Монолитный цоколь на ленточном фундаменте

Цоколь из бетона: назначение, виды, достоинства и недостатки, возведение фундамента, утепление цоколя пенопластом

В любом строении цокольная часть является наиболее уязвимым и в то же время ответственным элементом конструкции. Он подвергается наибольшим нагрузкам, а также постоянным негативным атмосферным явлениям и перепадам температур. Поэтому перед возведением цоколя, необходимо тщательно подобрать материал, а также уделить внимание соблюдению технологии строительства.

Отличным вариантом является бетонный цоколь. Далее мы рассмотрим его особенности и технологию возведения.

Общие сведения

Назначение цоколя

Цоколь, по сути, представляет собой надземную часть фундамента. Таким образом, он передает нагрузку от строения, к его основанию.

Кроме того, выполняет ряд других функций:

• Предотвращает намокание стен во время осадков, так как изолирован от стен гидроизоляционным материалом.
• Защищает фасад здания от загрязнения и механических повреждений, которые могут возникнуть во время выполнения каких-либо надворных работ, к примеру, во время уборки снега.
• Компенсирует усадку грунта, которая неизбежна в результате большого веса строения.
• Возвышает перекрытие над почвой, что делает пол в доме более теплым.
• Позволяет выполнить подвальное помещение или даже цокольный этаж.
• Обеспечивает подпол вентиляцией.
• Несет архитектурную нагрузку. Поэтому необходимо уделить внимание не только строительству, но и отделке цоколя, от которого во многом будет зависеть дизайн дома.

Виды цоколя

Устройство цоколя может различаться в зависимости от типа фундамента. Если при ленточном основании цоколь выполняет несущую функцию, то при свайном фундаменте он только закрывает пространство под перекрытием.

На ленточном фундаменте цоколь может быть нескольких типов:

• Монолитный – представляет собой фундамент, который выступает над землей.
• Железобетонные цокольные панели, которые скрепляются цементным раствором. Они могут служить как фундаментом, так и просто цоколем.
• Кладка – возводится поверх бетонного фундамента из кирпича или другого строительного материала.

Цоколь на свайном фундаменте также бывает нескольких типов:

• Навесная конструкция–по периметру строения делается обрешетка, которая фиксируется к сваям и обшивается отделочным материалом.
• Забирка – между сваями возводятся стены до перекрытия.
• Кладка на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, который выполняется по периметру дома.

Кроме того, цоколь различается по своему расположению относительно стены.

Он бывает трех типов:

• Западающий – стена выпирает над цоколем.
• Выступающий – цоколь выступает под стеной.
• Расположенный со стеной в одной плоскости.

При выборе типа конструкции, лучше отдать предпочтение первому варианту, так как западающий цоколь защищен от атмосферных и механических воздействий. Кроме того, такая конструкция сморится наиболее современно. Однако, его не рекомендуют возводить при тонких стенах.

Особенности бетонного цоколя

Достоинства

Если перед вами стал выбор,из чего построить цоколь – из кирпича или бетона, то следует учесть следующие положительные стороны монолитного цоколя:

• Бесшовные бетонные конструкции обладают высокой прочностью, поэтому такой цоколь может выдержать любые нагрузки от здания.
• Монолитная конструкция возводится довольно быстро.
• Может иметь любую форму, что актуально для зданий нестандартных форм.
• При правильной гидроизоляции цоколь обладает устойчивостью к влаге.
• Возможность возведения постройки из любого материала
• Долгий срок эксплуатации.
• Легко выполняется отделка цоколя.

Недостатки

Конечно же, определяясь, какой будет цоколь – кирпич или бетон, необходимо взять во внимание и некоторые недостатки последнего:

• Плохая теплоизоляция. Данный материал обладает высокой теплопроводностью. Кроме того, содержащаяся в таком цоколе арматура будет создавать дополнительные мостики холода. Поэтому монолитную конструкцию цоколя фундамента необходимо утеплить.
• Достаточно высокая цена работ. Если заливку вы будете выполнять не самостоятельно, то стоимость возведения цоколя может составлять треть от стоимости всей черновой работы при строительстве коробки.

Возведение бетонного фундамента

Если вы решили возводить цоколь своими руками, то следует ознакомиться со следующей технологией, которая, по сути, не отличается от возведения обычного ленточного монолитного фундамента, за исключением того, что опалубка строится более высокой:

• В первую очередь выполняется разметка и по ней выкапываются траншеи необходимой глубины, которая зависит от условий грунта.
• Затем подготавливается основание – в траншею засыпается слой щебня и песка толщиной около 10 см каждый. Слои хорошо утрамбовываются.
• Далее на дно траншеи укладывается с заворотом на стены гидроизоляционный материал. Чаще всего для этих целей используют рубероид.
• Поле подготовки основания, монтируется опалубка, которая выступает над грунтом на необходимую высоту (как правило, высота цоколя составляет 50 мм, однако иногда на высоте 20 см над отмосткой укладывают слой гидроизоляционного материала).
• Затем выполняется армирование бетонного цоколя. При продольном армировании следует использовать металлические пруты диаметром 12 мм. Также можно уложить сетки из проволоки диаметром около 5-6 мм и с размером ячеек около 15-20 см.
• Следующим шагом является заливка опалубки бетоном. Раствор выполняется из цемента марки М 300 или М400.
• После заливки, конструкцию оставляют до полного застывания. Если фундамент и цоколь будут разделены слоем гидроизоляции, то выполнять второй уровень заливки можно только после полного застывания первого.
• После распалубки бетонную поверхность необходимо очистить от наплывов и покрыть жидким бетонным раствором.

Обратите внимание!
Для выполнения естественной вентиляции подпола, необходимо выполнить продухи размером около 15-25 см, которые защищаются сеткой.
Отверстия делаются на высоте около 15 см от уровня почвы.

Совет!
Чтобы придать цоколю фактуру, в опалубку можно уложить гофрированный стеклопластик, резиновые коврики и пр.

Утепление цоколя пенопластом

После возведения дома, нужно уделить внимание утеплению и отделке цоколя, что позволит сделать дом теплым и уютным, а также защит его от негативного воздействия окружающей среды, а значит и продлит срок его эксплуатации.

В последнее время большую популярность приобрела технология утепления наружных стен пенопластом (Ceresit). Она доступная по цене и красиво сморится, к тому же отделку не сложно выполнить самостоятельно.

Инструменты

Для утепления цоколя необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• Перфоратор;
• Молоток;
• Ножовка по дереву (для распилки пенопласта);
• Рулетка;
• Строительная терка;
• Строительный уровень;
• Набор шпателей;
• Малка для штукатурки.

Отделка

Инструкция выглядит следующим образом:

• В первую очередь цоколь необходимо очистить от грязи.
• Далее выполняется раствор из специальной смеси для монтажа систем утепления. Приобрести такую смесь можно в любом строительном магазине.
• Затем клей наносится на панель пенопласта при помощи гребенки. Для надежного сцепления достаточно покрыть составом 75 процентов панели.
• Затем пенопласт прижимается к стене и выравнивается строительным уровнем. Чтобы панели были ровно уложены, можно натянуть нитку.
• Следующим этапом является дополнительная фиксация пенопласта при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками, которые называют «зонтиками». Для этого перфоратором прямо через пенопласт высверливаются отверстия и панели укрепляются в пяти точках. «Зонтики» можно устанавливать на стыках панелей, чтобы закрепить одним дюбелем несколько листов пенопласта, забивать их следует таким образом, чтобы они были слегка утоплены в пенопласт.
• После этого, необходимо убедиться, что поверхность ровная, к примеру,воспользовавшись длинным правилом. Если обнаружены выступающие места, их следует затереть строительной теркой.
• Следующим этапом является армирование пенопласта стекловолоконной сеткой, которая приклеивается той же смесью, что и пенопласт. Клей, при застывании, нужно затирать шпателем, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

На этом монтаж утеплителя завершен, теперь осталась только выполнить декоративную отделку. К примеру, можно воспользоваться фактурной штукатуркой или отделать пол искусственным камнем.

Вывод

Несмотря на то, что монолитный цоколь требует определенных затрат сил, времени и финансов, все они будут оправданы надежностью и долговечностью конструкции. А такие недостатки как теплопроводность, не сложно устранить при помощи утепления. К тому же, это придаст основанию дома привлекательный вид.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Построение ленточного фундамента под цокольный этаж

Цокольный фундамент — это дополнительное помещение, которое по закону не считается этажом. Наполовину погруженное в землю сооружение является отличной изоляционной прослойкой, защищающий дом от холода и сырости. Фундамент с цоколем можно использовать под обустройство погреба, мастерской, гаража и даже комнаты для гостей при наличии эффективной вентиляции. Неплохим решением является размещение в подземном уровне техники, которая обеспечивает жизнедеятельность здания — котла отопления, накопительного бака, электрического щитка, генератора, газораспределительной коробки.

1. Типы фундаментов под цокольный этаж
2. Подготовка котлована
3. Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой
4. Устройство отмостки
5. Советы специалистов

Типы фундаментов под цокольный этаж

цокольный этаж должен быть заглублен как минимум наполовину

Возведение высокого цоколя фундамента для частного дома стоит намного дороже, чем обустройство мелкозаглубленной ленты, монолитной плиты, не говоря уже о свайном основании. Тем не менее, понесенные затраты сразу начинают окупаться здоровым микроклиматом в доме, практичностью и функциональностью подземного сооружения. Помимо удобства заглубленные опорные системы отличаются высокой несущей способностью. На них можно без всяких опасений возводить даже двухэтажный кирпичный особняк.

Перед возведением цокольного уровня необходимо определиться с уровнем его заглубления и с расположением относительно плиты перекрытия первого этажа.

Существуют такие разновидности фундамента для дома с цокольным этажом:

• Заглубленный (западающий). По своим габаритам на 3-10 см уже первого уровня дома, что очень удобно в плане гидроизоляции, так как полностью исключается проникновение воды между двумя конструкциями. При этом несущая способность основания остается без изменений.
• Выступающий. Такие фундаменты отличаются мощными и толстыми стенками, большими чем у строения сверху. Требуется проведения комплекса дорогостоящих мероприятий для защиты стыка от влаги.
• Ровный. Внешние стены дома и основания совпадают по уровню, что неплохо с эстетической точки зрения. Но нужна хорошая гидроизоляция стыка.

В соответствии с действующими нормами, фундамент с цокольным этажом должен быть заглублен в землю не менее чем на половину своей высоты.

Подготовка котлована

Фундамент нужно гидроизолировать

В большинстве случаев такие конструкции погружаются в грунт на глубину не менее 200 см. Это обусловлено такими факторами, как уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Оба условия важны, так как при пучении опорная система не будет вытолкнута наружу, а риск ее подмывания будет сведен к нулю. Во многом качество готового сооружения определяется грамотным подходом к обустройству котлована.

Данную процедуру следует проводить в такой последовательности:

1. Определиться с местом строительства, сориентироваться по сторонам света. Нанести разметку, проверить соответствие размеров сторон и диагоналей между углами.
2. Очистить рабочую зону от растительности, мусора и мелких строений.
3. Проверить, нет ли каких-либо коммуникаций под землей в месте строительства.
4. Снять верхний плодородный слой почвы, переместить его на место дальнейшего применения.
5. Приступить к рытью ямы. Поскольку это очень большой объем работы, лучше не пожалеть денег и нанять экскаватор. Углы и мелкие недоделки можно подправить вручную.
6. Если стенки котлована осыпаются, следует сразу их укрепить стальной сеткой или деревянными щитами.
7. Сформировать подушку. Для этого используется песок и щебень. В зависимости от типа грунта общая толщина отсыпки составляет 30-50 см.
8. Собрать опалубку. Применяются доски, водостойкая фанера и плиты. Специалисты рекомендуют использовать скользящую опалубку заводского изготовления. Объясняется это тем, что если сразу собрать форму высотой 200-250 см, правильно установить в ней каркас не получится, с заливкой бетона возникнут проблемы. Первый уровень следует делать не выше 100 см.
9. Покрыть стенки опалубки смазкой или целлофаном, чтобы исключить обезвоживание раствора.
10. В заключение на подушке делается предварительная стяжка из тощего бетона толщиной до 5 см.

Если строительство ведется на склоне, выбирается та часть грунта, необходимая для создания ровной площадки с запасом не менее 200 см до края.

Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой

Монолитная плита под цокольный этаж

Фундамент под дом с цоколем и террасой представляет собой довольно сложное сооружение. Для его обустройства требуется правильно выбрать материал, из которого будут возводиться стены опорной системы.

Существуют следующие варианты возведения цокольного уровня:

• Ленточный блочный. Собирается из мощных железобетонных блоков формата 240×60×40 см. Между собой фрагменты могут соединяться сваркой, во всех случаях используется цементный раствор. Плюс такого метода в высокой скорости строительства, но на доставку и установку придется потратиться.
• Монолитный. Считается наиболее трудоемким, но вместе с тем и наиболее надежной разновидностью цокольного этажа. Благодаря цельной структуре практически исключены протечки, сдвиги и щели. Сооружение представляет собой замкнутую форму с внутренним стальным каркасом, залитую бетоном.
• Кирпичный. Относится к бюджетным вариантам, так как единственные серьезные траты идут на доставку материала и отрывку котлована. Дальше идет ручная работа, где нет необходимости делать опалубку и армирование. Минус в том, что кирпичная кладка неустойчива к высоким нагрузкам и сырости. Выбирать эту технологию можно при строительстве на сухом и устойчивом грунте.

Ленточный фундамент прочен, но нуждается в дополнительной защите от внешних и внутренних факторов.

Устройство отмостки

Отмостка из брусчатки

Отмостка представляет собой плиту, сооруженную по периметру дома с разрывами на крыльцо.

Данная конструкция выполняет следующие функции:

• защита стен от грязи и воды;
• блокирование проникновения влаги и холода к подземной части фундамента;
• создание пешеходной дорожки вдоль строения;
• придание дому законченного вида;
• предотвращение размывания земли стекающими с крыши дождевыми потоками.

Изготавливается отмостка из бетона, асфальта, тротуарной плитки и щебня. Ширина полосы должна быть на 20 см больше выноса кровли, но не уже 100 см. Теплоизоляция делается плиточным, сыпучим и напыляемым материалом

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от разрушения и проникновения влаги в подземное помещение. Процедура проводится оклеечным и обмазочным способами. В первом случае используются рулонные материалы, наносимые на все вертикальные поверхности. Второй способ предполагает применение различных полимерных и битумных смесей, которые наносятся на бетон в жидком виде после расплавления.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют следующее:

• делать цокольный уровень с запасом прочности с перспективой достройки дома;
• закладывать фундамент как можно глубже, иначе одна особо холодная зима может его разрушить;
• обязательно делать теплоизоляцию, так как большая часть сооружения находится в горизонте промерзания грунта;
• выносить цоколь не менее 100 см над поверхностью земли, чтобы была возможность оборудовать окна.

Эти простые рекомендации позволят избежать досадных ошибок, исправить которые будет трудно или невозможно.

Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

• хорошая защита от проникновения воды;
• повышенные прочностные показатели;
• простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

• Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
• При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
• При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
• Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

• Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
• Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
• Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
• Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
2. Бетонная подготовка 100 мм;
3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
5. Плита фундамента 300 мм.

Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

При строительстве домов могут использоваться различные технологии. Нередко при изготовлении сооружений на неровных поверхностях применяют систему ленточного фундамента. К обустройству цоколя необходимо подойти соответствующим образом. Рассмотрим, как правильно обустраивается цоколь в доме на ленточном фундаменте.

Из данного блока можно сделать цоколь

Из чего сделать цоколь для ленточного основания

Ленточный фундамент под подвальное помещение или цокольный этаж можно отделать различными материалами. Наиболее распространенные строительные приспособления, которые позволяют быстро и качественно обустроить эту часть здания:

1. При помощи бетона. Это универсальный жидкий состав, который принимает различную форму, а также отличается надежностью и долговечностью.
2. Используя керамзитобетон. Более дорогой и улучшенный состав, который также застывает естественным образом, образуя соответствующие конструкции.
3. ФБС. Плотные фундаментные блоки имеют улучшенные характеристики, легко поддаются обработке.
4. С помощью шлакоблоков. Сравнительно недорогой и долговечный материал, который позволяет быстро обустроить поверхность на ленточном фундаменте.

Также в отдельных случаях может использоваться кирпич со специальной гидроизоляционной пропиткой, однако в силу его дороговизны этот строительный элемент применяется достаточно редко.

Важно. В зависимости от того, какой строительный элемент выбран, чтобы закрывать фундамент, требуется соблюдать технологический процесс обустройства сооружения. Не следует забывать и о гидроизоляции.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте из блоков:

Какие виды цоколя существуют

Такой элемент здания, как цокольный этаж, можно разделить на несколько разновидностей:

1. Заглубленный. Речь идет про сооружение, большая часть которого углублена в грунт.
2. Высокий цоколь. Часть сооружения заглубляется в почву на глубину не более одного метра.
3. Совмещенный. Сооружение, которое по периметру здания заглубляется на неравномерный уровень из-за особенностей грунта.

Также следует понимать, что такой строительный элемент, как цоколь, отличается по выносу. Здесь может использоваться выносная конструкция, заглубленная, а также поверхность, которая планомерно переходит в конструкцию основных стен здания.

Важно. Разновидность этого сооружения подбирается в зависимости от типа грунта, а также исходя из выбранных строительных материалов для обустройства фундамента и стен дома.

Чем закрыть цоколь по периметру дома (бетон)

Часто лента фундамента для цокольного этажа обустраивается из бетона. Для бетонного строительного элемента характерны следующие отличительные черты:

• достаточно высокая стоимость материала;
• необходимость изготовления специальной крепкой формы;
• установка стального армирования;
• использование специального оборудования;
• длительный срок службы застывших плит;
• необходимость в проведении гидроизоляционной работы;
• неудовлетворительная устойчивость к воздействию влаги.

Чтобы отделать ленточный фундамент, по его периметру создаются укрепленные формы, куда помещается армирование, а после заливается жидкий состав. Он впоследствии твердеет, и получается монолитная конструкция. Также обустройство может быть выполнено за счет ранее заказанных под размер плит, однако и в этом случае для монтажа потребуется специальная техника.

Цоколь можно закрыть различными способами

Керамзитобетон

Более качественный материал для отделки ленточного фундамента. Рассмотрим основные характеристики этого строительного элемента:

• улучшенная прочность затвердевшей монолитной конструкции;
• достаточно высокая стоимость материала;
• как и в случае с бетоном, требуется стальное армирование;
• необходим специальный каркас, чтобы состав приобрел задуманную форму;
• требуется использовать специальное оборудование;
• в состав помимо цемента входит керамзит;
• продолжительный срок службы монолитных сооружений;
• материал более устойчив к воздействию влаги.

Как и в случае с обычным бетоном, по всему периметру требуется сделать укрепленный каркас, поместить сюда армирование, а после залить смесь. В конце останется только дождаться ее полного затвердевания. Монолитные плиты могут быть изготовлены на заказ под соответствующие размеры, однако для монтажа потребуется специальная техника.

Важно. Хотя керамзитобетон устойчив к постоянному воздействию влаги, рекомендуется выполнить гидроизоляционные наружные работы, чтобы свести риск проникновения воды в помещение к минимуму.

Строительство стеновых конструкций цокольного этажа из ФБС блоков позволяет решить сразу несколько задач. Рассмотрим основные характерные отличия этого материала:

• сравнительно большие габариты;
• специально созданы для обустройства фундамента;
• в состав входят прочные компоненты, выдерживающие высокую нагрузку;
• для блоков характерна устойчивость к воздействию влаги;
• изделия легко поддаются монтированию;
• блоки можно обработать до необходимой формы и размера;
• сравнительно невысокая стоимость подобных изделий.

Фундамент достаточно часто возводится именно из этих составляющих, так как из-за высокой плотности и крепости материал спокойно выдерживает любые нагрузки, что нередко позволяет прощать даже грубые строительные ошибки.

Шлакоблок

Шлакобетон для цоколя позволяет в короткий промежуток времени соорудить крепкое и устойчивое к влаге сооружение. Рассмотрим основные характерные черты для фундамента из шлакоблока:

1. Изделия имеют невысокую стоимость по современным меркам.
2. Строительные элементы отличаются сравнительно небольшими размерами.
3. Материал легко поддается обработке, а также монтированию.
4. Нет необходимости выполнять гидроизоляционную работу.
5. Шлакоблок отличает высокая прочность.
6. Строительные элементы легко выдерживают большую нагрузку.
7. Достаточно продолжительный срок службы изделий.

Все эти характеристики делают шлакоблок незаменимым материалом для обустройства цокольного этажа ленточного фундамента, особенно если речь идет о бюджетном строительстве, где нет возможности использовать спецтехнику и вспомогательное оборудование.

Важно. Для готового ленточного основания нередко возникает спорный момент, из чего сделать цоколь. Здесь можно использовать различные конструктивные составляющие, однако прежде всего следует оценивать свои финансовые возможности и характерные черты компонентов для строительства.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.