Низкий фундамент дома что делать?

Что делать, если фундамент осел ниже уровня земли

Оседание фундамента и его деформация – серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Если вовремя не среагировать на ситуацию, восстановить основу дома будет крайне сложно, если вообще возможно.

Опасности оседающего фундамента

Игнорирование усадки основания дома приведёт к губительным последствиям:

Образование трещин на стенах;
Перекос дверных и оконных проёмов;
Проседание углов дома и появление уклона пола;
Разрушение элементов несущих конструкций и самого фундамента.

Причины проседания

Основа дома начинает деформироваться и уходить под землю целиком или частями вследствие следующих факторов:

Подмывание грунтовыми водами;
Отсутствие геодезических изысканий перед возведением дома;
Неправильный выбор фундамента для конкретного типа почвы;
Подъём грунтовых вод;
Сильное промерзание грунта.

Что делать если просел фундамент

В первую очередь следует определить причину проседания. Для этого необходимо произвести инженерно-геологические и оценить состояние почвы, наличие и характер грунтовых вод. Кроме того, следует определить вид фундамента и его общее состояние.

Замена основы

Усадка столбчатого основания требует серьёзных мер. Дом поднимается на домкраты и фиксируется брусьями. Далее проводится замена столбов частями, чтобы основной вес здания приходился на опоры и не потерял устойчивость. Чаще всего на месте такого фундамента выполняется монолитный с железобетонными столбиками с формированием новой опалубки и укреплением конструкции арматурой. Столбы новой основы обыкновенно связываются ростверком. После данных манипуляций производится заливка бетона.

Расширение подошвы и укрепление

Чаще всего осадке подвержены ленточные типы фундаментов. Их укрепление требует оборудования шурфов для последующей заливки в них бетона для укрепления конструкции. Вокруг старого фундамента роется траншея под углом 35 градусов. В старом фундаменте бурятся шпуры, в которые вводится новая арматура. После укрепления можно доливать бетонный раствор в шурфы. После упрочнения первого элемента, заливают последующий. Все укрепляющие слои связываются арматурной сеткой. После затвердевания новая конструкция укрепляется гидроизоляцией.

Организация водоотвода

При подмывании дома водами, они выкачиваются и организовывается водоотвод. Если состояние почвы указывает на обильное количество влаги, то возможна дальнейшая усадка даже после укрепления.

Инъектирование почвы

Современным вариантом укрепления и поднятия просевших зданий становится геополимерное инъектирование почвы. Композитно-геополимерные инъекции применяются для усиления почвы и предотвращения дальнейшей осадки. Процесс выглядит следующим образом: вокруг повреждённой области просверливаются отверстия, в которые под бетонную плиту вводятся геополимерные смолы. После высыхания материал быстро расширяется, усиливая грунт, создавая опору и вертикальное давление на строение. Состав вытесняет воду и является гидроотталкивающим.

Все работы по поднятию и восстановлению осевшего в землю фундамента должны проводится специалистами. Часто для этого необходима тяжёлая строительная техника. Нужно учесть множество факторов и тщательно соблюдать технологию. В противном случае, усадка будет продолжаться, что неуклонно приведёт к разрушению дома.

Видео: Усиление фундамента загородного дома

Низкий уровень нуля кирпичного дома! Как быть !?

Добрый день . Вода весной 50см от уровня земли(грунтовая),уровень нуля дома почти на уровне земли,дом из силикатного кирпича,дома сырость и плесень на стенах,как быть?отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!Думаю как же дешевле сделать изоляию фундамента,во дворе афальт.,отмости тоже из асфальта!КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ. МЕТОДЫ И ВЫХОДЫ.

Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

За Байкалом Фундамент из блоков после красный кирпич ,после силикатные стены ,дом казенный ,построен экономно!Красный кирпич тоже чуток начал разрушаться. Силикатный пока ничего.

За Байкалом написал :
Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно
Сколько рядов красного кирпича незнаю ,думаю не много

Рустам842 написал :
Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно

Вам больше некуда переехать? С давних пор деревни ставили на высоком берегу реки, а не в низине, чтоб не топило. Даже не знаю, чем помочь. На стройке давно работаю. Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

За Байкалом Что местные скажут. ничего!Это родительский дом!Придется прокапивать по периметру м обмазать битумом!спасибо за ответ!

С начала пройдите за 1 раз жидким , разбавленным соляркой 2 к 1му. Второй раз одним битумом. Марки не помню, что то 1, 2, 3ка. Марка та, которая быстрее плавится.

Вот такая вот идея с бельгийского форума-> Можете попробовать «поменять» нижний ряд кирпичей из кладки с заменой на новые и с тере-папир.
Выбивайте нижний ряд на пару метров, ложите кирпичи и сверху водоизоляционный пластик.
Далее дальше пару метров, потом ещё пару метров.
Главное ни в коем случае не удаляйте за много, чтобы существующая кладка не «села».

тере-папир это изоляция, вроде рубероида.

обмазав фундамент вы спасете фундамент а влага может и останется.Под фундаментом вода не может внутрь попасть? Если земля под полом влажная то может есть смысл отгородиться от нее скажем пароизоляцией и поставить принудительную вентиляцию подполья на время таяния снега

копайте траншеи — будете из нижней точки насосом откачивать куда-нибудь подальше
делайте болшие свесы с крыши, широкую отмостку

Был у родителей похожий дачный домик — в низменной местности, грунтовые воды 30-40 см ниже уровня земли, сырость в доме. По этому печальному опыту — сырость в доме не от самого фундамента, а из подполья, от земли. Надеюсь, что в цоколе предусмотрена горизонтальная гидроизоляция между слоями кирпича.

полы в доме разобрать;
землю разровнять и утрамбовать;
на землю толстый полиэтилен в несколько слоев;
на полиэтилен — сетку стальную дорожную и бетонную стяжку 5-10 см толщиной;
в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны — вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;
новые столбики, лаги, пол.

Обязательны хорошие сливы с кровли и отвод воды по трубам подальше от дома, чтобы отмостка, фундамент и стены были в сухости.

У Рустама842, как видно из поста, цоколя нет. Уровень пола на уровне земли. По ходу столбики небольшие и прямо на земле. Наверное дом старый. Я на его месте думал бы о новом доме.

В общем то правильно. Кроме полиэтилена. Вместо него — два слоя стеклоизола с переклейкой стыков в каждом слое и слоев стеклоизола между собой. Потребуется примерно 5-7 20-ти килограммовых ведер с битумной мастикой и рулонов 20 стеклоизола — зависит от площади.
Переклей тщательно прикатывать роликами с усилием. Должен получится почти монолит стеклоизола. А потом — да стяжечкой придавить.
Остальное все правильно написано.

Вы все о технологии, а товарищу не сладко. Ему, что еще и новые стены возводить? Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома. Это же, видимо деревня!

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

В таком случае Рустам842 может соизволить сообщить — сколько денег он может одномоментно (т.е. за один сезон) потратить на борьбу с сыростью. И уже исходя из этого давать советы.

Да вот я тоже так думал. Мало кто может позволить себе взять и построить новый дом. Хорошо, что такой достался.
Стены солидные в 2,5 кирпича, надеюсь, цоколь всё же отсечен от капиллярной влаги хотя бы слоем рубероида (иначе — дело швах. ).

Ну а гидростеклоизол или пленка под стяжкой — это уже мелочи. Тут главное направление действий задать. Увы, исправление строительных ошибок всегда дорого стоит — или в деньгах, или в своем труде.

в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны — вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;

залез я в подпол летом и обнаржил, что весь потолок подпола покрыт водой, подполз к продуху — в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух — вот от него сырость и получается

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

Не фига подобного. Материалы стоят дешево. Гидростеклоизол — копейки. Да и сосновая половая доска — тоже.
В предложенном варианте отсечки влаги самое дорогое — работа. Если будет делать сам — отпуска может вполне хватить на работу.

SergeyE написал :
в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух — вот от него сырость и получается

а вы сделайте второй продух напротив и поставьте вентилятор- и через неделю отпишитесь каков результат, если бы оно так было- мы бы мокрые от росы ходили

За Байкалом написал :
Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

Из ваших речей я так и понял, что вы ещё в позапрошлом веке работаете. Просьба сбавить активность ибо походу вы мало чего посоветуете. Хотя для дачников, которые делают как сосед — в самый раз.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Выше уже много было сказано правильного.
Делайте списком следующее:

откапываете фундамент на всю высоту(но не ниже точки опоры на грунт)
простилаете геотекстилем откопаную траншею, засыпаете её на 10 см щебнем с мелкой фракцией
делаете отвод траншеи в сторону, делаете дренажный колодец с баком-накопителем на дне, туда ставите дренажный насос и подводите питание, так, чтобы траншеи вокруг замыкались на этом накопителе)
выдерживаете пару месяцев летом, чтобы фундамент просох
штукатурите ЦП-смесью (раствором) без извести
битумный праймер и наплавление рулонной гидроизоляции на фундамент
укладывается дренажная труба по периметру с уклонами, чтобы слив был в колодец (в рубашке из геотекстиля и керамзитного гравия)
засыпается щебнем полоса над дренажной трубой не широкая и не высокая (до половины откопанной высоты около 1 метра, если фундамент нормальный)
делается обратная засыпка, всё трамбуется тщательно
поверху укладывается глина (глиняный замок)
отмостка

слив от дренажного насоса отводится подальше от дома, туда где низинка или канава (прокапывается, если недостаточно длины)

все остальные «положить целофанчика, «обмазать битумом» — фигня полная

Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Влага в низком фундаменте

Влага в низком фундаменте

Низкий фундамент хорош тем, что позволяет поднять дом над уровнем земли, что является надежной гарантией для обеспечения сухости дома . Но и тут есть свои минусы и недочеты: из грунта поднимается влага, а воздух, который вентилирует фундамент является теплым и влажным в летнее время года. Все это создает опасность появления конденсата в прохладном подполье. Лучшее решение данной проблемы – уложить слой теплоизоляции на грунт. В этом случае грунт остается холодным, а испарение исключается. А благодаря теплоизолирующему материалу грунт не охлаждает подпол и он становится теплее. Таким образом конденсации не происходит.

Второй вариант – положить полимерную пленку на грунт. Но, в этом случае, возможность конденсации теплого воздуха не исключается.

Если дом построен на скальном грунте, то существует вероятность проникновения воды в щели под стеной фундамента. Результатом может быть появление влаги под домом. Поверхность воды можно закрыть с помощью слоя щебня или песка, положенным на грунт. В таком случае испарение станет не таким опасным. Важным моментом является необходимость воды выходить наружу, для этого в нижней части фундаментной стены делаются отверстия.

Признаки появления влаги в низком фундаменте:

На нижней стороне балочного перекрытия появились плесень и гниль
Половые балки и доски начали прогибаться
На плинтусах и порогах стали появляться коричневые споры грибков, напоминающие порошок какао. Этот грибок может оказаться очень опасным, и тогда может возникнуть необходимость в замене части древесины в доме
На покрытии пола появляются пятна, либо оно отстает от основания
Арматура на балочном перекрытии из легкого бетона может покрываться коррозией

Излишняя влага в подполье может быть по следующим причинам:

— слабая вентиляция подполья

— под фундамент затекает вода

— из-за отсутствия полимерной пленки либо теплоизоляции происходит сильное испарение влаги из почвы

— балочное перекрытие из легкого бетона сильно наполнено влагой. Необходимо дать ему хорошо просохнуть, а иначе в подполье может быть очень влажно. Это может привести к возникновению плесени, гнили, а также к коррозии арматуры перекрытия

— неправильно спроектирован теплоизолирующий фундамент. Сквозь него теплый и влажный воздух из помещения, прежде чем выйти наружу, проступает в подпол, нагревая его. В таком случае стены фундамента необходимо облицевать теплоизолирующим материалом. Если этого не сделать, то в подполье может быть очень холодно и влажно

Решить данные проблемы можно следующим способом:

— проверить дренажную систему, и дать воде, попадающей под дом, возможность выхода наружу

— сделать дополнительные отверстия в стене фундамента, тем самым улучшив его вентиляцию

— простелить на грунт в подполье теплоизолирующий материал, полимерную пленку, либо крупный щебень, для того, чтобы уменьшить испарение из грунта

— выровнять почву под домом, ямы, в которых может скапливаться вода, заполнить бетоном либо крупным щебнем

— проверить, чтобы отвод воды из водосточных труб был на расстоянии минимум 2 м от дома

Дополнительная изоляция

В доме с низким фундаментом намного проще организовать дополнительную изоляцию перекрытия, чем в доме с фундаментом «плита по грунту». Если у вас есть возможность залезть под дом, то это облегчает задачу – можно сделать изоляцию снизу. Если такой возможности нет, то придется вскрывать пол.

Если же в подпол попасть нельзя, то необходимо вскрывать пол сверху для того, чтобы уложить дополнительную изоляцию.

В низком фундаменте на скальном грунте может скапливаться вода, если нет стока через стену фундамента. Испарения можно избежать, положив полимерную пленку либо 50-100 мм слой песка или гравия по всей площади под домом.

Нет продухов в низком цоколе

Здравствуйте Семеныч! Построил брусовый дом 7х7, фундамент из железобетона залит выше поверхности земли всего на 10-15 см, продыхи не сделал, из-за чего сгнил черновой пол. Поднимать дом — сложно, еще вариант — залить бетонную площадку внутри, спасет ли это от сырости? Посоветуйте, пожалуйста, что лучше сделать?

С уважением, Сергей, д. Прутовая.

Привет, Сергей из Прутовой!

Говоря русским языком, вы «лопухнулись» на самом начальном этапе, когда сделали цоколь фундамента высотой всего 10 — 15 сантиметров. В нормальных домах он бывает от полуметра и до метра, если не выше.

Понятное дело, что цельные фундаменты дело дорогостоящее и поэтому многие клиенты ужимаются, стараясь сделать их низкими. Но все равно, менее 30 сантиметров цоколи бывают крайне редко. Ведь продухи рекомендуют делать определенного сечения и располагают их таким образом, чтобы центр приходился примерно посередине высоты цоколя. Если продух по своей форме круглый, то его диаметр оптимален в 15 сантиметров (10 сантиметров диаметр — хуже, но лучше хотя бы такой, чем никакой). При прямоугольных продухах их сечение колеблется от 15*15 до 10*10 сантиметров, реже бывают другие размеры.

То есть смысл состоит в том, чтобы продух не был слишком низко от земли, иначе туда и снега наметет и дождевая влага может попасть. И не слишком высоко, чтобы была каменная перемычка между отверстием продуха и основанием дома в виде нижнего венца сруба.

Но это все — как надо было сделать. А вот что делать вам? Ясно, что поднимать сруб и делать продухи выше после увеличения высоты цоколя, дело затратное и на него если и идут, то далеко не все клиенты.

Поэтому есть еще один вариант. /Может кто знает и другие варианты, с интересом бы выслушал/.

Так вот, известный мне вариант состоит в следующем. Подпольное пространство соединяют с внешним (с улицей) посредством прокладки труб упомянутого диаметра (от 10 до 15 сантиметров). Трубы прокладываются таким образом, чтобы они лежали под домом, а вернее под нижней частью цоколя, несколько вкопанными в грунт.

(Самое простое — использовать пластиковые сантехнические трубы и комплектующие к ним, хотя и керамические и металлические пойдут, но это будет значительно дороже).

Трубы выводятся на некоторое расстояние от стен дома (от 10 и до 50 сантиметров, реже на большее расстояние). Если есть отмостка вокруг дома, то в ней делают штробы-канавки, куда трубы и кладут. Отмостка потом восстанавливается, чтобы трубы были в ней замурованы.

На конце труб устанавливают колена под 90 градусов с направлением их отверстий вверх. Затем наращивают трубы в высоту сантиметров на 20 по видимым сторонам дома и примерно до полуметра-метра по тыльным (не особо видимым сторонам дома). Отверстия прикрываются грибками, чтобы дождь не заливал.

На ваш дом потребуется не менее 8 продухов подобного типа — по 2 на каждую сторону.

Для большей эффективности на пару более высоких труб устанавливают маломощные электрические вентиляторы вытяжного типа. С нынешней автоматической атрибутикой в электромагазинах не проблема приобрести такие мощностью в несколько десятков ватт. Автоматы устанавливаются в повторно-кратковременном режиме работы. Хотя можете и просто от руки включать вентиляцию, когда есть такая постоянная возможность.

Таким образом вам можно будет обеспечить сносную вентиляцию и черновой пол не будет гнить.

А по поводу монтажа бетонной стяжки по поверхности грунта под домом, то это удовольствие дорогое. Проще поступить по другому. После вскрытия пола, когда вы будете менять черновой гнилой пол, по всей площади раскатывают несколько рулонов рубероида с нахлестом краев сантиметров на 5. Стыки придавливают камнями, чтобы они не топорщились.

В результате получается гидроизоляция, которая не позволяет грунтовой влаге проникать в подпол и испаряться с оседанием на нижней поверхности чернового пола.

Так что если сделаете трубную вентиляцию с нагнетанием воздуха и гидроизоляцией грунта рубероидом, то все должно быть нормально.

Просел фундамент

Вид просевшего фундамента

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента
Степень усадки
Возможные проблемы
Ремонт фундамента заливкой под проблемную область
Замена части фундамента

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.