На какой материал можно клеить керамическую плитку?

Выбираем пол под плитку. Популярные основания для укладки плитки

В то время как поверхность плитки является наиболее видимой частью облицовки, та часть, которая находится под ней, представляет собой наиболее важный элемент укладки. То, как будет выглядеть облицовка, и будет ли она достаточно прочной, зависит не только от правильного выбора плитки, но в равной степени и от выбора соответствующих укладочных материалов. Все облицовки, сделанные из керамической или каменной плитки, независимо от их типа, размера или цены, нуждаются в прочном основании, в клее для прикрепления плитки, в затирочном растворе для защиты каждой плитки и в уплотнителе или герметике для изоляции всего слоя облицовки от окружающих материалов.

Поскольку каждый год появляются все новые укладочные материалы, их ассортимент стал просто огромным и сделать правильный выбор становится трудно даже профессиональному укладчику плитки. Хотя многие продукты на рынке превосходные и заслуживают доверия, но есть также много продуктов, которые явно уступают в качестве. Поэтому лучше выбирать материалы известной торговой марки, предназначенные специально для укладки плитки.

Желательно, чтобы материал, купленный вами имел сертификат качества от производителя. Кроме того, следует удостовериться в том, что купленные вами для укладки материалы хранились должным образом, и что упаковка герметична и не имеет повреждений. Все укладочные материалы (включая плитку) следует оберегать от экстремальных воздействий окружающей среды (холода, жары, повышенной влажности), которые могут сделать их непригодными к употреблению. Необходимо также очень осторожно доставлять их к месту укладки.

После доставки материалы необходимо оберегать от всяких нежелательных воздействий и дать возможность им находиться какое-то время при комнатной температуре до начала укладки. Если материалы уже доставлены к месту работы, постарайтесь присутствовать при их разгрузке и проверьте упаковку, нет ли на ней разрывов и пятен от воды или других явных признаков повреждения. Укладочные материалы тяжелые, поэтому можно проверить лишь часть материалов. Большинство фирм-поставщиков производят замену материалов, даже если повреждение не было обнаружено во время покупки, но покупатели должны поторопиться с заявлением претензий.

Выбор подходящих материалов зависит от вашего бюджета, от уровня предъявляемых к материалам требований, квалификации укладчика плитки и от того, насколько хорошо он представляет возможные варианты будущей укладки. Процесс выбора начинается с материалов, служащих основанием для укладки плитки.

Основания для укладки плитки

Основаниями для укладки плитки могут служить самые разные поверхности, такие как цементная плита, гипсокартон, бетонные плиты, фанера, толстый слой цементного раствора и даже старая плиточная облицовка . В данной статье говорится о материалах, которые можно использовать в качестве основания для укладки плитки при новом строительстве. Некоторые из них предназначены специально для укладочных работ, тогда как другие могут применяться и для иных целей. Большая часть имеющихся поверхностей, которые могут быть использованы в качестве основания для укладки тяжелой плитки, включая бетонные или гипсокартонные стены и имеющиеся облицовки из керамической плитки, обычно требует доводки до необходимого уровня технических требований.

Цементная плита

Другой тип цементных плит, имеющих толщину около 6 мм, делается из смеси песка, цемента и минеральных волокон. В такой плите волокна также выполняют роль усиливающего элемента, но они равномерно распределены по всей толщине плиты, а не только на ее поверхности. Армированные стекловолокном плиты плотные, хорошо держат крепежные детали, и, в общем, имеют такие же характеристики, как и плиты, армированные сеткой из стекловолокна, и режутся тем же ручным или электроинструментом.

На рынке имеется много различных цементных плит. Некоторые предназначены только для отделки внутренних помещений, тогда как другие подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. У некоторых плит имеется гарантия, у других ее нет. Какую бы плиту вы не выбрали, ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили основание и используете подходящие монтажные материалы (шурупы, гвозди, сетку и т.д.).

Стекловолокнистая гипсоплита

Не следует путать обычные или влагостойкие гипсокартонные плиты со стекловолокнистыми гипсоплитами , которые предназначены специально для укладки на них керамической плитки. Поскольку они уступают в прочности и твердости цементным плитам, стекловолокнистые гипсоплиты можно применять в тех случаях, когда предполагается, что нагрузки на них будут небольшими . Обычно, эти плиты имеют влагостойкое покрытие и сердечник с водоотталкивающей пропиткой, поэтому их можно устанавливать и во влажных местах , например, вокруг водопроводных труб. Плиты также усилены за счет находящихся внутри стекловолокон. Но хотя плиты сами по себе водостойкие, швы между ними следует изолировать с помощью силиконовых герметиков.

Плиты имеют размер 120х240 см, легко транспортируются, режутся и крепятся, и хотя они не такие прочные, как цементные плиты, многие из них имеют большой гарантийный срок. Стекловолокнистые гипсоплиты режутся методом надсечки и разлома и крепятся к каркасу водостойкими шурупами. Инструкции по применению, предлагаемые разными производителями таких плит, могут несколько различаться и поэтому следует уточнить некоторые конкретные детали в инструкциях.

Влагостойкие гипсокартонные плиты

Обычные гипсокартонные плиты

В местах с отсутствием влажности, можно класть плитку на обычные гипсокартонные плиты. Они также могут быть установлены в местах с повышенной влажностью только в том случае, если на поверхности будет сделано гидроизоляционное покрытие .

Прочность плиточной кладки во многом зависит от основания, на которое она устанавливается. Лист гипсокартона толщиной 12 — 15 мм будет недостаточно прочным. Если вы собираетесь класть плитку на гипсокартон, увеличьте его толщину хотя бы в 2 раза ( положите дополнительный слой из гипсокартона толщиной 12 мм для придания прочности укладке из плитки).

Фанера

До начала использования цементных плит в конце 1970-х годов у укладчиков плитки имелось на выбор несколько видов материала для использования в качестве основания, но большинство укладывало напольную плитку прямо на фанеру . Миллионы квадратных метров керамической и каменной плитки было уложено без каких-либо явных проблем. Производители клеящих растворов продолжают производить старые и разрабатывают новые клеи для тонкослойной укладки плитки, которые позволяют довольно хорошо приклеивать плитку непосредственно к фанере. Один производитель даже дает долгосрочную гарантию на свою продукцию для укладки плитки на фанеру. Однако существуют следующие проблемы.

Фанера, используемая в качестве основания для укладки плитки в сухом, умеренном климате, представляет собой относительно устойчивое основание, но в сырых или влажных местах , и при резких сезонных колебаниях фанера является далеко не идеальным выбором . Никогда не следует использовать фанеру в качестве основания в сырых или влажных местах без предварительного устройства гидроизоляции с помощью водонепроницаемой мембраны . Влажное помещение или сухое, ваша укладка будет более прочной в том случае, если вы возьмете плиты для основания, предназначенные специально для укладки плитки. Выбирайте фанеру только в том случае, если цементная плита или другие подобные материалы, сделанные специально для укладки плитки, недоступны для вас.

Если вы остановили свой выбор на фанере, используйте фанеру для наружных работ , или если есть возможность, то лучше выбрать корабельный сорт , который довольно дорогой. Когда покупаете фанеру, выбирайте только отсортированный материал, имеющий штамп, и тщательно проверяйте каждый лист, какого бы типа она ни была. Бракуйте покоробившиеся листы или имеющие видимые пустоты или расслоения. Не следует также брать листы с каплями древесной смолы (бывают обычно на фанере из сосны), потому что смола будет уменьшать схватывающие свойства некоторых клеящих растворов.

В отличие от типов фанеры для наружной отделки, описанных выше, фанера для внутренней отделки, древесностружечная плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДВП) не подходят для полов и кухонных стоек в качестве поверхностей для укладки плитки . Фанера для внутренней отделки имеет в своем составе клей, который может раствориться или стать мягким из-за влаги, имеющейся в клеящих растворах. С другой стороны ДВП, когда подвергается воздействию влаги, начинает расширяться, а при высыхании прежние размеры полностью не восстанавливает. Фанера для внутренних работ может использоваться в качестве основания для облицовки стен только в том случае, если не будет подвергаться воздействию влаги. Однако материал должен быть толщиной не менее 15 мм и достаточно надежно крепиться к стойкам.

Бетонные плиты

Бетонные плиты представляют собой превосходное основание для укладки керамической или каменной плитки , но они должны быть сделаны особым образом и иметь ровную поверхность с допустимыми отклонениями в 3мм на каждые 3 м поверхности. Бетонная смесь для плит не должна содержать никаких жидких пленкообразующих добавок или других покрытий, которые могут помешать нормальному сцеплению плитки с бетоном. Хорошая щетка, которая придаст шероховатость поверхности, предпочтительнее стальной гладилки.

Цементная стяжка

Стяжка или цементная плита?

Укладка плитки на толстый слой цементного раствора особенно эффективна в следующих случаях:
— полы в торговых, общественных или частных зданиях, которые испытывают постоянную, интенсивную нагрузку;
— реконструкция или новое строительство, когда полы или стойки нуждаются в значительном выравнивании;
— стены имеют отклонения от вертикали и нуждаются в выравнивании;
— поверхности сложной формы, к которым трудно прикрепить другие материалы, используемые в качестве основания, с помощью гвоздей или шурупов.

Для всех остальных жилых или небольших торговых помещений, построенных в соответствии со стандартами и имеющих в качестве основания пола бетонные плиты или фанеру, уложенную на стальной или деревянный каркас, лучше использовать цементные плиты в случае средних нагрузок. При небольших нагрузках в качестве основания можно использовать стекловолокнистые гипсоплиты (но сначала проверьте технические условия эксплуатации в указаниях производителя).

Облицовка плиткой разных поверхностей

Керамическая плитка – это облицовочный материал, который пользуется огромной популярностью. И это не удивительно, так как она обладает большим количеством положительных свойств. Взять хотя бы тот факт, что плитка не боится влаги и идеально подходит для отделки пола и стен в ванной комнате.

Укладка керамической плитки – это достаточно трудоемкий процесс. Справиться с ним может не каждый. И именно этот факт останавливает многих покупателей. Ведь монтаж такого материала не просто сложен, но еще и занимает довольно много времени. Однако это еще далеко не все, с чем могут возникнуть трудности. При укладке керамической кладки большое значение имеет тип основания.

Так, на какое же основание можно укладывать данный отделочный материал? Разберемся более детально в этом вопросе.

Каким может быть основание

Принято считать, что керамическую плитку можно укладывать исключительно на бетонное основание. Но в действительности это не так. Плитку можно укладывать на:

Старую керамическую плитку.
Гипсокартон.
Фанерное основание.
Окрашенное основание.
Пенобетон и штукатурку.
Кирпичную поверхность.

Как можно видеть, керамическую плитку можно укладывать практически на любую поверхность. Просто необходимо знать о некоторых особенностях. И именно о них мы и поговорим далее.

Как уложить новую плитку поверх старой

Сразу скажем, что это вариант не из лучших. Если есть возможность, то от старой плитки всегда лучше избавиться. Но не всегда такая возможность есть, и потому в некоторых случаях все-таки можно. Правда, изначально следует убедиться в том, что старая плитка действительно прочно держится и оторвать ее от стен крайне сложно.

Проверка выполняется методом постукивания. Но не выборочного, а каждой плитки. Если хоть одна отваливается, то избавляться нужно и от остальных, которые тоже плохо держатся. Кроме того, следует обращать внимание и на звук. Если при постукивании он глухой, то все замечательно – можно укладывать новую облицовку поверх старой. А вот звонкие отзвуки – это плохой знак, который свидетельствует о том, что плитка вполне может отвалиться, а с ней и новая облицовка.

При этом вовсе необязательно демонтировать всю плитку. Если большая часть держится «намертво», то удалить можно только те части старого покрытия, которые вызывают сомнения. Места, ставшие «голыми», следует тщательно заделать с помощью цементного раствора. Когда же он высохнет, всю поверхность в обязательном порядке моют с использованием мыльной воды, обезжиривают и грунтуют. Что касается выбора клея, то идеальный вариант – это состав для поверхностей, которые не впитывают влагу.

Если поверхность из гипсокартона

Первое, на что следует обращать внимание в таком случае – это тип самого гипсокартона. Идеально, если материал влагостойкий, тогда меньше риска, что новая облицовка не отпадет вместе с листом картона, который просто отслоится от гипсового основания. Но в любом случае перед тем, как выполнять монтаж керамической плитки на гипсокартонную поверхность, следует выполнить тщательную обработку грунтовочным составом.

Фанерное основание

И снова – если поверхность, которую необходимо облицевать керамической плиткой, фанерная, то лучше выбрать другой материал для облицовки. Однако при очень большой необходимости все-таки можно, но с соблюдением важного условия! Перед тем, как приступить к облицовочным работам, необходимо фанеру зашить листом гипсокартона или ЦСП. Перед этим ее обязательно обрабатывают лаком, который не боится влаги или грунтовкой с такими же свойствами. Также подойдет масляная краска. Далее же все работы выполняются с соблюдением всех условий и правил облицовки керамической плиткой гипсокартонной поверхности.

Что делать, если поверхность окрашена

В этом случае краску тоже рекомендуется удалить. Как это сделать? Это можно сделать с помощью какой-нибудь техники, типа строительного фена. Также можно удалить слой краски методом молотка и зубила, а можно воспользоваться специальным растворителем для краски. Как говорится, вариантов много, но если все они не оказывают нужного действия, то можно оставить все, как есть.

Конечно, в этом случае краска должна очень прочно держатся на поверхности! Если это действительно так, то не спешите сразу приниматься за работу. Поверхность все равно нужно сделать немного шероховатой. Для этого следует сделать надсечки через каждые два сантиметра. Это поможет сделать лучше сцепление между поверхностью и клеевым раствором.

Отделка пенобетонных поверхностей

Это та ситуация, когда действительно очень нежелательно выбирать в качестве облицовочного материала керамическую плитку. Пенобетон отличается способностью к саморазрушению, если его слишком сильно «нагрузить». Но для многих риск – это благородное дело, поэтому они решаются облицовывать пенобетонные стены плиткой. В большинстве случаев так поступают, когда речь идет об отделке фасада. В таком случае настоятельно рекомендуется использовать для укладки бетонный раствор. Но в любом случае пенобетон, перед облицовкой плиткой, нужно прогрунтовать и оштукатурить.

К слову, о штукатурке

Она тоже может послужить основанием для облицовки керамической плиткой, но только в том случае, если держится прочно и не отслаивается. Больше того, если оштукатуривание проводилось в качестве подготовки для облицовочных работ, то штукатурка должна некоторое время просохнуть. Как правило, между оштукатуриванием и облицовкой выдерживают около двух недель, не менее.

Как быть с кирпичными поверхностями

Если кирпич силикатный или бетонный, то первым делом следует выполнить работы по оштукатуриванию. А вот в случае, когда кирпич керамический, то может потребоваться предварительное выравнивание. Все части, которые выступают, нужно сгладить, а все впадины – заделать раствором. К слову, может потребоваться даже отбить отдельные части и заделать их раствором, если в кладке имеются места, которые не отличаются прочностью, покрыты трещинами и так далее.

В целом же, кирпичная стена – это довольно неплохое основание для облицовки керамической плиткой. Конечно, определенные подготовительные работы выполнить придется, но вероятность того, что отделка быстро отвалиться все-таки намного меньше.

Видео. От А до Я как укладывать плитку на стену.Отделка стен плиткой.Облицовка стен керамической плиткой

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 — 4 мм.
Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом — отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок — боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.

Укладка плитки на ДСП и ОСБ: пошаговая инструкция, как положить и чем приклеить кафель + схема подготовки поверхности

Сделать свой дом теплым, уютным, энергосберегающим – мечта каждого застройщика. Использование современных материалов для утепления стен и пола позволяют решить вопрос экономии энергоносителей. ДСП и ОСБ обладают низкой теплопроводностью, высокой звукоизоляцией и способствуют созданию в помещении оптимальной влажности.

Их широко используют при внутренней отделки, но они имеют непривлекательный внешний вид.

Возникает закономерный вопрос: можно ли поверхность древесно-стружечных плит облицовывать плиткой? Можно, но для этого необходимо учесть три технологических особенности при укладке плитки на ДСП и ОСБ.

Содержание

Особенности древесно-стружечных плит

ДСП и ОСБ плиты изготавливают из древесной стружки длиной до 15 см методом прессования. В роли связующего используют формальдегидные смолы с добавлением до 8- 15 % наполнителей, которые повышают влагостойкость древесины.

В ориентированно-стружечной плите (OSB) волокна расположены слоями, перпендикулярными друг другу. Это позволяет повысить прочность изделия на изгиб в три раза.

Плиты обладают свойствами древесины, они увеличиваются в размере при повышенной влажности, набухают, коробятся, расслаиваются. От сырости на поверхности появляется плесень, грибок, что вызывает ее гниение. Поэтому их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Низкая влагостойкость, влажность достигает 15%,
Увеличение до 30% размеров при набухании,
Высокая прочность на разрыв,
Боится механических повреждений,
Повышенная гибкость,
Низкая теплопроводность,
Высокая звукоизоляционная и шумопоглощающая способность.

Древесные плиты прочные, жесткие материалы, но обладают повышенной гибкостью. Поэтому их укладывать целесообразно на ровное бетонное покрытие или жестко фиксировать на каркас стены.

Технология подготовки поверхности под укладку плитки

Высокая гибкость при механических нагрузках вызывает проседание материала, его деформацию, что приводит к отслоению и растрескиванию облицовочного покрытия. Чтобы избежать расслоения, повышают жесткость древесной плиты за счет особенности ее монтажа на поверхность.

При подготовке основания к монтажу ДСП и ОСБ, тщательно демонтируют предыдущие старые полы, все виды утеплителей, остатки обоев, клеевых составов.
Монтаж плит проводится на ровное, подготовленное с помощью стяжки, бетонное основание.
Устраняют перепады поверхности более 2 мм на м 2 , неровности, впадины, бугры.
На всю поверхность полностью высохшей стяжки укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Если древесно-стружечная плита укладывается на деревянные лаги, расстояние между ними не должно быть более 20 см. Это обеспечит жесткость покрытия, позволит избежать деформации при установке мебели и передвижении людей.

Рекомендуемая толщина плиты для установки на стены 1,2-2 см, для пола от 1,5 см до 3 см.
При монтаже на стены делается каркас из деревянных брусков, реек или планок, контролируют перепады с помощью монтажного уровня.
На пол плиты монтируют на бетонное или деревянное основание, между досками для экономии материала можно оставлять зазоры.
Стыки плит между собой должны приходиться на середину доски и не должны провисать.

Прикручивают ДВП и ОСБ саморезами, дюбелями, шурупами, следя чтобы шляпки крепежа были полностью утоплены в материал и не выступали на поверхности.

Между плитами и стеной оставляют зазоры до 5 мм шириной для нивелирования теплового расширения, которое возникает при повышении температуры в летнее время. Зазоры и углубления от ввинчивания саморезов тщательно заделывают шпаклевкой.

Подготовка поверхности плит под укладку плитки

Древесно-стружечные плиты имеют гладкую, ровную поверхность за счет клеевого состава, которым пропитывается стружка. У нее низкая адгезия и высокая влаговпитывающая способность.

Для устранения этих недостатков, поверхность плит покрывают грунтовкой, предварительно обработав наждачной бумагой. Шероховатый верхний слой обеспечит глубокое проникновение грунтовки, и повысит сцепление клеевого состава с плитой.

Грунтовка глубокого проникновения наносится двумя слоями. Используют алкидные, полиуретановые и силиконовые грунтовки с кварцевым наполнителем, которые делаю поверхность шероховатой, повышают влагостойкость, а антисептики препятствуют развитию плесени.

Для увеличения жесткости и улучшения сцепления плитки с поверхностью плит, древесный материал армируют полимерной или металлической сеткой.
Ее монтируют при помощи металлических скоб строительным степлером внахлест до 5 см.

Сетку тщательно покрывают слоем шпаклевки или жидкого клея, следя чтобы он равномерно распределялся по поверхности, не оставляя пропусков, покрыв шляпки от саморезов и выступающие ребра ячеек.

Особенности выбора плитки

При выборе плитки учитывают ее линейные размеры, влагопоглощающую способность и прочность на изгиб. От этих показателей зависит надежность и долговечность облицовочного покрытия.

Влагопоглощение плитки не должно превышать 3%. При повышенной влажности размеры облицовочного материала не изменяются, но увеличивается вес, а это приводит к повышению нагрузки на клеевое соединение. При облицовке ДСП и ОСБ отдают предпочтение глазурованной плитке, керамограниту, клинкерной керамической плитке с уплотненной структурой и мелкими порами, монокоттуре с белой глины.
Линейные размеры плитки для стен и пола не должны превышать 30 см, идеальный вариант для облицовки древесно-стружечных плит – мозаика с параметрами от 2Х2 см до 10Х10 см, керамическая глазурованная плитка 15Х15 см, 20Х15 см, 20Х20 см, 30Х30 см, полимерная плитка, плитка из стекла подойдет для отделки стен кухни, ванной, коридора.
Прочность на изгиб характеризует способность покрытия выдерживать механические нагрузки. У всех видов кафеля отсутствует изгибающий момент, при большой нагрузке он трескается, а если в клеевом составе образовались пустоты, то он может лопнуть при надавливании каблуком, натиске ножкой стола или при ударе кухонными принадлежностями. Поэтому для плитки с водопоглощением не более 3% прочность составляет 39 Н/мм 2 .

Если учесть нюансы выбора и требования к кафелю, можно смело облицовывать ДСП и ОСБ.

Особенности выбора клея

От вида клея зависит прочность сцепления двух разнородных поверхностей. Привычный клей на основе портландцемента не подходит для облицовки кафелем плит ДСП и ОСБ.

Виды клеевых составов для облицовки плит:

На основе эпоксидных смол выпускают клей с высокой вязкостью, малой усадкой, высокой эластичностью смеси, которая образует тонкую прочную пленку после высыхания и высокими влагоотталкивающими свойствами.
Полиуретановый синтетический эластомер обеспечит прочное надежное соединение плитки с любой поверхностью, включая ДСП и ОСБ плиты.
Клей на основе акрилатов.
Поливинилацетатный клеевой состав с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и отвердителей.

Главное условие для клеевого состава – обеспечить надежное соединение разнородных материалов, создать влагоотталкивающий барьер, обладать высокой адгезией.

При учете трех особенностей технологии облицовки плиткой ДСП и ОСБ листов и соблюдении рекомендаций по укладке, вы получите прочное, долговечное покрытие, которое будет долгие годы радовать хозяев жилья.

Особенности выбора клея для керамической плитки: советы

Керамическая плитка обладает повышенной прочностью, улучшенными эстетическими показателями. Приклеить плитку надо клеевым составом, который обеспечит прочность, долговечность. Такие смеси производятся согласно особенностям материала для облицовки.

Чем приклеить керамическую плитку

Учитывая особенность керамической облицовки, клей производится:

С низкой степенью водовпитывания, что обуславливается густотой текстуры. Керамика в отличие от других плиточных материалов не поглощает воду, клеевые растворы. Поэтому клей должен содержать добавки, увеличивающие сцепливаемость.
Твердость не дает элементам облицовки гнуться, но это и придает одновременно хрупкости, на которую влияют нагрузки, температурные скачки. Поэтому клей должен обладать гибкостью, чтобы возместить возникающее напряжение между облицовочным покрытием и основой. Гибкость важна при укладке плиточного материала на систему «теплый пол».
Выносливым к изменениям температурных режимов. Такие средства применяются при облицовке с улицы. При этом надо обращать внимание на количество циклов.

Производится клей для плитки двух видов:

готовые средства, расфасованные в ведра;
сухие составы, расфасованные в мешки.

Различаются данные виды консистенцией и составом. В готовых массах основа полиуретан, в сухих – цемент. Сухие смеси имеют ряд преимуществ: укладка плитки на неровную плоскость, длительный эксплуатационный срок, легче проводить демонтаж.

По своим характеристикам клеевые массы делятся:

Быстросхватывающийся. Полное просыхание слоя наступает через три часа. При этом обеспечивается максимальное сцепливание. Укладка плитки и затирка швов производится в один день. Минус в том, что работы надо производить в ускоренном темпе, иначе масса затвердеет, нанесение будет невозможным.
Корректирующий (выравнивающий). Перед нанесением не надо производить подготовительные работы. Способен выравнивать дефекты плоскости до 5 мм.
Клей повышенной гибкости. В состав таких средств входят добавки в виде пластификаторов. Применение разумно на плоскости, подвергающиеся деформационным процессам (усадки). Укладка производится на деревянные поверхности, из гипсокартона, пенобетона, цемента.
Термоустойчивый. Применяется для облицовки печей, системы «теплый пол». Обладает повышенной гибкостью.
Морозоустойчивый. Применяется во влажных условиях, отрицательных температурах. Облицовка производится как с уличной, так и с внутренней стороны помещения. Вид средства относится к универсальным.
Толстослойный. Предназначен для облицовки плитки больших размеров, при этом толщина слоя допустима до 12 мм. Укладка проводится только внутри здания.
Универсальный. Обладает средними характеристиками, для работ внутри и снаружи помещения.
Повышенная фиксация. Для тяжелой керамической плитки больших размеров. Обеспечивает повышенную сцепливаемость, при этом выдерживает динамические, статистические нагрузки. Не поддается воздействию влаги, обладает гибкостью.

Области применения некоторых видов клеев представлены в таблице:

Лучшими примерами данных видов, представленными на рынке, выступают:

Церезит СМ12 для керамической плиточки крупных размеров. Обладает пластичностью, что препятствует возникновению пустых мест под плиткой. Используется для проведения облицовочных работ внутри и снаружи здания. Влаго-, морозостойкий.

Кнауф Флизен Плюс с усиленной фиксацией. Для укладки плитки размером 40х40 на вертикальные плоскости, 60х60 на горизонтальные. Повышенная сцепливаемость, экономичность. Применяется для работ внутри помещения, для системы «теплый пол», не выступает выравнивающим средством.

Weber Vetonit Easy Fix применяется для облицовки гипсокартона, при этом не нужна предварительная подготовка. Выступает выравнивающим средством. Морозо-, влагостойкое средство. Работы производятся внутри, снаружи помещения, на горизонтальных, вертикальных плоскостях.

Как и чем приклеить керамическую плитку к бетону

Мастера при приклеивании плитки к бетону используют и пастообразный вид клея, и сухую смесь.

Первый вид с густой консистенцией содержит воду, когда она испаряется, происходит сцепливание материала с поверхностью. Это более простой способ поклейки.

Сухая смесь содержит цемент с песком. Применяется в различных работах, считается надежней готовой смеси.

Для укладки на бетон используют такие виды клея:

Универсальный. Востребованный вариант, так как многофункционален.
Базовый. Применяется для облицовки крупногабаритных плит.
Усиленный. Также используется в работе с плитами крупных размеров, также при подклейке отслоившихся частей.
Узкоспециализированный. Подходит для работ с высокими температурами и влажностью.

Отвалилась плитка на стене: чем приклеить

Частой причиной отслоения облицовки от стены происходит от неправильно подобранного грунтового материала или проведение укладки без соблюдения технологии.

Осмотру подвергается вся площадь рядом с отвалившейся плиткой. Если выявлены при простукивании пустоты, то такие плитки тоже снимаются. Если отслоилось более 20% от общей облицовочной площади, то покрытие переделывается полностью.

Для замены применяется кафель из остатков после ремонта (если сохранился) или покупается новый. Если такие варианты не подходят, то придется очищать отошедшее покрытие. Для этого первоначально очищаются боковые части от затирки, затем оборотная сторона от остатков клеевых масс. Поверхность стены также очищается от клея и грунтуется.

Грунтовка должна обеспечить образование слоя для лучшей сцепливаемости, а не образовать слой, препятствующий впитывание раствора в основание.

При замене кафеля кладка начинается с верхнего ряда. Проступающий клей через швы сразу удаляется. Вся замена кладется в уровень со старой кладкой.

Чтобы не было заметно вставленной плитки, то очищается вся затирка в швах и наносится новая.

Клей выбирается в зависимости от специфики помещения. Если замена производится в ванной комнате или на кухне, то клеевая основа должна быть влагостойкой, термоустойчивой, эластичной.

Полезное видео по теме:

Самостоятельное создание клея для плитки

Самостоятельно приготовленное сырье для работы – залог качественного ремонта.

Первый вариант сырья, для которого понадобится:

пенопластиковые блоки 20х20х20 мм;
ацетон.

К оборотной стороне плиточки, на все углы и середину выкладываются блоки, поверх аккуратно капают ацетоном. Через несколько секунд пенопластовые блоки начинают растворяться. Образовавшийся раствор крепко приклеивает плитку на стену.

Для второго варианта приготовления раствора понадобится песок, цемент, клей ПВА, вода. Основой здесь служит песок, его берут мелкой фракции, очищенный.

Цемент с песком берется в пропорции 1 к 3.

Плиточный раствор готовится перед применением, расходовать надо в течение трех часов. Клей ПВА добавляется после смешивания сыпучих материалов. Полкило ПВА расходуется на ведро раствора.

Раствор готов к применению, если его достигнута однородная консистенция.

Отрицательная сторона данного приготовления в том, что все компоненты надо покупать по отдельности. Такой вариант целесообразен, при наличии компонентов.

Для улучшения качества домашнего раствора можно добавлять компоненты, улучшающие свойства: жидкое мыло, масляную краску, жидкое стекло.

Советы по нанесению клея

При нанесении клея надо соблюдать технологию:

Рабочая температура поддерживается в промежутке 18-24 градуса. Понижение или повышение значения повлияет на качество сцепливания, скорость застывания.
Проведение подготовительных работ. Они связаны с приготовлением инструмента, защитой отделочных элементов, которые находятся в одном помещении, от загрязнений, подготовкой основания. Мебель накрывается клеенкой, тканью. Поверхность зачищается от загрязнений, по надобности выравнивается, грунтуется.
Нанесение клея на керамическую плитку. Для распределения используется специальная гребенка. Ровной стороной инструмента наносится раствор, а затем зубцами распределяется. Величина зубцов подбирается в соответствии с размером плиточного материала.

Движение гребенки делается в одном направлении, это способствует большему выходу воздуха из раствора.

Удаление излишков клея. Удаление производится между швами, на лицевой стороне кафеля.

Интересное видео по теме:

Как предотвратить отклеивание

Отклеивание плитки – очень хлопотный момент. Поэтому укладку надо производить так, чтобы не исправлять дефекты. Для этого надо соблюдать технологию, применять качественные материалы, эксплуатировать поверхность должным образом.

В заключение

Каждый вид клея для керамической плитки имеет свои свойства, особенности применения. Покупая такие средства, надо тщательно изучать инструкцию, свойства, технологию нанесения.

Тема раскрыта? Информация пригодилась? Оставьте комментарий, поделитесь статьей с друзьями в соцсетях.

На какую поверхность можно клеить плитку в ванной?

Оценить эту тему:

Разместил(а) Марианна0312 ,
16 августа, 2015 в Керамическая плитка

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Шкаф из/в ГКЛ
прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос: