Как уложить ламинат на дощатый пол?

Укладка ламината на деревянный пол

Ламинированные покрытия разрешается укладывать на практически любые основания. Главное чтоб они были ровными, прочными и не прогибающимися под весом человека. Для этого подойдет даже настил из половых досок. Только перед укладкой ламината на деревянный пол крайне важно внимательно изучить состояние всех половиц. Если какие-то из них сгнили внутри, то они подлежат обязательной замене.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка
3. Проверка условий
4. Укладка подложки
5. Технология укладки
6. Рекомендации
7. Заключение

Что понадобится?

На пол из досок, паркета и различных древесных плит укладка ламината производится по тем же правилам, что и в случае с иными основаниями. Его также требуется выравнивать и готовить. Однако дерево далеко не бетон. Ждать пока схватится и упрочится раствор в выравнивающей стяжке, здесь не нужно. Монтаж ламинированных покрытий на деревянную основу занимает в разы меньше времени.

На подготовку половых или паркетных досок под ламинат потребуется от силы двое суток. А ДСП, ОСП и иные их вариации дополнительно готовить приходится и вовсе крайне редко. Если на имеющихся древесных плитах нет прогнивших участков, то их надо будет лишь очистить от мусора и обработать антисептиком.

Инструменты для укладки

Чтобы положить ламинат своими руками поверх деревянного пола, потребуются:

• ломик-гвоздодер (монтажка);
• молоток;
• строительный уровень;
• электролобзик или ножовка с мелким зубом;
• карандаш;
• шуруповерт.

Из расходных материалов нужны будут саморезы, подложка из вспененного полиэтилена или пробки, а также новые плинтуса с рисунком под укладываемый ламинат. Плюс, в отдельных случаях, может потребоваться электрорубанок.

Если деревянный пол имеет щели между половиц более сантиметра, то поверх него придется стелить листы фанеры, ДСП, ОСП или ГВЛ. Но обычно при укладке ламината удается обойтись без подобных дополнительных материалов и затрат на них.

Укладка ламината на деревянную основу

Подготовка пола

Деревянный пол является капризным основанием. Его геометрии постоянно меняется из-за перепадов влажности и температуры в помещении. А все это напрямую влияет на целостность уложенного сверху ламината. Некоторые производители данного напольного финиша вообще запрещают класть его на подобный черновой настил, угрожая снятием гарантии.

Однако если половицы или паркет не имеют глубоких трещин и не “играют” на лагах, то они вполне пригодны для укладки ламинированного покрытия. Необходимо лишь осмотреть такую основу на предмет наличия гнилых, разбухших от воды и источенных насекомыми участков. Эти места с повреждениями придется заменить. Но в остальном пол из дерева для ламината вполне подходит. Демонтировать его в большинстве случаев не требуется.

Подготовка к работе

Подготовка деревянного основания включает в себя три шага.

1. Выявление дефектных участков.
2. Замена испорченных досок, древесных плит и лаг.
3. Выравнивание всей поверхности.

Большая часть непригодных для дальнейшей эксплуатации участков пола выявляется визуально. Но не помешает и пройтись по настилу с надавливанием ногой на каждую половицу. Если какая-то из них проседает под человеком, то доска прогнила сама либо сгнила лага под нею. В обоих случаях надо будет внимательно изучить такое место на предмет необходимости ремонта.

Но вначале необходимо полностью убрать всю мебель из помещения и отодрать старые плинтуса от стен. В комнате на полу не должно остаться никаких помех для дальнейшего ремонта. Лучше всего установку межкомнатных дверей, монтаж батарей отопления и отделку потолков завершить до этого момента. Потом возможно повреждение уже уложенного ламината.

Проверка условий для укладки ламината

Выявить выпуклости и прогибы на деревянном полу проще всего можно с помощью строительного уровня либо правила. Если поставить любой из этих инструментов на поверхность, то все неровности чернового настила окажутся видны «на просвет».

Обычно доски к лагам прибиваются гвоздями, а не прикручиваются. Но класть ламинат разрешается только на ровные основания, которые не прогибаются. Поэтому каждую половицу придется дополнительно зафиксировать саморезами. Причем вкручивать крепежи в такую доску нужно на всех лагах под нею. Отошедшие паркетные планки помимо прикручивания также можно приклеить заново, счистив с них предварительно старый клей.

Как подготовить деревянный пол

Особо выравнивать деревянное основание не требуется. Укладка ламината разрешена на черновые поверхности с перепадом до 2 мм на квадратный метр. Поэтому под ламинированное покрытие достаточно зафиксировать настил на лагах саморезами, а после при наличии сильных выгибов подравнять такие участки электрическим или ручным рубанком.

Укладка подложки

После ремонта, выравнивания и уборки образовавшегося мусора черновой пол обрабатывается сверху антисептиками. Если старые доски покрыты лаком или краской, то в дополнительной их обработке смысла нет. Делать ее не нужно. Однако замененные участки антисептическими пропитками покрыть необходимо.

Далее следует постелить специальную подложку для укладки ламината. Правильней всего на деревянном полу выстелить пробковый подстил. Но подойдет и обычная пленка из вспененного полиэтилена. Дополнительную гидроизоляцию, как на стяжке, здесь выкладывать не нужно. Дерево должно иметь возможность дышать.

Как уложить подложку на пол

Технология укладки ламината на деревянный пол

Ламинат на деревянный пол укладывается двумя способами:

1. Замковый.
2. Клеевой.

Если выбрать технологию с приклеиванием полностью ламелей к основанию, то доски и паркетные планки придется тщательно отциклевать. Либо потребуется дополнительно положить настил из ДСП, ОСП, ГВЛ или фанеры. Напрямую на дощатое покрытие со старым краской клеить ламинат не стоит. В этом случае его лучше монтировать классическим замковым способом в «шип-паз».

Как укладывать ламинат

Самый важный момент в укладке ламинированного покрытия – первый ряд. Если он уложен неровно, то все последующие за ним будут идти вкривь. Правильности и ровности выкладки первых ламелейследует уделить максимум внимания. Это как установка входных дверей – если допустить ошибки при их креплении к стенам, то о надежной защите на входе в дом можно забыть. В ситуации с рассматриваемым финишем все не столько критично. Но получить покоробившийся или некрасиво уложенный напольный декор вряд ли кто хочет.
И перед непосредственно укладкой ламината, ламели необходимо выдержать в помещении в течение пары суток. Они должны после транспортировки прийти в нормальное состояние, согревшись либо охладившись до комнатной температуры.

Условия укладки ламината в квартире

Рекомендации

При укладке ламинированного покрытия на деревянный пол следует придерживаться следующих правил:

1. Лаги настила должны быть отнесены от стен минимум на 20–30 мм. Слишком близко к стеновым поверхностям располагать их нельзя.
2. Черновой пол и ламели следует настилать с отступом от стен в 1–1,5 см для формирования компенсационного зазора по периметру помещения. Потом он закроется плинтусами. А на время монтажа там можно вставить небольшие деревянные клинья, чтобы просвет не закрылся из-за смещения ламелей по неосторожности.
3. Ламинированные планки подлежат выкладке со смещением к предыдущему ряду приблизительно на треть от своей длины. Это исключит появление сквозных поперечных швов в покрытии и ослабление замковых соединений.
4. Подложка настилается в один слой и листами встык. Проклеивать получившиеся швы не нужно, это не гидроизоляция.
5. Если двери открываются в комнату с ламинатом, то между нижней кромкой их полотен и полом рядом должен быть соответствующий просвет. И первый ряд ламинированного покрытия лучше всего укладывать как раз от этого места либо с угла поблизости.
6. Если укладываются древесные плиты или ГВЛ для выполнения сухой стяжки, то по толщине их следует выбирать в районе 8–12 мм. Слишком тонкие материалы настилать не стоит, они не рассчитаны на свойственные полу нагрузки.

Особых сложностей с монтажом ламинированного покрытия на деревянном полу возникнуть не должно. Все правила укладки здесь идентичны тем, что применяются в случае с бетонной стяжкой. Надо лишь зафиксировать и скрепить черновое основание из дерева, чтобы отдельные половицы и доски паркета не прогибались потом. Они должны оставаться неподвижными под ламинатом.

Стыки с другими напольными покрытиями и в местах под дверьми рекомендуется закрывать специальными порожками. Такие изделия бывают из пластика и металла.

Укладка ламината на деревянный пол

Заключение

Самостоятельно уложить ламинат на пол из досок, фанеры или паркета не представляется чем-то сложным. Сделать это даже проще, нежели заливать выравнивающую стяжку из ЦПС или гипса. Если в комнате есть дощатый настил, то лучше доработать его без полного демонтажа с заменой покрытых плесенью или прогнивших участков. Главное проследить, чтобы снизу не осталось трухлявых лаг. Основание под ламинированным финишем прогибаться не должно никак и никогда.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат на деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол

Когда говорят про укладку ламината на деревянный пол, обычно подразумевается бюджетная реконструкция в старом панельном доме. В этой статье мы рассмотрим один из способов выполнить эту задачу.

Подготовительные работы

Что из себя представляет деревянный пол?

В большинстве случаев деревянный пол в своей основе имеет бетонную плиту, по которой укладывали лаги и делали дощатый настил. Обычно сверху укладывалась паркетная доска, которая выполняла функции чистового слоя.

Лучшим решением было бы удаление всего старого покрытия, но это связано со сложными работами по демонтажу. Особую проблему может вызвать вывоз строительного мусора в условиях, когда квартира располагается на последних этажах многоквартирного дома.

Возможные проблемы деревянного пола под ламинат

• Неровное основание — перепады могут быть как в перекрытиях, так и в самом деревянном покрытии.
• Нестабильные элементы — со временем пол на лагах рассыхается начинает шататься и проседать. Если пол скрипит, то укладывать на него ламинат без предварительного укрепления бесполезно.

Расчёт материалов

Нужно сразу запланировать необходимое количество крепежных элементов для пола.

• Шурупы — нужны для укрепления разболтавшихся досок на лагах. Длину рекомендуется подбирать в зависимости от высоты пола (8 — 10 см). В каждую доску нужно вкручивать саморез с шагом 50 см. Количество лаг надо умножить на количество досок и добавить запас 10 — 20%.

Перед расчетом необходимого количества саморезов нужно определить расположение лаг. Для этого часть дощатого покрытия требуется снять. Также лаги можно обнаружить через щели и стыки.

• Листовой материал — фанера или ЦСП. Ламинат обычно не укладывают на доски, так как даже небольшие перепады могут сломать замки у ламелей, поэтому нужно сформировать подложку из листового материала. Для этих целей подойдёт фанера (толщиной не меньше 12 мм) или цементно-стружечная плита.

Для расчета необходимого количества площадь помещения надо разделить на площадь листов. Метраж округляем в большую сторону до целого и получаем нужное количество. Также можно воспользоваться нашим калькулятором на странице товара

• Метизы для закрепления листового материала — их закручивают каждые 15 см. Чтобы рассчитать нужное количество, длину и ширину помещения делят на 15, а потом перемножают результаты.
• Ламинат — для расчета необходимого количество можно площадь помещения разделить на площадь одной ламели, также можно воспользоваться калькулятором на странице товара.

Укрепление пола

Теперь перейдём к практической части.

• Необходимо снять старый плинтус, так как он будет мешать укладке ламината. Также надо удалить все гвозди, которые могут оставаться после него.
• На деревянном полу могут быть выступы неровности, их следует удалить с помощью рубанка.
• Теперь можно приступать к укреплению основания, для этого старые доски притягивают к лагам шурупами. Для упрощения этой задаче можно предварительно высверлить отверстия под метизы.
• При этом надо учесть, что ламинат поднимет уровень пола минимум на 1 см, к этой цифре следует добавить толщину листового материала. Чтобы дверь продолжала открываться и закрываться ее можно подрезать. Если дверная коробка будет заменена в будущем, то ее проще демонтировать. Также следует подрезать наличники, чтобы они не мешали укладке ламината.

Формирование основы

Чтобы разложить подложку и сам ламинат, следует создать ровную площадку. Для этого укладываем фанеру или ЦСП. Вкручиваем крепежи каждые 15 см. Рядом со стеной надо оставить небольшой деформационный зазор. Под трубы отопления выполняются соответствующие вырезы.

Для распиловки фанеры можно использовать ленточную или дисковую пилу, также подойдёт ручная ножовка. На линию реза можно наклеивать скотч, чтобы шпон не отслаивался. Подробнее про работы с фанерой читайте в отдельной статье.

Укладка ламината

Подготовка подложки

Перед укладкой ламелей следует уложить подложку, ее надо завести на стены, а потом обрезать. Стыковку выполняют без нахлестов, чтобы не создавать неровностей.

Раскладка ламината

Укладку ламелей начинают от двери, если она открывается внутрь помещения, или от угла. Самым оптимальным считается способ укладки «по свету» или «по ходу движения». Диагональные раскладки обычно проигрывают внешне и требует больше материала.

До стен, труб отопления и других препятствий надо сохранять промежуток 1 см, для этого в шов можно вставлять специальные клинья.

Не рекомендуется делать шов больше — так его может не закрыть плинтус.

Ламинат следует укладывать рядами, то есть сначала последовательно соединяют ламели друг за другом (по узкой стороне). Потом также собирают следующий, только после этого производят стыковку двух соседних рядов.

Большинство современных ламинатов рассчитано на замковый монтаж, это означает, что для скрепления ламелей не требуется дополнительного инструмента. Стыковку можно производить руками, в некоторых случаях можно усадить элемент резиновым молотком.

Каждый последующий ряд смещают на ½ (классическая укладка) или на ⅓ (полубная укладка) относительно предыдущего.

Под трубы отопления нужно сделать круглые вырезы.

Монтаж плинтуса

На финальном этапе к стене крепят пластиковый плинтус, обычно он состоит из двух частей: декоративной и каркаса. Каркас закрепляют на стене с помощью саморазов каждые 30 см. Сверху крепят декоративный слой и закрывают конструкцию заглушками на концах и углах.

В целом монтаж ламината на деревянный пол не сильно отличается от аналогичных работ на других основаниях, более подробно этот вопрос разобран в отдельной статье.

Укладка ламината на деревянный пол: подготовка основания и проведение работ

В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины.

Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности.

Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет.

Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях.

Обратите внимание. Для настила полов в помещениях с характерным влажным режимом подойдет ламинированный пол 33 класса по шкале износостойкости, но стоимость его редко устраивает владельцев загородного жилья.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Технология укладки ламинированных досок

Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

• Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
• Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
• Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
• Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
• Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
• По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
• Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
• Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Укладка ламината на деревянный пол

1. Особенности
2. Требования к основанию
3. Расчет материалов
4. Технология монтажа
5. Как правильно класть квадратный ламинат?
6. Правила покрытия
7. Производители
8. Красивые интерьеры

В настоящий момент большинство ремонтов не обходится без укладки ламината. Виды ламината в наше время не ограничиваются классическими оттенками дерева. Он бывает глянцевый, матовый, ламинат с имитацией грубой древесины, камня, плитки и других пород. Сегодня поговорим о том, как укладывать ламинат на деревянный пол.

Особенности

Для выбора покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет эксплуатироваться. В зависимости от некоторых свойств, ламинированные изделия делят на классы:

• 21-23 классы самые низкие, обладают невысокой износо- и влагостойкостью. Их можно использовать в помещениях, где малая проходимость. Для дома ламината этого уровня вполне достаточно, если не использовать его на кухне.
• 31-й класс более прочный и может быть использован в небольшом офисе.
• 32-й класс может прослужить от 5 лет в помещении типа магазина и более 10 лет в квартире.
• 33-й класс самый прочный и долговечный. Его можно использовать в любых залах, кухнях, ресторанах.

Специалисты советуют использовать ламинированное покрытие в помещениях с невысокой влажностью и бетонным основанием, но и на деревянном полу возможно применение такого покрытия.

Для того чтобы правильно смонтировать ламинат и избежать дальнейших проблем при эксплуатации, следует знать некоторые особенности деревянного пола:

1. Со временем он теряет свои первоначальные свойства и поддается воздействию влаги и других внешних факторов.
2. Он деформируется и склонен к движению. Это все может привести к набуханию, заломам ламинированной поверхности и другим неприятным последствиям. Поэтому необходимо тщательно проанализировать и подготовить поверхность.

Требования к основанию

По стандартам считается, что для ламинированного покрытия необходимо соблюдение следующих условий:

• ровный пол, перепады высот которого не должны превышать 2 мм на расстоянии 2 кв. м;
• половицы должны быть надежно закреплены, чтобы при ходьбе они не проминались и не издавали звука;
• между досками не должно быть никакого расстояния;
• доски не должны быть поврежденными.

В случае обнаружения дефектов, необходимо их устранить.

Расчет материалов

После оценки всего состояния пола, надо определить, сколько и каких материалов понадобится. Начнем с досок. Если вы решили полностью заменить имеющийся деревянный пол, измерьте ширину и длину комнаты. Далее, ширину комнаты разделите на ширину новых досок и выберите нужную длину материалов.

Теперь считаем, сколько лаг и досок получилось. Для каждой доски понадобится по 1 шурупу. Прикручивают их через каждые 50 см к лаге. Плюс надо взять 20% на запас. Например, если имеется 4 лаги и 12 досок, то потребуется 48 шурупов + 20%.

Чтобы рассчитать количество фанеры, надо знать размеры комнаты и непосредственно самого листа. Например, площадь 1 листа составляет 2.17 м2. Для помещения площадью 8.7 м2 получается: 8.7 / 2.17 = 4,09 шт. Может хватить и 4 листов, но лучше взять 5 штук с учетом подрезки и возможного брака. Толщина листов не должна быть меньше 10 мм.

Фанеру закрепляют с шагом в 15 см. Для расчета количества шурупов для фанеры длину и ширину помещения делят на 0.15 м. Полученные два результата перемножают между собой. Например, имеется комната размером 2.80 м на 3.10 м. 2.80 / 0.15 = 19 шт.; 3.10 / 0.15 = 21 шт. Теперь 19 х 21 = 399 шт. + 20% запаса.

Расчет необходимого количества ламината производим при покупке, так как существуют различные параметры ламинированных досок. Не забываем измерить размер комнаты перед поездкой в магазин. Например, наше помещение имеет площадь 8.7 м2. В среднем, одна пачка покрытия составляет 2.6 м2. Значит, понадобится 4 упаковки (половина одной пачки останется в запасе).

При стандартной укладке запас должен составлять не менее 5%, а при диагональной не менее 10%.

Обратите внимание, чтобы партия и дата изготовления у всех упаковок была одинаковой, чтобы избежать разницы в оттенке продукции.

Технология монтажа

Подготовка пола включает следующие этапы:

• Для начала осмотрите пол и выявите все его недостатки.
• Начать следует с анализа состояния лаг и перекрытий. Если у вас высокий подвал, то осмотреть это можно оттуда. Если же таковой возможности нет, то необходимо разобрать пол до основания. Сомнительные и поврежденные участки необходимо заменить на новые. Для этого потребуются толстые брусья.
• Если все в порядке, определите, не гнилые ли доски и способны ли они выдержать нагрузку. Для этого снимите верхний слой древесины. Если цвет покрытия однороден и близок к естественному цвету дерева, то покрытие в хорошем состоянии.

Можно воспользоваться шилом и попробовать проткнуть сомнительные участки. Если шило не входит, то данный экземпляр цел. Плохие элементы необходимо удалить и положить новые.

Ламинат на старый деревянный пол: технология укладки

Деревянные полы в виде основания под ламинат используются не так часто, как бетонное основание. И по этой причине возникает масса вопросов о том, действительно ли вариант монтажа ламинированных досок на такой пол можно выполнить качественно. В этой статье мы раскроем все секреты осуществления укладки на новый и старый дощатый пол, а также поделимся советами по выбору деревянного напольного покрытия.

Особенности укладки

Ранее мы изучили, как уложить ламинат на бетонный пол, сейчас же предстоит нам познать особенности монтажа ламината на пол деревянный. Особенно если идет укладка ламината на неровный пол. Панели ламината скрепляются только между собой, то есть прибивать или приклеивать такую конструкцию к статичным поверхностям (потолок, стены, пол) нельзя. Такой пол сооружается по так называемой плавающей схеме, благодаря чему он свободно располагается на черновом основании. Он не мешает основе расширяться или сужаться вследствие температурных перепадов, колебанию уровня влажности в комнате и прочих факторов.

Правила и требования монтажа

Существует общий перечень требований не только к настилаемому материалу, но еще и к основанию. Как и в случае с советами по выбору класса ламината для квартиры на бетонные поверхности, для укладки на дощатый пол тоже есть свои нюансы. В указаниях СНИПа присутствуют следующие правила, которых нужно придерживаться при монтаже ламинатного покрытия:

• Перепады ровной поверхности должны составлять не более 2 мм на площади в 2 квадратных метра пола.
• Максимально допустимый уровень уклона – 4 мм. Он должен равномерно распределяться в радиусе 2 м.

Современные специалисты по подготовке основания и укладке ламината не советуют отклоняться от технических предписаний. В противном случае будут повреждены замковые системы: пазы начнут расшатываться, хрупкие гребни разломаются, и в скором времени придется заново перестилать.

В случае когда вред был нанесен не на всей поверхности, а только некоторым доскам, можно частично заменить непригодные элементы. Но такая работа довольно кропотлива и трудоемка. Вам придется демонтировать ламинатные панели до тех мест, где расположены уже отремонтированные элементы, после чего начинать ремонт других испорченных досок.

По окончанию Вы в обратном порядке застилаете ламинат по той же технологии, что и в первый раз.

Старый дощатый пол

Старое дощатое покрытие пола придется снять полностью до бруса, выполняющего опорную функцию. За долголетнюю эксплуатацию органика натурального дерева наверняка пострадала от воздействия влаги, а также грибка или образовавшейся плесени.

Вам стоит повнимательнее изучить конструкцию пола, вырезая при этом непригодные для дальнейшей службы лаги и балки.

1. Подпорченные элементы заменяйте на новые и надежные материалы.
2. В конструкции с низким подполом извлекаете доски, переворачиваете их нижней стороной наверх.
3. Щели и трещины заполняете ремонтным составом или строительной пеной.
4. Истертые старые доски смело меняйте на новые.
5. Укрепите половицы, после чего начинайте циклевку поверхности.
6. Каждый элемент старой конструкции обработайте антипиреном и антисептическими пропитками.

Сегодня буквально в любом строительном магазине продается специальная мастика. Она выполняет обе эти функции, которые очень важны для натуральной древесины.

Новый

В диагностировании нового дощатого пола нет необходимости, так как монтаж осуществлялся недавно, поверхность ровная и покрыта всеми необходимыми пропитками от грибка и плесени.

Для подготовки потребуется:

1. Проверяем крепления.
2. Если крепеж немного расшатался, то подновляем его.
3. «Погружаем» шляпки саморезов или гвоздей в доски на 1-2 мм.
4. Щели заполняем опилками, перемешанными со столярным клеем или строительной пеной.
5. Удаляем мусор и высохшую пену (при необходимости).
6. Циклюем.

Пол с конструктивными нарушениями

Дощатое покрытие со значительными выпуклостями, щелями и прочими нарушениями для начала необходимо отремонтировать.

Наиболее распространенная проблема – большой перепад уровня поверхности основания.

Итак, при обнаружении различных неисправностей пола Вам потребуется произвести следующие действия:

• Подгнившие или поврежденные доски полностью демонтируются и заменяются на новые. Ну а если недостатки найдены только на внешней части, тогда доску можно просто перевернуть и надежно укрепить.
• Если элементы чернового пола расшатаны, то их закрепляют с помощью саморезов. Очень часто после укрепления пола многие применяют технологию циклевки. В этом случае саморезы меняются на обыкновенные гвозди, шляпки которых заглубляются в поверхность дерева.
• Иногда расшатываются не только доски, но и сами лаги. Их мы закрепляем вместе, для чего делаем сквозные отверстия в бетонном основании, и с использованием анкера крепим наши лаги.
• Отверстия, трещины или щели заполняйте обыкновенной шпаклевкой. В любом строительном магазине Вы найдете этот материал, изготовленный специально для применения на деревянных поверхностях.
• Если пол проседает, тогда монтируем специальные клинья для опоры под лаги. Процесс довольно прост: разбираете напольное покрытие в проблемных местах, монтируете клинья и обратно монтируете доски. При испорченных лагах следует полностью заменить каркас, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с эксплуатацией пола.

Технология укладки ламинированных досок

После окончания всех подготовительных работ приступайте к укладке ламинатных панелей.

На ровное основание монтируется подложка с толщиной порядка 3 мм, выполненная из пробковой древесины или вспененного полипропилена. Этот материал устанавливается по технологии стык встык и соединяется липкой строительной лентой или широким скотчем.

На дощатое основание монтаж производится от оконных проемов в сторону входных дверей. Благодаря этому стыки будут практически незаметны.

Первый ряд следует укладывать не впритык к стене, а на расстоянии 10-11 мм от настенного покрытия. Для качественного выполнения поставленной задачи необходимо вставить клин между ламинатной доской и стеной. Эти действия выполняются для того, чтобы при температурных изменениях у материала было место для компенсационного линейного изменения.

Далее, начинаем монтаж второй доски – вставляем ее в замки первой панели под углом в 25 градусов. По окончании первого ряда Вы столкнетесь с проблемой обрезки последней доски, но установка второго ряда будет начинаться именно с этого обрезанного куска.

Помните, что каждый новый ряд панелей должен сдвигаться на расстояние от 40 см от стыков.

Стыки между первым и вторым рядами необходимо минимизировать. Чтобы это осуществить выполните легкие постукивания в сторону первой кладки – доски надежно соединятся между собой. Эти действия совершаются до тех пор, пока стыки будут практически незаметны и переходят к монтажу следующих рядов.

Укладка плинтусов – обязательный и завершающий пункт технологии монтажа ламината. Эта деталь должна надежно фиксироваться на крайних пластинах материала, придавая ему законченный внешний вид.

Сбор и расчет необходимых материалов

Монтаж ламината, как и любой строительно-ремонтный процесс, должен производиться только после предварительных подсчетов и приобретения всех необходимых материалов. Составьте небольшой план-схему укладки ламината, в которой будут указаны все проемы и архитектурные особенности комнаты. Это поможет определиться со способом кладки и грамотно подсчитать необходимое количество материала.

Ламинат обычно приобретают с запасом – примерно в 5-7 % для монтажа прямого типа, а для укладки под углом – до 15%.

Подложка выбирается в соответствии с маркой ламинированной поверхности. Ее размер будет примерно соответствовать площади комнаты, с 10-15 см на выступы к каждой стене.

Подготовка пола

При подготовке чернового пола следует особое внимание уделить уровню перепадов. Для незначительных недостатков используется наждачная бумага, но для дощатой поверхности с более серьезными выпуклостями и прочими недостатками применяются следующие способы.

Циклевание пола

Большие перепады уровня деревянного пола исправляются циклеванием. Также применяется обычный рубанок, но этот процесс довольно трудоемкий и длительный, поэтому чаще всего прибегают к первому варианту.

Перед началом циклевки углубите шляпки всех гвоздей в древесную поверхность, чтобы избежать повреждений машины для шлифовки.

Локальные неровности пола можно устранить при помощи ручной циклевки или обработки наждачной бумагой.

Пол лучше всего разделить на несколько участков, чтобы максимально качественно обработать всю поверхность. После окончания работы над каждым таким участком внимательно проверяйте уровень перепадов.

По итогам завершения циклевки проверьте еще раз уровень. Не забудьте удалить деревянную пыль, опилки и прочий мусор с готовых досок, чтобы мелкие частички не попадали в замки ламинатных панелей.

Использование ДСП или фанеры

Настилание фанерных листов или ДСП – еще один метод для выравнивания черновой основы. Представляем Вашему вниманию советы, которые помогут качественно и быстро выполнить их монтаж.

Особенности применения ванной из литьевого мрамора в интерьерах описаны тут.

1. Используйте материал значительной толщины, которая будет составлять не менее 15 мм.
2. Настил следует обработать фунгицидом или олифой, чтобы предотвратить появление грибка и плесени.
3. Используйте дополнительное крепление в виде клиньев под лаги. Они могут быть изготовлены из пластика или дерева. При использовании лаг регулируемого типа лучше всего выставлять уровни при помощи специальных винтов, входящих в конструкцию.
4. Измерьте периметр пола и разрежьте ДСП или фанеру дисковой пилой, предназначенной для работы по дереву.
5. Укладывайте подрезанные панели на основание и внимательно следите за перепадами уровня. В проблемных местах можно использовать подкладные рейки, чтобы выровнять деревянный пол под ламинат.
6. Далее, листы крепятся к основанию таким образом, чтобы получившиеся швы не сходились в одной конкретной точке.

Оба этих метода позволяют довольно быстро справиться с задачей выравнивания пола. Все действия Вы можете выполнить самостоятельно, без вызова специалистов.

Видео-обзор по укладке

Советы по выбору ламината для дощатых полов

Ламинированные доски следует укладывать поперек деревянного пола. Полосы специальной подложки также должны монтироваться перпендикулярно дощатой поверхности, поэтому ее направление будет совпадать с направлением ламината.

Что касается ламината и выбора подходящего для таких целей, то следует обратиться к статье “Особенности укладки и способы расчёта ламината“, где более подробно описано, как правильно выбрать и рассчитать ламинат для вашего дома.

Выводы

Ламинированные доски от современных производителей можно устанавливать не только на бетонную поверхность, но и на деревянный пол. Напольное покрытие в виде деревянных досок прослужит Вам долгие годы и не утратит своих качественных характеристик только при условии, если в процессе монтажа будут заменены все детали конструкции этого основания.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Ламинат — распространенное напольное покрытие. Он дешевле паркета, но смотрится также привлекательно. Более устойчив к износу и различным повреждениям, чем натуральный массив. Укладка ламината на деревянный пол — посильная задача, выполнить которую можно своими руками. Чтобы материал был уложен правильно, должна быть соблюдена технология. Начинать монтаж стоит только после изучения достаточного количества материала по теме.

Требования к поверхности для укладки

Общие требования к основаниям под укладку ламината

Ламинат на деревянный пол можно стелить, только если соблюдены условия, которым должно удовлетворять старое дощатое покрытие. Монтаж ламината своими руками без сложной подготовки может производиться если обеспечены такие характеристики основания как:

• целостность;
• перепад высот не более 2 мм на каждый метр поверхности;
• прочность;
• отсутствие увлажненности и повреждения различными микроорганизмами (плесень, грибок и тому подобное);
• отсутствие слишком широких трещин и пробоин 9не более 5 см).

Если эти условия не выполнены, перед тем как положить ламинат на деревянный пол проводят его выравнивание.

Определение перепадов и их устранение

Правильно выявить величину отклонений перед тем как класть покрытие своими руками от горизонтали можно применив следующие устройства и приборы:

Устройства и приборы для укладки ламината

• лазерный уровень;
• гидравлический (водяной) уровень;
• пузырьковый уровень;
• правило.

Проще всего использовать два последних инструмента. Высокая точность здесь не требуется, важно лишь определить масштаб проблемы и правильно выбрать способ ее устранения.

Деревянный настил можно стелить после выравнивания следующими методами:

• подложка из упругих материалов подойдет только для небольших проблем, если требуется уложить покрытие на поверхность с перепадами в несколько миллиметров 9толщина принимается от 2 до 5 мм);
• выравнивающие смеси и цементные стяжки применяются также для несложных случаев;
• циклевание пола позволяет срезать выступающие участки, при этом важно контролировать, чтобы дощатый настил не стал слишком тонким и не начал прогибаться;
• монтаж фанеры позволит устранить практически все неровности и предотвратить такие неприятности как скрип пола и его прогибание.

Технология укладки фанеры предполагает два варианта развития событий:

Этапы настила фанеры на деревянный пол

1. При перепаде высот менее 1 см можно стелить листы с креплением на клей и саморезы. Для большей эффективности под материал укладывается подложка. Уложить детали таким способом можно достаточно быстро. Сначала очищают, обезжиривают и грунтуют основание. После этого слоем до 2-3 см наносят клеевой состав и закрепляют листы. После высыхания клея можно приступить к саморезам. Для них, до того как стелить материал, подготавливаются отверстия на расстоянии 2 см от края листа и 15-20 см друг от друга.
2. Вторая технология подойдет для перепадов более 1 см. При этом основой для фанеры служат лаги сечением 15 на 40 мм, которые закрепляются своими руками на дощатый настил саморезами. Как и в предыдущем случае поверхность очщается, раскладываются и закрепляются доски лаг, после чего на саморезы прикручивают листы фанеры.

Важно, что при любом методе до начала работ выполняют раскройку листов. Для этого их нужно уложить на пол, вырезать детали нужных размеров и пронумеровать их, чтобы обозначить порядок укладки фанеры. Монтаж лучше выполнять с применением влагостойкого материала второго или третьего сорта. Подложка под листы выполняет звукоизоляционные и амортизационные функции. Она может изготавливаться из упругих материалов, таких как изолон, вспененный полиэтилен.

Минимальная допустимая толщина листов составляет 10 мм. Важно учитывать проходимость помещения и нагрузку на пол от мебели и оборудования.

Лучше всего, если подложка под ламинат из фанеры своими руками сделана толщиной 14-22 мм. Если стелить более тонкий материал, он может прогнуться или дать трещины.

Монтаж напольного покрытия

После того как выполнена выравнивающая подложка и подготовлена поверхность, можно приступать к следующему этапу работ. Укладка ламината на деревянный пол выполняется своими руками в следующем порядке:

1. Если в качестве основы применена фанера или другое жесткое основание, потребуется подложка под ламинат. Она нужна чтобы избежать стука покрытия об фанеру или стяжку. В отличие от выравнивающей, здесь не нужна большая толщина. Слой принимается от 1 до 3 мм. Стыки материала проклеивают строительной клейкой лентой. Можно дополнительно крепить по краям.
2. Ламинат заносят в помещение и дают ему приспособиться к температурно-влажностным условиям. Для этого рекомендуется выждать 2 суток. Монтаж начинается с определения направления укладки (параллельно свету, перпендикулярно, по диагонали).
3. Измеряют расстояние между стенами и вычисляют количество досок. Если последняя деталь получается шириной менее одной трети, рекомендуется начать укладку первого ряда элементов, распилив их пополам.
4. Укладывают ламинат, учитывая способ, которым крепится покрытие.

Порядок действий при укладке ламината

Укладка деталей может выполняться тремя способами:

• замок Clik;
• замок Lock;
• клеевое соединение.

Замок Clik

Доску устанавливают под углом 45 градусов к предыдущей, после чего защелкивают замок. Система разборная, то есть при необходимости можно без проблем заменить делали или выполнить ремонт нижележащего деревянного пола. Между стенами детали расклинивают с применением тонких реек, это нужно, чтобы обеспечить шов, который компенсирует расширение ламината при нагрузке или изменениях температурного режима. Сначала собирают ряд между собой, а потом прикрепляют его к предыдущему. Монтаж продолжается до противоположной стены помещения.

Замок Lock

Укладку выполняют в разбежку. Измеряют длину доски и ширину помещения, после чего вычисляют количество досок в одном ряду. Если получается неровное количество элементов (остается примерно половина), чтобы обеспечить разбежку рационально начинать следующий ряд с той половинки, что осталась от предыдущего. Это позволит максимально сократить количество расходуемого на покрытие материала. Если в ширину укладвается целое количество досок, то первый ряд начинают и заканчивают половинкой, а второй выполняют из целых деталей. Так можно без отходов выполнить перевязку.

Крепление выполняется заводом шипа в паз. Установки в отличие от предыдущего метода выполняется не под углом. Нужно подвести элемент к уже уложенному и несильно стукнуть по его противоположному краю.

Простукивают чаще всего резиновым молотком через брусок, чтобы не повредить паз элемента.

Клеевой ламинат

Чаще применяется для влажных помещений. Инструкция по укладке схода с предыдущим замком. Отличие заключается в том, что место стыка промазывают клеевым раствором. Уложив ламинат, нужно выдержать время на высыхание клея. В этот период лучше всего склеить доски между собой сверху скотчем. После того как укладка завершена, убирают клинья, которые отвечали за зазор между стеной и напольным покрытием и устанавливают плинтуса. Скотч снимают после выполнения всех работ и высыхания клеевого состава.

Укладка ламината клеевым способом

Чаще всего в продаже можно встретить ламинат с замком типа Lock. Чтобы гарантировать качество укладки важно правильно выполнить крепление элементов между собой и обеспечить выполнение всех требований к основанию, особенно ровности. При соблюдении технологии можно говорить о долговечности пола и его привлекательном внешнем виде.