пушки небольшой мощности более эффективны в применении. Если одной для обогрева тепляка не хватает, то с другого конца фундамента устанавливается вторая, и прогрев идет более равномерно. Также небольшая тепловая пушка более пожаробезопасна по сравнению с большой 50-киловаттной. Топлива в баке хватает на 15 часов работы.

Большой фундамент греется тремя пушками. Фото с канала Одноэтажная Столица

Зимняя заливка армопояса в доме из газобетона

Согреть армопояс, который находится на высоте 3 м, тепловой пушкой нереально. Единственный выход — замуровать в бетон нагревательный кабель. Он подключается прямо в розетку 220 вольт и потребляет небольшое количество электроэнергии.

Нагревательный кабель. Фото с канала ТИСЭ

Такой вариант прогрева я нашел на канале строителя Романа Зайцева. Для прогрева армопояса дома из газобетона хватило кабеля длиной 53 м, который потреблял около 2 кВт⋅ч. В принципе, любая сеть на даче 2 кВт тянет. Его стоимость около 4000-5000 руб.

Сечение заливаемой детали небольшое, и кабель проложен по центру. При большем сечении заливаемой детали кабель надо обматывать вокруг арматуры, чтобы она передавала тепло по всему объему бетона.

Опалубка из ОСБ установлена. Арматура смонтирована. Фото с канала Роман Зайцев

Армопояс накрывали и грели 7 дней. При уличной температуре около –4°C бетон нагревался до +10°C. Электричества сожгли на сумму около 1500 руб.

Проложили кабель — и грели неделю. Фото с канала Роман Зайцев

На мешке с цементом написано, что за первые 3 суток он набирает 75% прочности. Если прикинуть логически, то за 7 дней бетон набрал примерно 85-90% прочности, что для армопояса вполне достаточно .

Обогрев навозом

Существует еще один способ согреть бетон без тепловых пушек и электрических кабелей. Оказывается, в качестве обогревательного элемента можно использовать конский навоз! Этот удивительный вариант я обнаружил на канале Усадьба Белая Лошадь — в деревне.

В ходе возведения большого сарая для домашних животных неожиданно пришла зима. Она застала строителя на этапе возведения крыши. Планировалось, что ту будут поддерживать столбы, для которых необходимо отлить бетонные опоры.

Опоры армированы и отлиты в опалубку. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

Опоры были отлиты при температуре –3°C, при замесе бетона использована противоморозная добавка, которая (по инструкции) не даст замерзнуть воде в растворе до –20°C. Тем не менее заливку было решено утеплить, потому что ударили сильные морозы.

Закрыли опоры полиэтиленовой пленкой, на нее уложили сено. На него высыпали конский навоз и снова закрыли сеном.

Утепляем сеном, засыпаем навоз. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

Тщательно укутали полиэтиленовой пленкой в два слоя. Через 7 часов провели контрольный замер: под пленкой — уже +2°C, притом что на улице температура опустилась до –12°C. Навозный теплогенератор работает!

На улице –12°C — а под пленкой +2°C. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

На следующий день потеплело, температура поднялась до –4°C, а навоз нагрел заливку до +5°C. Через десять дней бетон застыл.

На мой взгляд, навозный подогрев — это смелый эксперимент. Применить его для большого фундамента вряд ли кто решится. Но согласитесь, технология инновационная и имеет право на существование.

• Все оттенки бетона, или Тайны «серого кардинала»
• Гибкий, прозрачный, самовосстанавливающийся — каким еще может быть бетон

Я уже не помню точно номер то ли ГОСТа, то ли СНИПа, кому надо — гуглите сами но есть такой замечательный, с советских времен стандарт по заливке бетона именно в зимний период. Там сказано, что до -4 С бетон можно заливать так. НО — это не значит, что если днем -4 С то можно заливать и радоваться, ведь ночью температура обязательно упадет ниже. Нужно рассчитывать, т.е. чтобы было днем хотя бы +5 С, и смотреть, не морозные ли ночи, вот если температура вокруг ниже -4 С не сползла, то будет вам счастье.

Далее ниже -4 С начинаются пляски с бубном — начальная температура бетонного раствора (не ниже, а сколько я не помню), присадки, либо подогрев, и далее (когда еще холоднее) уже не либо присадки либо обогрев, а и присадки и обогрев, и т.п.

Связываться с бетонированием на сильном морозе мне не доводилось, потому-то я этот СНИП дальше -4 С не помню от слова совсем. Единственный случай, когда я влез в бетонирование при уже выпавшем снеге и начавшейся зиме — это когда я заливал верхний периметр пеноблочного гусиного домика (армированный сейсмопояс), и было это нудно — внутри самого строения и рядом пришлось сутки напролет жечь в бочках костры, добиваясь явного тепла окружающей среды, а сами ингредиенты (бетон был не заводской, а с замешиванием вручную лопатой) держать в хорошо натопленном помещении, вот прям да, весь песок, камешки и цемент, лить в них при замесе исключительно теплую, почти горячую воду (лить явный кипяток почему-то не рекомендуется), и там же в тепле это всё замешивать, и держать, и оттуда тащить (ведрами), ну и лезть заливать. Так-то мне повезло, сильного мороза не было, но градусов семь да, было. Помню древесного мусора и дров на этом обогреве сжег очень прилично, но смысл действа был в том, чтобы закончить стены именно в тот год, а зимой спокойно возводить из бревен у этого домика чердачок и крышу. Бетон да, удался, слав те хоспади, уж несколько лет прошло, он твердый и не трескается.

А так — качественно лить бетон зимой однозначно куда геморнее чем летом, особенно частникам-самоделкиным. Хотя у одного соседа были деятели, помню и кирпич на сильном морозе радостно клали, и бетонировали, ну, а весной весь этот «раствор» тупо рассыпался, понятное дело. Т.е. он сначала замерз на морозе, а потом без схватывания так и остался трухой. Но там очень своеобразный чувак — он думал типа можно деньги заплатить и самому не следить, и всё ему как в компьютерной игре или сказке хорошо сделают.