Как выровнять дощатый пол под ламинат?

Основные методы, как выровнять старый деревянный пол под ламинат своими руками

Ламинат — это напольное покрытие, появившееся позже всех остальных и вобравшее в себя все их преимущества.

Прочность, привлекательность, возможность выбора наиболее подходящего цвета или фактуры по достоинству оцениваются пользователями.

Недостатков у покрытия практически не имеется, если не считать проблем с водой, на которую ламинат реагирует достаточно болезненно.

При этом, величина проблем с воздействием влаги слишком раздута, поскольку даже при полной устойчивости покрытия любой потоп вынудит снимать верхние слои и сушить черновой пол, иначе не миновать появления грибка, плесени и гнили.

На самом деле, наиболее важное требование ламината — ровная плоскость чернового пола.

Зачем выравнивать пол под ламинат?

Специфика покрытия состоит в соединении между собой множества относительно небольших панелей. Это позволяет с легкостью ремонтировать покрытие, менять вышедшие из строя панели. Но именно это обстоятельство является причиной высокой требовательности материала к ровной опорной плоскости.

Любой перекос опоры вызывает провисание полотна, многократно увеличивая нагрузку на замковое соединение материала, которое не рассчитано на такое направление усилий. В результате замок разрушится, образуется щель в полотне, которая испортит весь вид покрытия.

Есть еще один момент, обуславливающий потребность в ровном основании. Дело в том, что пустоты под покрытием вызывают грохот при ходьбе, который очень хорошо слышен соседям снизу. Это совсем не мелочь, звук достаточно сильный, в ночное время он воспринимается как настоящий грохот.

Перекрытия из железобетона проводят звук достаточно хорошо и создают для соседей серьезные проблемы с тишиной, на которую они имеют полное право.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет?

Самым простым способом определения неровности пола является обычный осмотр его поверхности. Неровности или кривизна достаточно крупного размера вполне заметна визуально. Кроме того, можно использовать строительный уровень, при помощи которого есть возможность определить уклон пола, наличие складки или выпуклости поверхности.

Хорошим помощником в определении изъянов плоскости станет лазерный уровень, но наличие такого прибора возможно не у всех, да и пользоваться им надо уметь. Существует достаточно простой способ определения кривизны поверхности. Для этого надо использовать натянутый шнур, сначала по одной диагонали комнаты, затем по другой.

Он прикладывается в натянутом состоянии к полу, по величине зазора сразу видно, насколько пол неровен и в каких местах.

Величины неровности условно делят на 3 категории:

• Мелкие перепады (до 20 мм).
• Средние (от 20 до 60 мм).
• Крупные (от 60 мм и крупнее).

Для того, чтобы определить способ выравнивания, надо учесть эксплуатационные характеристики имеющегося чернового пола.

Если он достаточно ровный, но весь скрипит, имеется масс трещин или гнилых участков, подвижные половицы и т.п. изъяны, то наиболее правильным решением будет применение более кардинальных методов подготовки основания, невзирая на то, что пол достаточно ровный.

Основные методы

Способы выравнивания пола по степени сложности работ:

• Циклевка или шлифование. Серьезное изменение размеров поверхности при таком способе потребует чрезмерно больших усилий и времени, поэтому обычно этот вариант используется при совсем небольших перепадах.
• Укладка на старое покрытие листовых жестких материалов — фанеры, ДСП и т.п.
• Укладка листовых материалов вместо демонтированного старого настила, прямо на лаги.
• Сухая стяжка пола.

Все эти способы применяются в зависимости от исходного состояния чернового пола и выбираются по результатам определения величины перепадов уровня.

Шлифовка и циклевание старого напольного покрытия

Поверхность, полученная таким способом, имеет очень ровный и гладкий вид, но получить ее довольно сложно. Дело в том, что вручную эту процедуру не выполнить, а использование столярных шлифмашинок дело не сдвинет.

Нужна специализированная техника для шлифовки своими руками:

• Строгальная машина, которую используют при укладке деревянных полов при строительстве.
• Машина для шлифовки паркета.
• Плоскошлифовальная машина для производства финишных работ.

Подойдет любая из этих машин, качество поверхности они обеспечат вполне пригодное для укладки ламината. Обработка пола ведется полосами вдоль комнаты (или вдоль половиц, если комната квадратная).

Полосы проходятся с небольшим напуском друг на друга, чтобы гарантированно захватить всю поверхность пола и не оставлять нетронутые полосы.

Прежде, чем приступить к работе, надо обязательно осмотреть поверхность пола и выдернуть или глубоко забить гвозди или шурупы, чтобы не повредить рабочий орган машины.

Укладка на старое покрытие фанеры или ДСП

Укладка на пол листовых материалов позволяет ускорить процесс и усилить поверхность пола. Она возможна не всегда, так как поднимает уровень пола на толщину ДСП и подложки. Для укладки на старый пол рекомендуется использовать фанеру, она долговечнее и намного прочнее, чем ДСП.

Толщина листа выбирается исходя из степени неровности пола. Чем меньше высота волны, тем тоньше фанеру допускается укладывать. Поскольку деревянные полы обычно имеют однообразные изъяны в виде продольной волны по каждой половице, точки соприкосновения листа с полом также будут находиться на вершинах этих волн.

Если такие точки имеются на каждой половице, то фанеру можно взять толщиной около 10 мм, если же точки соприкосновения расположены реже, понадобится лист толщиной от 16 мм.

Укладка листов производится на саморезы, которыми они притягиваются к полу. Для полной уверенности в бесшумности покрытия можно предварительно наносить на пол слой битумной мастики, которая заполнит пустоты и снизит возможность резонирования, но при этом в комнате какое-то время будет присутствовать запах мастики.

Шляпки саморезов надо несколько утапливать в фанеру, чтобы впоследствии их можно было зашпаклевать.

Удаление старого покрытия и укладки на лаги фанеры или ДСП

Такой способ позволяет получить более надежный результат, но и по степени трудоемкости от довольно затратный. Он используется при наличии довольно больших перепадов высот или при появлении податливости лаг. Кроме того, такой способ позволяет сохранить уровень пола на прежнем значении.

Производится полный демонтаж настила. Лаги проверяются на наличие перепадов, на горизонталь. Все обнаруженные отклонения исправляются подкладыванием брусков, прочным закреплением или заменой лаг. Затем пространство между ними засыпается керамзитом (это необязательно, но позволит утеплить пол), или заполняется пенопластом (этот вариант хорош для звукоизоляции покрытия).

Поверх настилается паро- гидроизоляционная пленка, на которую укладываются листы ДСП или фанеры. Следует учитывать, что расстояния между лагами достаточно велики, поэтому рекомендуется укладывать толстые листовые материалы. Например, ДСП лучше класть в 2 слоя, фанеру выбирать толщиной не менее 24 мм.

Сухая стяжка

Если быть точными, сухая стяжка — это не совсем способ выравнивания деревянного пола. Это, скорее, простой и экономичный способ замены чернового пола засыпкой слоя керамзита или песка, который тщательно выравнивается по площади комнаты.

Получается надежное и долговечное основание, внутри которого можно разместить необходимые коммуникации, которое можно обновить или заменить при необходимости.

Порядок действий:

• Удалить старое покрытие, настил и лаги. Иногда их оставляют как ориентир высоты засыпки. Если уровень пола планируется поднимать выше, то можно так и поступить, хотя проще и правильнее все-таки от них избавиться.
• Поверхность перекрытия очистить от грязи, мусора, тщательно подмести.
• Осмотреть плиту перекрытия, обнаруженные трещины заполнить шпаклевкой или раствором.
• На поверхность перекрытия настилается паро- гидроизоляционная пленка. Она укладывается внахлест около 10-15 см и с обязательным напуском на стены по всему периметру. Высота напуска равняется высоте будущего пола.
• По периметру наклеивается кромочная (демпферная) лента. Она служит компенсатором для листового покрытия, которое впоследствии будет уложено на слой сухой стяжки. Дело в том, что стены и покрытие не должны быть жестко механически связаны, и эластичная лента позволит образовать разрыв этой связи.
• Производится засыпка керамзитом, песком или иным сухим сыпучим материалом. Обычно толщина делается 3-4 см, хотя специалисты рекомендуют применять разную толщину при различных состояниях перекрытия — от 5 до 10 см и больше.
• Насыпной слой тщательно выравнивается, проверяется горизонталь и ровная линия поверхности. Для выравнивания можно использовать металлические ориентиры — маяки, они изготавливаются из оцинкованной стали, имеют достаточную прочность. Их заранее устанавливают на полу так, чтобы вершины маяков находились на уровне засыпки и образовали ровную плоскость. При засыпке по ним производится распределение материала правилом.
• Укладка первого слоя листовых материалов.
• Поверх него кладут второй слой листовых материалов, с расположением стыков между листами вразнобой с первым. Оба слоя стягиваются между собой саморезами, шляпки которых утапливаются в материал и впоследствии шпаклюются.

Какой способ наиболее оптимален

Назвать однозначно оптимальный способ невозможно, они все хороши при определенных условиях. Например, при наличии техники и относительно ровного пола оптимальным вариантом станет циклевка или шлифовка, а при разрушенном настиле и сгнивших лагах лучше всего сделать сухую стяжку.

Кроме того, определяющим условием становится уровень пола — если его надо сохранить или точно подогнать к остальным помещениям дома, то понадобится использовать подходящий вариант, укладку на поверхность настила листовых материалов, сухую стяжку и т.д.

При этом, надо учитывать и толщину ламината, который будет настелен на поверхность основания. Все эти расчеты, сопоставление условий и требований ситуации, позволят выбрать наиболее действенный способ выровнять деревянный пол.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится выравнивание старого деревянного пола:

Заключение

Выравнивание деревянного пола под ламинат — трудоемкая и затратная задача, но обойтись без нее в большинстве случаев невозможно. Следует помнить, что попытки как-то обойтись без этой операции иногда действуют только во вред, становятся причиной вражды с соседями или скорого выхода из строя совсем нового ламината.

Чтобы исключить возможные неприятности, надо сразу произвести качественную подготовку основания под ламинат, чтобы его служба была длительной, приносила комфорт и удовлетворение.

Деревянный пол под ламинат

Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.

Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.

Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.

Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.

При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.

Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Устранение выступов

Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.

Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.

Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.

В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.

Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».

Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.

Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.

После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.

Очищение поверхности пола

Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.

Всю краску удалять не требуется.

Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.

В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.

Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.

Замеряем перепады основания

Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).

Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.

Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.

По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.

Определяем ровность деревянного пола

Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.

Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.

Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.

Рассчитываем уклон деревянного пола

С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.

По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.

Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.

От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.

Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.

Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.

Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.

В итоге получаем размер уклона основания.

При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:

1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.

Виды фанеры

Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.

Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.

Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.

Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.

Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.

Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.

В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.

В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.

Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.

Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.

А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.

После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.

В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.

Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.

Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.

После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.

Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.

По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.

Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.

Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.

Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.

Выравнивание пола листами ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.

Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)

Виды плит OSB

Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.

Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.

В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.

Выравнивание деревянного пола наливным полом

Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.

Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.

Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.

1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;

2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);

3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);

4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.

Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.

Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.

Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.

Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.

Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат является качественным и недорогим покрытием для пола. Появился этот материал на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Однако уже заслужил огромную популярность. Связано это с красивым и эстетичным видом (ламинат по внешнему виду схож с паркетом), долговечностью, низкой стоимостью, легким уходом и простотой монтажа. Однако для укладки необходимо, чтобы основание, на которое он будет уложен, было идеально ровным.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Выравнивание пола под ламинат может производиться разнообразными способами. И занять весь этот процесс может от пары-тройки часов до нескольких дней.

Уложить ламинат можно на пять основных покрытий. Это может быть фанера, шпаклевка из клея ПВА, самовыравнивающийся пол, деревянные лаги либо бетонная стяжка. Определиться с правильным способом можно после полной оценки состояния поверхности, на которое будет уложен ламинат.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать выравнивание, следует провести подготовительные работы.

Сначала нужно определить состояние пола на наличие плесени, грибка и гнили, насекомых-вредителей . Проверку можно сделать следующим путем. Отрывается одна крайняя доска и проводится осмотр повреждения древесины. Любые повреждения будут одинаковы на всей площади пола. Если повреждений нет, то менять его нет необходимости.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола . Сделать это можно при помощи лазерного уровня. Производится работа следующим путем:

• для начала нужно найти самое высокое место на полу, установить уровень;
• затем с этого места нужно сделать четыре отметки по углам комнаты и желательно несколько отметок на стенах.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола

Если же лазерного уровня нет, то сделать эту работу можно с помощью простого строительного уровня с водяными датчиками. Но с таким уровнем работа будет более длительной. Выполняется процесс в той же последовательности:

• сначала следует найти самое высокое место у стены пола;
• затем прикладывается уровень к стене и чертится полоса вдоль нижнего края уровня;
• после чего прикладывается уровень к концу линии и чертится линия, пока она не пройдет по всему периметру комнаты.

Следующим этапом будет нахождение бугров и впадин на полу . Натягивается две веревки вдоль и поперек комнаты по уровню разметки. Если нет соприкосновением с полом ни в одном месте, то этот уровень будет идеален. Если же все-таки имеется соприкосновение с полом, то уровень следует увеличить на несколько миллиметров.

Если неровности основания не превышают трех миллиметров, то для их сглаживания достаточным будет укладка подложки (оптимальный вариант – пробковая подложка). Во всех остальных случаях требуется выравнивание пола под ламинат.

Первый способ выравнивания деревянного пола

Первый и самый распространенный способ — это выравнивание пола с помощью фанеры. Этот способ используется при перепадах пола не более 6 миллиметров на 1 квадратный метр пола. Монтаж этого материала отличается своей простотой и проводится следующим образом.

Устройство обрешетки . Изначально на основание необходимо установить обрешетку, на которую затем будет крепиться фанера. Высота реек зависит от того, насколько ровный пол. Обрешетка крепится к основанию при помощи саморезов.

Второй способ выравнивания деревянного пола

Второй способ заключается в использовании лаг, на которых крепятся доски пола. Такой способ использовать следует лишь в том случае, если старые доски пришли в негодность, а сами лаги находятся еще в отличном состоянии. Процесс состоит из следующих этапов.

1. Удаление старых досок пола . Здесь все понятно, с помощью гвоздодера и молотка удаляются старые доски. При этом нельзя повреждать лаги, к которым они крепятся.
2. Утепление основания . В пространство между лагами сначала засыпается слой керамзита, поверх которого затем укладывается пенопласт. Утеплитель необходимо укладывать плотно, заполняя всю свободную площадь между лагами. Стыки между плитами можно обработать специальной мастикой или заполнить монтажной пеной.
3. Укладка фанеры . Заключительный этап – это укладка фанеры. Листы крепятся к лагам при помощи саморезов. Шаг между крепежом должен быть 15-20 см. После этого на фанеру укладывается подложка и ламинат.

Третий способ выравнивания деревянного пола

Третий способ – это шпаклевка клеем ПВА и опилками. Он очень прост при применении, но занимает довольно много времени. Для этого необходимо взять опилки из древесины, клей ПВА, деревянные направляющие, шпатель с шириной 300 миллиметров, монтажный уровень. Далее рекомендуем следовать пошаговой инструкции.

Шпаклевка с клеем ПВА и опилками

1. Установка направляющих . После определения уровня будущего пола выставляем направляющие с расстоянием между ними в 30 сантиметров по все площади пола. Начинать нужно с той стороны, где пол имеет меньшее отклонение от уровня. Одновременно с этим монтируем направляющие по всему периметру комнаты.
2. Обработка поверхности грунтовкой. Изначально поверхность следует обработать грунтовкой. Наносится состав при помощи кисти.
3. Изготовление шпаклевочной смеси. В клей ПВА необходимо добавить древесные опилки. Добавлять нужно до тех пор, пока не получится субстанция сметанообразной консистенции. Размешать её можно при помощи строительного миксера.
4. Нанесение состава на поверхность. Наносить смесь нужно толщиной не более сантиметра, так как она даст усадку. После нанесения первого слоя, необходимо выждать его полной просушки. Затем наносим следующий слой и так далее, пока не получится необходимой высоты нанесенной шпаклевки;
5. Укладка фанеры или ДВП. Когда шпаклевка окончательно высохнет, сверху на неё нужно положить тонкую фанеру или ДВП. Эти листы крепятся к направляющим саморезами или гвоздями. Также стоит изначально решить, чем вы будете застилать шпаклеванный пол. Это нужно для того, чтобы стыки между листами приходились именно на направляющие.

Еще два способа выравнивания деревянного пола под ламинат

Четвертый и пятый способs можно использовать только в том случае, если деревянный пол действительно прочен и надежен. Заключаются они в выравнивании поверхности при помощи самовыравнивающейся смеси или бетонного раствора. Причем второй способ оказывает значительную нагрузку на основание: она увеличивается примерно на 75-100 кг на 1 кв. метр.

• подготовка основания. Все щели и зазоры на основании необходимо заделать с помощью шпатлевки или клея ПВА, смешанных с опилками. Оставить до полного высыхания;
• укладка гидроизоляции. Гидроизоляционный материал защитит деревянное основание от негативного воздействия влаги и конденсата, которые могут возникнуть при высушивании самовыравнивающейся смеси. Для защиты лучше всего использовать пленки. укладываются они с нахлестом 5 см друг на друга, стыки проклеиваются клейкой лентой;

Стоит помнить, что эти два способа – не лучшие варианты для деревянного пола. При прогибе досок стяжка просто-напросто может треснуть. Поэтому предпочтительно выбирать первые три варианта выравнивания.

Заключительный этап любого способа непосредственно перед монтажом ламината – это укладка подложки. Существуют различные виды подложки (рулонного типа), но принцип их монтажа примерно одинаков: на подготовленное основание укладывается куски рулонов материала с небольшим нахлестом друг на друга, либо стык в стык. Швы проклеиваются скотчем. И уже после этого можно монтировать панели ламината.

Способы выравнивания деревянного пола под укладку ламината

1. Подготовка к выравниванию деревянного пола
2. Выравнивание деревянного пола с помощью шпаклевки
3. Рекомендации по работе со шпаклевкой по дереву
4. Выравниваем деревянный пол под ламинат с помощью ДСП
5. Рекомендации по выравниваю деревянного пола с помощью фанеры
6. Способы выравнивая пола фанерой
7. Выравнивание пола без лаг
8. С ленточной опорой
9. С точечными опорами

Сталкиваясь с ремонтом деревянных полов, многие задаются вопросом: стоит ли их снимать полностью или можно подремонтировать и положить сверху новое напольное покрытие? Как показывает практика, зачастую деревянный пол не меняется, а восстанавливается.

Перепады выравниваются, щели замазываются, и лишь только гнилые доски заменяются на новые. Таким образом значительно экономится отделочный материал, а также время на укладку нового напольного покрытия.

Существует несколько способов выравнивания деревянных полов для укладки ламината: с помощью специальной шпаклевки, с использованием ДСП, с использованием фанеры, а также, как ни странно это звучит, с применением специальной заливки.

Подготовка к выравниванию деревянного пола

Прежде чем выравнивать деревянный пол, следует проделать ряд манипуляций:

1. Исследовать весь пол помещения на определение поврежденных участков. Если на досках есть признаки гнили или грибка, их нужно обязательно заменить на новые.
2. Определить перепады. Использование лазерного или водяного уровня значительно упростят эту задачу. Количество и величина перепадов влияют на выбор дальнейшего способа выравнивания пола.
3. Когда станет известным способ выравнивания деревянного пола, нужно рассчитать количество ламината и приобрести необходимые инструменты.

После закупки можно приступать к выравниванию покрытия.

Выравнивание деревянного пола с помощью шпаклевки

На рынке отделочно-строительных материалов представлены сотни разновидности шпаклевки, в том числе и для выравнивания полов. Выделяют четыре основных вида:

1. На основе акрила. Такая шпаклевка считается наиболее практичной. Она применяется для выравнивания разного рода неровностей. Ею часто затирают швы, так как основная особенность акрила – влагостойкость.
2. На растворителе. В такой шпаклевке используется древесная пыль, которая позволяет применять смесь для обработки деревянных полов из разных пород дерева.
3. На масляной основе. В состав входит масло, вода и мел. Сочетание этих компонентов делает смесь более прочной и долговечной, но и сохнет она дольше остальных видов.
4. На основе полимера. В основе лежит вода, что позволяет с легкостью заделывать разного рода щели и небольшие дефекты полового покрытия. Быстросохнущая.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных полов масляную шпаклевку.

Если нужно выровнять деревянный пол под ламинат частично, например, заделать крупные щели или провалы с небольшой площадью и глубиной в несколько миллиметров, то шпаклевка – оптимальный выбор. В иных случаях лучше использовать другие варианты: фанеру, заливку или ОСП.

Рекомендации по работе со шпаклевкой по дереву

Для достижения максимального эффекта от шпаклевки желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. В помещении следует поддерживать плюсовую температуру, иначе смесь потеряет свои свойства и не даст желаемого результата.
2. Деревянные доски должны быть сухими и чистыми.
3. Для нанесения шпаклевки рекомендуется использовать шпатель, это не только упростит процесс, но и позволит нанести ровный слой, и сэкономит расход материала.
4. шпаклевочный слой должен быть выше пола на несколько миллиметров, так как после высыхания состав дает усадку.

Не стоит сразу наносить толстый слой, лучше дать высохнуть и повторить процедуру столько раз, сколько понадобится для выравнивания обрабатываемого участка. Также каждый слой после высыхания нужно подшлифовать.

После достижения желаемого результата можно приступать к укладке ламината.

Выравниваем деревянный пол под ламинат с помощью ДСП

Если при исследовании деревянного пола было обнаружено, что он местами имеет перепады до 1 см, то можно смело использовать листы ДСП. Их укладывают на специальную гипсовую стяжку. Делается это следующим образом:

1. Изначально нужно убрать выступы на досках, сделать это можно с помощью болгарки и наждачного круга.
2. Если после шлифовки между досками образовались щели, их нужно обязательно закрыть. Например, кусками фанеры или просто зашпаклевать.
3. С помощью уровня или правила нужно поверить, насколько пол стал ровным. При необходимости можно еще раз зашлифовать выступы.
4. После завершения обработки досок необходимо провести тщательную уборку.
5. Затем укладываем листы ДСП, проводим подрезку, где это необходимо. Не забываем проверить, чтобы листы лежали в горизонтальном положении.

Подготавливаем гипсовую смесь согласно рекомендации производителя. Независимо от марки гипса, в емкость для его приготовления сначала наливается необходимое количество воды, а потом засыпается сухая смесь и перемешивается миксером.

Не стоит готовить большой объем, так как гипсу свойственно быстрое засыхание. Избежать этого можно, добавив в состав цемент из расчета один к пяти, то есть пятую часть. Это еще и упрочнит стяжку.

На пол наливается столько раствора, сколько понадобится для укладки одного листа ДСП.

После высыхания стяжки лисы ДСП нужно дополнительно зафиксировать с помощью саморезов, шаг между ними – примерно 30 см.

Теперь можно приступать к укладке ламината.

Вместо ДСП можно использовать листы ОСБ.

Рекомендации по выравниваю деревянного пола с помощью фанеры

Провести выравнивание деревянного пола под ламинат можно своими руками с помощью фанеры. Это дешево, просто и быстро.

На рынке реализуется фанера разной толщины, но под ламинат рекомендуется отдать предпочтение листам толщиной 12 мм. Иначе со временем все неровности чернового пола могут проявиться – из-за продавливания фанерного основания.

Следует обратить внимание на состав фанеры, так как некоторые марки содержат вредоносные вещества, которые допускаются для использования в больших промышленных помещениях с хорошей вентиляцией.

Кроме того, нужно выбирать фанеру согласно климату помещения, так как она в зависимости от марки владеет большей или меньшей устойчивостью к воздействию влаги, соответственно, и нагрузкам.

Фанера еще делится и по сортам, их четыре, самый высококачественный – первый. Для выравнивания деревянного пола под ламинат можно покупать второсортную.

Фанерные листы делятся на виды в зависимости от шлифованных сторон:

• Нешлифованные,
• Шлифованные с одной стороны,
• Шлифованные с двух сторон.

Для выравнивания пола оптимален первый или второй вариант.

Способы выравнивая пола фанерой

Выравнивание пола без лаг

При этом способе выравнивая деревянного пола для дальнейшей укладки ламината под фанеру не используются подкладки, ее укладывают прямо на пол. Большие листы лучше разрезать на несколько поменьше, так как материал рекомендуется укладывать в шахматном порядке.

Саморезы нужно вкручивать заподлицо, для этого высверливают отверстия шуруповертом или дрелью сначала для самого самореза, а затем – шире, на глубину шляпки. Так исключается возможный скрип ламината при дальнейшей эксплуатации.

Между фанерой и стенами обязательно нужно оставить зазор для возможной деформации, он колеблется от 10 до 20 мм. Между листами также нужно отступать 3-8 мм.

С ленточной опорой

В этом случае под фанеру предварительно устанавливают обрешетку с лагами и поперечинами (используются брус и рейки) с шагом 400-500 мм. От стены нужно отступить около 300 мм с каждой стороны.

При этом способе сначала нужно уложить фанеру по принципу первого метода. Далее обвести каждый лист, снять все, проложить лаги и поперечины, закрепив их меду собой саморезами.

Закрепить всю обрешетку к полу следует металлическими уголками. Затем можно укладывать фанеру, прикручивая ее к лагам саморезами заподлицо.

Этот вариант достаточно сложный и требует особых знаний и навыков. Применяется он для выравнивания полов с перепадами от 8 см. Здесь нужно провести точные расчеты для выставления лаг.

Для этого используются специальные формулы. Этим методом пользуются исключительно специалисты, так как требуется применение специнструментов.

Если деревянный пол имеет большие перепады и требуется однократное обновление покрытия, то лучше снять старое и уложить новое.

С точечными опорами

Этот способ актуален при перепаде пола в 2-3 см, и только для небольших помещений с минимальной нагрузкой при эксплуатации. Под фанеру укладываются подкладки из остатков фанеры или досок, можно использовать другие подобные материалы.

Шаг между подкладками должен быть от 30 до 45 см. Высота подкладок варьируется от высоты перепада пола. Укладка фанеры на подкладки проводится аналогично способу с лагами.

Независимо от выбранного способа выравнивания деревянного пола, перед укладкой ламината рекомендуется постелить специальную подложку, которая обеспечит более комфортную эксплуатацию: исключит возможный скрип, износ досок ламината, облегчит деформационные процессы.

Как видите, обновить свой старый деревянный пол на современный новый можно без особых усилий и не владея специальными навыками. Главное – перед процессом ремонта внимательно изучить рекомендации специалистов.

Как выровнять деревянные полы под ламинат

Неаккуратная работа и нарушения правил могут проявиться по-разному. Ламинат, уложенный на неровное, негрунтованное основание, будет ходить под ногами, как странная зыбкая поверхность, а возле стен, у плинтусов, со временем появятся полоски пыли.

Чтобы пол из ламинатной доски не работал, как большие меха, втягивающие и выпускающие по краям комнаты воздух, основание должно быть ровным, без пыли и хорошо загрунтованным. Упругая подложка не должна быть толще 2-3 мм, иначе многие производители снимают гарантию.

• Неровное деревянное основание
  • Радикальные меры
• Регулируемый пол
• Устройство стяжки и наливных полов
  • Важные детали работы

Если неровности основания для ламината не превышают 2 мм, то с работой по его укладке справится любой новичок. Геометрические параметры отдельных ламинатных досок выдержаны настолько точно, что из работы остается только подрезка крайних элементов, все остальное стыкуется без затруднений.

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Если нет противопоказаний по высоте и стоимости, то листы фанеры толщиной 15-21 мм, постеленные поверх деревянного основания, усреднят мелкие неровности и могут окончательно выровнять пол под ламинат. Фанеру следует плотно притянуть к доскам саморезами с шагом до 20 см, а шляпки должны быть утоплены в заранее высверленные углубления. Чтобы быть уверенным в жесткости основания, не стоит экономить на толщине фанеры.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру. Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Устройство стяжки и наливных полов

Стоит ли отдавать предпочтение той или иной технологии для создания надежных полов под ламинат – дело вкуса и возможностей. Сделать хорошую ровную стяжку по маякам можно, прочитав инструкции и советы опытных строителей.

Выровнять пол, чтобы он удовлетворял требованиям к основанию под ламинат, проще и быстрее с помощью самовыравнивающей смеси. Но следует учесть некоторые особенности этого способа.

Во-первых, цена самовыравнивающей смеси выше, чем у материала для стяжки.

Во-вторых, свойства и соответственно цены у них бывают разные, причем более дешевые виды не допускают маленькую толщину слоя.

Кроме того, работать с такой смесью нужно вдвоем и очень быстро и слаженно.

Углы, примыкающие к полу, следует проклеить лентой для гидроизоляции, а щели в полу хорошо заделать. Закрутить с промежутком 1,0-1,5 м саморезы на уровне стяжки – чем чаще они будут стоять, тем проще контролировать качество поверхности, которая получается при заливке смеси.

Если по саморезам обнаружится заметный перепад по высоте, то пол под ламинат лучше сделать в два приема. В первую очередь нужно более дешевой смесью залить низкие места, которые хорошо видны по высоте саморезов. За первую заливку следует сделать поверхность, лежащую ниже шляпок на 5-8 мм.

Важные детали работы

1. Второй, финишный слой, нужно заливать максимально быстро: первую горку раствора можно расшевелить широким шпателем, чтобы она быстрее растеклась и тут же выливать очередную порцию. Когда полоса раствора высотой по шляпку самореза будет достаточно широкой, ее следует прокатать игольчатым валиком – он поможет выйти пузырькам воздуха и выровняет поверхность, за счет увеличения текучести смеси при его движении. Сама она, вопреки названию, полностью не растечется.
2. От первой заливки, до окончательного выравнивания смеси не должно проходить много времени, желательно не более 15-20 минут. Для слаженной работы нужен хороший напарник: один разравнивает поверхность, другой постоянно размешивает новые порции. Все следует подготовить заранее: хороший миксер и дрель с оборотами не более 1000 об/мин, мерные емкости для воды.
3. Инструкцию по объему воды следует соблюдать очень точно. При недостатке жидкости раствор получится излишне вязкий и будет плохо растекаться, избыток воды, когда ее добавляют на глаз, может закончиться очень плачевно: некоторые смеси настолько чувствительны к излишкам воды, что стяжка потрескается и лопнет на следующий же день.
4. Количество воды и правильное размешивание – очень важный момент в работе с такими смесями. Плохо размешанный раствор получится слишком густым – это особенно хорошо заметно, когда смесь пытаются размешать вручную.
5. Пол из такой смеси твердеет быстро, но сушить его нужно медленно, избегая сквозняков и прямого солнечного света. Высохшую стяжку не рекомендуется долго держать не накрытой. Ламинат с подложкой отлично с этим справиться, а класть его на такой пол легко и просто.

Как правильно выровнять деревянный пол под укладку ламината?

При выполнении ремонта нередко производится замена напольного покрытия. Материалы для выполнения финишной отделки можно использовать разные, но одним из самых популярных вариантов является ламинат. Если старый пол был выполнен из дерева, то уложить новое покрытие можно будет без демонтажа. Нужно только хорошо подготовить основание. Разберемся, как проводится выравнивание деревянного пола под ламинат.

Обустройство пола – важный момент ремонта. Если в качестве напольного покрытия выбран ламинат, то нужно хорошо подготовить основание, а для этого нужно выровнять пол. Как можно выполнить эту работу своими руками, если старое покрытие пола деревянное? Существует несколько способов решения этой проблемы.

1. Зачем нужен подготовительный этап?
2. Как определить наличие неровностей?
3. Оценка основания
4. Способы выравнивания
5. Циклевка
6. Использование фанеры
7. Шпаклевка
8. Готовые смеси
9. Если пол очень старый

Зачем нужен подготовительный этап?

Укладка ламината – процесс несложный, а вот подготовка основания под этот материал может отнять много времени и сил. Дело в том, что производить монтаж нового покрытия из ламинатной доски можно только при условии идеально ровного основания, а старый пол крайне редко соответствует таким условиям.

Что будет, если проигнорировать требования и уложить ламинат на не слишком ровное основание? На первом этапе будет казаться, что ничего плохого не происходит. Однако через некоторое время появляются проблемы:

• пол начинает скрипеть;
• покрытие быстрее теряет свою внешнюю привлекательность, так как на нем появятся щели, образованные на местах расшатавшихся замковых соединений;
• в местах перепадов по высоте ламинатная доска может через некоторое время сломаться.

Как определить наличие неровностей?

Чтобы определить наличие неровностей, нужно вооружиться уровнем. Самый удобный вариант – лазерный прибор, но можно воспользоваться и более простым аналогом – гидроуровнем.

Совет! Прежде чем приступить к проверке, необходимо произвести тщательную уборку пола, удалив пыль и грязь.

После того как замеры будут сделаны, можно определить степень неровности основания, она бывает:

• Незначительной. Перепады по высоте составляют от 5 до 20 мм.
• Средней. Размер перепадов в этом случае – от 20 до 60 мм.
• Существенной. При наличии перепадов высотой более 60 мм говорят о наличии значительных неровностей.

Определив степень неровности основания, можно приступить к выбору метода выравнивания.

Оценка основания

Прежде чем приступить к выравниванию, следует оценить состояние старого покрытия. Так, если некоторые половицы расшатались, то их нужно дополнительно укрепить. Если будут обнаружены трухлявые или полусгнившие доски, то эти элементы подлежат замене. Если деревянный пол старый, то специалисты рекомендуют его «перебить», эта операция заключается в следующем:

• старые половицы снимают;
• переворачивают их на другую сторону;
• прибивают их вновь.

В том случае, если покрытие закреплено на лагах, его также рекомендуется предварительно демонтировать, чтобы укрепить лаги и проложить между ним (если необходимо) утеплительный материал.

Способы выравнивания

Разберемся, какие способы можно использовать, чтобы выровнять старый деревянный пол, выполняя работу своими руками.

Циклевка

Если деревянный пол еще достаточно прочный, а перепады по высоте незначительные, то выровнять его можно с использованием специальной шлифовальной машинки. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому применяется редко. Если же выбран именно этот вариант, то необходимо:

• тщательно проверить всю поверхность пола на предмет обнаружения выступающих шляпок крепежных элементов (гвоздей, винтов). Если они будут обнаружены, их нужно «утопить». Наличие выступающих шляпок может привести к выходу шлифовальной машинки из строя;
• пройти по всей поверхности пола шлифовальной машинкой, двигаясь по длине доски. В углах комнату следует использовать ручной способ циклевания;
• тщательно убрать все опилки.

Использование фанеры

Этот способ подходит для прочного деревянного основания при условии, что степень неровности незначительный. На пол просто укладываются листы фанеры, иногда приходится укладывать материал в два слоя.

Этот способ выровнять пол достаточно прост, его легко выполнить своими руками. Недостатком способа является то, что при укладке фанеры, тем более в два слоя, уровень пола будет приподнят на некоторую высоту (в зависимости от толщины фанеры).

Шпаклевка

Недорогой и достаточно эффективный способ выровнять деревянный пол заключается в использовании шпаклевки. Состав для выравнивания готовят своими руками, смешивая древесные опилки и клей ПВА до получения густой массы.

Такой шпаклевкой можно заполнить достаточно глубокие впадины на поверхности. Если же шпаклевкой планируется покрыть всю поверхность пола, то необходимо:

• выставить направляющие, располагая их каждые полметра на одном уровне;
• обезжирить поверхность пола;
• нанести на поверхность приготовленный состав, аккуратно разравнивая его;
• после высыхания смеси уложить на выровненную поверхность тонкие листы фанеры.

Готовые смеси

Намного проще выполнить выравнивание основания, используя готовую самовыравнивающуюся смесь. Этот вариант выбирают при наличии небольших и средних по высоте перепадов. Работу проводят так:

• тщательно проверяют основания, закрепляя расшатанные доски и заменяя поврежденные;
• заделывают все щели при помощи шпаклевки;
• укладывают слой гидроизоляции для пола;
• распределяют по поверхности приготовленный по инструкции на упаковке раствор.

Совет! Чтобы придать стяжке дополнительную прочность, можно дополнительно уложить полимерную армирующую сетку.

Для выполнения работы следует выбирать смеси, которые можно использовать на деревянных поверхностях (об этом должно быть указание на упаковке). Стоит выбирать смеси, в состав которых включена фибра или другие армирующие вещества, так как они позволяют создавать более прочные поверхности.

А вот бетонную стяжку поверх деревянного пола укладывают редко. Дело в том, что такая стяжка имеет существенный вес, поэтому этот вариант приемлем только если конструкции пола очень прочные. Кроме того, перед укладкой стяжки нужно тщательно гидроизолировать деревянные поверхности.

Если пол очень старый

Если доски пола пришли в негодность, то необходимо выполнить следующие операции:

• снять старые доски;
• осмотреть лаги, если требуется укрепить их;
• засыпать между лагами керамзит либо пенопласт в виде крошки;
• поверх засыпки уложит листовой пенопласт;
• последний слой – листы фанеры.

Этот вариант подготовки пола особенно рекомендуется для помещений, расположенных на нижних этажах здания, так как он позволяет не только выровнять, но и утеплить пол.

Итак, перед укладкой ламината на старый деревянный пол необходимо произвести выравнивание поверхности. Существует несколько методов выравнивания, выбирать оптимальный способ необходимо с учетом состояния поверхности, а также высоты перепадов. Выполнить эту работу можно и своими руками.