Кладка стен из кирпича своими руками

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность.

Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт — из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.

Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил. СНиП по различным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные рекомендации по строительству кирпичных домов.

А сколько стоит кирпичная кладка у специалистов? Вам ответят одинаково: цены колеблются в зависимости от времени года, сложности и скорости укладки. Но всегда было так — цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).

Виды кирпичной кладки

Поскольку кирпичи укладываются не «абы как», а в определенной последовательности, то разновидности кирпичной кладки тоже имеют свои названия.

Кладка в зависимости от материала

Кирпичная (классическая) — производится из обычного (керамического) или силикатного кирпича;
Мелко — и крупноблочная — из блоков различного размера (шлакоблоков, газобетона, пенобетона, керамического или цементного кирпича. Тут следует выбирать аккуратнее, поскольку вес кирпичной кладки будет оказывать существенное влияние на фундамент дома);
Тесовая — из обработанного камня определенной геометрической формы;
Бутовая — производится из камней неправильной формы, имеющих в своем составе бут с цементом.

Кладка, в зависимости от особенностей укладки

Сплошная — представляет собой монолитную конструкцию, ширина которой составляет полкирпича. При этом кирпичи расположены продольно по отношению к наружной стороне стены;
Облегченная и армированная — первая применяется для возведения конструкций малоэтажных домов (чаще в 1-2 этажа), состоит из двух параллельных стен, возведенных в полкирпича. Полость между стенками заполняется утеплителем. Вторая применяется тогда, когда требуется возведение усиленных конструкций — для строительства стен, испытывающих повышенную нагрузку. В этом случае стены армируют поперечно, укладывая металлическую сетку каждые три кладочных ряда.
Декоративная — этот вид кирпичной кладки используют практически повсеместно, т.к. с ее помощью оформляют фасады стен, арки, колонны. При декоративной кладке можно комбинировать разные типы кирпича (к примеру, силикатный и керамический), однако при этом производится дополнительное армирование.

Важно! Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.

Кирпичная кладка угла в 1 кирпич: «Многорядная система перевязки»:

В 1,5 кирпича: «Многорядная система перевязки»:

В 2 кирпича: «Цепная система перевязки»:

Схемы кирпичной кладки

цепная — тычковые и ложковые ряды чередуются, при этом вертикальные швы ложковых совпадают;
крестовая — горизонтальные ложковые швы должны идти вперевязку;
голландская — тычковые и смешанные ряды чередуются (при этом ложковые и тычковые кирпичи укладываются по очереди — так получается смешанный ряд);
готическая — только смешанные ряды швов;
английская — состоит из 1 тычкового и 2 ложковых рядов (с перевязкой в полкирпича);
многорядная — состоит из 1 тычкового и 4 ложковых рядом (с перевязкой в полкирпича);
многорядная без перевязки горизонтальных швов кладки.

Перевязка стыковых швов

цепная;
ложковая;
крестовая.

Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича.

Вторая представляет собой асимметричное закрытие стыков на половину длины кирпича.

Третья заключается в асимметричном закрытии стыков.

Инструменты для кладки

Мастерок для нанесения раствора;
Строительный уровень (для проверки горизонтальности и вертикальности), правило (рейка для контроля гладкости лицевой поверхности кладки);
Моток ниток для разметки (нитки натягиваются для отвеса), отвес (для проверки вертикальности);
Расшивочный инструмент — используется для оформления шва (вогнутого или выпуклого);
Молоток-кирка;
Лопатка для перемешивания раствора.

Как приготовить раствор

Вам понадобится:

Песок
Цемент
Известь
Вода

Раствор готовят из расчета 1:4 (расход цемента на кирпичную кладку по схеме «цемент — песок»). Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции. Можно добавить известь для пластичности раствора.

Совет! Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.

Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену.

Важно! Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять. Это необходимо, поскольку сухие кирпичи «вытягивают» всю воду из раствора, быстро высушивая его, а это снижает качество раствора и плохо влияет на саму кладку.

Технология укладки кирпича

Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.

Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.

Первый ряд

Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.

Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.

После выкладки первого ряда следует оформление углов.

Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы.

Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».

Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.

Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича:

Как стыковать кирпичи

Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?

Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.

Стены

После разметки стыковых углов можно приступать к устройству стен. Для контроля вертикальности плоскости ограждающих поверхностей можно использовать шнур. В шов самого верхнего ряда угла вбить гвоздь, на который привязать конец шнура, затем веревку протянуть с небольшим провисанием до соседнего угла.

Совет! Провисание будет необходимо для того, чтобы шнур наматывался на каждый гвоздь, закрепленный в шве. Закрепляя веревку с шагом как можно более частым, можно чаще контролировать ровность плоскости возводимой стены и меньше сил и времени затрачивать на выравнивание кирпичей.

После того, как уложено несколько рядов, нужно произвести расшивку швов с помощью специального инструмента — это нужно сделать сразу, пока цементный раствор окончательно не затвердел. Правильно сделанная расшивка швов поможет придать завершенный вид вашей конструкции, а армирование кирпичной кладки усилит конструкцию.

В заключение хочется добавить, что хорошо укладывать кирпичную кладку, когда температура воздуха не снижается ниже +10 С. При этом рекомендуется выполнять работы в сухую погоду и только в теплое время года. Бывалые каменщики советуют замешивать раствор ровно на то количество материала, которое в состоянии «осилить» за раз. В противном случае, структура песчано-цементной смеси будет нарушена добавлением воды и потеряет свои связующие свойства.

В остальном следует придерживаться советов и рекомендаций, данных выше.

Кладка кирпича своими руками: схемы с советами, как правильно класть кирпич (125 фото с важными замечаниями от профи)

Схему кладки кирпича мы выполняем по рисунку. Кладка делится на два этапа. Это несущая и ненесущая кладки.

Мы проводили кладку, рассматривали все особенности материалов нашего раствора и основным ингредиентом мы взяли керамический кирпич.

Заметим то, что керамический кирпич используется, благодаря своей сопротивляемости к воздействию влаги, а также морозостойкости, применяется к возведению цокольных этажей, дымовых труб, стен заборов и различных подземных сооружений.

Содержимое обзора

Правила кладки кирпича

Когда силикатный кирпич не подходит для таких конструкций, которые будут граничить с водяным грунтом, также во влажных и мокрых помещениях.

Каждый новый ряд кирпича должен перекрывать вертикальные продольные и поперечные швы нижележащего ряда кирпичей. Обязательно первый и последний слой, нашей кладки, выставляются тычками.

Для начала мы должны составить основание, с помощью которого начнем нашу керамическую кладку.
Нужно будет разметить все углы, на которых наша кладка будет выполнять все повороты или будет иметь оконные или дверные проемы.
После завершения данной процедуры подготовки, можем приступать к выполнению самой кладки. Приступаем к приготовлению нашего раствора.
Подготовка будет являться также основанием для того чтобы наша кладка была особенно хороша. Остальное все будет зависеть от того как покажет себя сам каменщик.

Подготовка раствора для кладки кирпича

Мы будем использовать цементно-песчаный раствор, а особенности его зависят от времени, когда проводиться эта кладка и какие цели кладки.

Если делать кладку, как в данном случае, то раствор должен нужно сделать слегка влажным, но одновременно с этим достаточно пластичен. Так мы оставляем кирпичи чистыми, и нам не придется отмывать их после кладки щеткой с водой.

Возможно много разных действий с раствором. Так как облицовочный кирпич имеет марку 100 и 150 значит, что и раствор мы должны составить такой же марки.
Подобные растворы мы можем сделать самостоятельно, в определенных пропорциях цемента и песка.
Также у нас есть возможность приобрести уже готовые смеси, но их тоже надо будет проверить на первичной зацепке.
Для доведения смесей до нужных пластичных способностей нужна добавка пластификаторов.
Без них у нашего раствора будет большой перерасход, так как раствор будет крошиться.
Если мы сделаем два раствора, добавим в один пластификатор и посмотрим на наши растворы, то раствор где пластификатора нет, схватится значительно быстрее.
От того как быстро высыхает наш раствор, зависит как часто мастер будет смеси и как быстро пойдет наша работа.
Примерная температура, при которой проводим кладку от +5 до +30.
Ориентируясь от того какие кирпичи мы выберем подбираем какой толщины должен быть шов.

Мы использовали наши стандартные облицовочные кирпичи, размер у них: 65/125/250. Здесь толщина шва должна быть 10 мм.

Имеются определенные пигменты, которые добавляются в раствор, если кирпичи имеют определенный цвет. Эти пигменты можно добавить в сам готовый раствор, так и сухие смеси при составлении раствора. Также имеется проблема соляных пятен на поверхности кирпича.

Возможные трудности для новичков

Какой бы ни была причина, солевые пятна, которые бывают, замечены, когда вода, с растворенными в ней солями попадает на плоскость кирпича и улетучивается.

Осадок из солей остается на плоскости. При этом действии образуются самые белые пятна на кирпичах и весь кирпич начинается становиться простой трухой.
Часто солевые пятна, возможно, перепутать с простым загрязнением цементом или же бетонной консистенцией.

Но в случае если с подобным недоразумением, это влияет, неужели собственно наружный внешний вид нашей стенки, возможно, и решить эту проблему можно при помощи щетки и воды, то солевые пятна выслать не так элементарно.

Решение проблемы заключается в определенных добавках, к раствору при составлении смеси. Также есть возможность обработки кирпича после укладки, он опрыскивается определенным составом для удаления соляных пятен.

Чтобы соль не появилась, повторно, нужно обработать стену прозрачной водоотталкивающей пропиткой. Она повысит устойчивость к загрязнениям и, как правило, пропитка не влияет на внешний вид стены.

Приспособление для кладки кирпича

Для начала работы возьмем приспособление форма микс.

Это ровная форма.
Если раньше всегда использовали только нить, по которой примерно выставляли все кирпичи.
Форма же позволяет выложить ровный слой раствора, ровно в один сантиметр, как горизонтальный, так и вертикальный, на всех кирпичах стены.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы начать ее использовать мы собираем нашу форму микс и фиксируем на ней нужные нам параметры.

Для начала берем несколько кирпичей и с помощью форма микс выкладываем на них вертикальный слой нашего раствора в один сантиметр.
Далее их отрезаем и выставляем наши кирпичи, чтобы ничего не обсыпалось. Самое главное как можно ровнее выставить первый слой кирпичей нашей стены.
Если у вас не большой опыт тогда советуем воспользоваться маячком. С помощью него ровно выставить кирпич, и поставить зазор между кирпичей ровно в один сантиметр.
После того как выложим первый ряд убираем эти маячки. Положим на наш ряд кирпичей Форму Микс.
Накладываем наш раствор ровным слоем, ровно в один сантиметр, что позволит сделать нам эта форма.
Здесь заметим раствор нужно выравнивать, равномерно выкладывать. После чего перемещаем нашу форму.
С помощью нашей формы у нас получается чистая сторона наших кирпичей.
Заметим, что раствор, который вылез между кирпичами, ни в коем случае не убираем пока он влажный, так как мы запачкаем стену. Нужно убрать его, когда он подостынет.
Когда начинаем выкладывать второй ряд наших кирпичей, то на первый ряд выставляем также наши маячки, для ровной кладки.

После нашей выкладки, уплотняем все кладочные швы. Это поможет, чтобы не попадала вода на стену.

После того как раствор остынет мы зачищаем стену. Стена готова.

Используя все наши советы и инструмент, у вас есть возможность самостоятельно выкладывать стены и не обращаться к дорогим услугам каменщика.

Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы

При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.

Содержание:

Армирование кладки и базовый минимум
Как избежать появления высолов
Как повысить декоративность кладки
Как сэкономить на белом растворе

Армирование кладки и базовый минимум

Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.

Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.

Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.

Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?

Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.

Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича

Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.

Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.

Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.

Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.

Как повысить декоративность кладки

Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.

Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.

Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.

Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.

Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:

Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.

Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.

Как сэкономить на белом растворе

С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.

Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.

И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.

Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.

И перевести его в дензнаки.

Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:

Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.

Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.

Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.

Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.

Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.

Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.

Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.

При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!

Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.

Как класть кирпичную кладку в один кирпич своими руками

Кирпич – самый популярный материал в многоэтажном и в частном строительстве. Благодаря небольшим размерам он позволяет сооружать сложные архитектурные элементы. Допускаются различные методы кладки. Толщина стены здания зависит от погодных условий региона.

Преимущества и недостатки кладки в один кирпич
Особенности однорядной кладки
Необходимые материалы и инструменты
Как правильно рассчитать
Каким должен быть раствор
Технология однорядной укладки своими руками

Преимущества и недостатки кладки в один кирпич

Кладка в 1 кирпич – самый простой вариант. Строительный камень достаточно прочен, такая стена обладает весьма высокой несущей способностью. Допускается строить одно- и двухэтажные здания, а это позволяет существенно сэкономить на сооружении.

Толщина стены при однорядной кладке равна толщине кирпича – 6,5 см. Если используются двойные или полуторные блоки, величина возрастает.

На несущую способность кирпичной кладки и теплоизоляционные характеристики влияет материал и его конструкция. Пористый камень из глины теплее. Силикатный полнотелый блок обеспечивает куда более высокую прочность стены.

Особенности однорядной кладки

Как класть кирпичную кладку в один кирпич, зависит от способа перевязки. В любом случае элементы кладки размещаются так, чтобы швы одного ряда не совпадали со стыками другого. Величину и способ смещения и определяет перевязка.

Кирпич 1 в 1 кирпич допускает только 2 способа:

Однорядная перевязка

Различается и метод кладки. Он тоже влияет на общие характеристики стены.

«Вприжим» – перед укладкой раствор наносят на торец предыдущего кирпича. Состав при этом используют более густой. Следующий блок прижимают к обмазанной стороне кельмой, пока камень не прижмет раствор. После этого инструмент вынимают и формируют вертикальный стык.
«Вприсык» – для такой кладки делают достаточно жидкий раствор. В вертикальных стыках оставляют своего рода «канавку». Этот метод обычно используют, если стену после возведения будут оштукатуривать. Канавки улучшают сцепление со штукатурным раствором.

При однорядной кладке чаще используют способ «вприжим», так как он гарантирует более прочное сцепление.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпича в 1 кирпич требуются такие же инструменты, как и при любом другом способе. Список следующий:

кельма – или мастерок;
молоток каменщика или резиновая киянка;
отвес, уровень, рулетка;
порядовки;
шнур для уровня и маяки.

Обычно требуется так же арматура – металлические стержни и сетки. Даже в легкой постройке нужно усилить первый ряд кладки и последний – под крышу.

Как правильно рассчитать

Расчет нужного размера материал прост. Кирпич имеет совершенно четкие стандартные размеры: 25 см в длину, 12 см в ширину и 6,5 см в высоту. С учетом того, что на шов нужно класть еще 1,5 см высоты и длины, вычисляют: на 1м² кладки требуется 112 кирпичей. Особенности перевязки особо на количество не влияют.

Однако при перевозке или во время работы часть камней неминуемо будут разбиты или повреждены. Поэтому расход увеличивают на 10–15%, то есть для 1 квадратного метра нужно от 112 в идеальном случае до 120 кирпичей.

Затем вычисляют площадь каждой стены, вычитают из нее площадь окон и дверей. Итог умножают на 112 и получают общее число камней. Величину для каждой стены суммируют. Если требуется, выполняют перерасчет на 1 м³ или паллеты в зависимости от того, в каком виде покупают строительный камень.

Каким должен быть раствор

Стену в 1 кирпич из рядового камня кладут на цементный раствор. Состав включает кварцевый песок, воду и цемент. Сухие ингредиенты перемешивают, затем заливают водой, следя за тем, чтобы смесь напиталась водой, но достигла достаточно густой консистенции.

Свойства раствора зависят от марки цемента. Чем она выше, тем меньше строительного состава нужно для кладки. Есть и другой нюанс: марка цемента обуславливает прочность состава. Так, раствор на базе цемента М50 допускается использовать только при сооружении межкомнатных перегородок, на основе М100 – для заделки щелей и заливке пола. Раствор на цементе М150 берут для кладки несущих стен и ремонта железобетонных конструкций.

Готовить строительную смесь нужно небольшими порциями. Состав довольно быстро теряет пластические свойства. Добавить в него воду, тем самым восстанавливая консистенцию, не удастся.

Кладку рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже +7 С. В противном случае раствор высыхает быстрее, а застывание на холоде снижает его прочностные характеристики.

Технология однорядной укладки своими руками

Пошаговая технология кладки в 1 кирпич – самая простая. Тем не менее, работа требует аккуратности и точности.

выравнивают поверхность фундамента

Устанавливают по углам порядовки. Для одинарной кладки это рейки с шагом деления в 77 мм, то есть суммы высоты кирпича и шва. Если это внутренняя стена порядовки ставят по углам с двух сторон. Если внешняя – по всем углам периметра.

Чтобы сделать кладку более декоративной, можно сделать расшивку.

Нужно следить за тем, чтобы перевязка швов сохранялась как по длине, так и по ширине стены. При возникновении сомнений, нужно сначала выложить ряд всухую.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

Кирпичная кладка своими руками

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

С чего начать и как связывать ряды?

Понадобятся следующие инструменты:

емкость для замешивания раствора и ведро;
совковая лопата;
кельма (мастерок);
кирка-молоток;
шнур (для определения границы);
расшивка;
строительный уровень и отвес;
порядовка;
шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
Вытягивается кельма и пододвигается блок.
Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.