Как раньше делали фундамент для деревянного дома?

История дома из сруба фундамент в старину

Деревянные дома рубленные

История дома из сруба, фундамент, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома. Как строили фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Которые срублены из бревна по технологии ручная рубка с протеской бревен вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.

История дома из сруба на Руси, дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.

В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства. Секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.

История рубленного дома

История дома из сруба, для начала заглянем в историю.

• Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
• Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).

• В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.

• Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
• На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.

Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома. Ведь бревенчатое здание, не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.

Комфорт- уют рубленного дома из бревна

История дома из сруба, бревенчатый дом из бревна ручной рубки прекрасен внешним видом. И дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма, природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева. И станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели). Наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.

Бревенчатые дома, брёвна для изготовления колодца сруба отбирают поштучно и самым тщательным образом. При этом предпочтения отдают бревнам ровным, из первого става и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).

Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине». Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, они имеют естественную влажность (25-40%).

Затем срубленный колодец из бревна должен отстоятся. Кстати, «ручная рубка» называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков. Выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль). Именно по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.

История фундамента сруба дома

История дома из сруба, фундамент в старину, что мы об этом знаем? Одно правило, точно знаем, во все времена для строительства домов, основой был фундамент. Не важно как он изготавливался и каким способом.

• В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые.
• В некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне.
• При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.

• В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили.
• Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов. Между ними и бревном раньше помещали– бересту.
• Обрезки толстых брёвен – «стульев» — или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
• Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы .
• Конечно, основанное на значение подклети иное — предохранить расположенную над ним дом со сруба. От идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.

Повал

История дома из сруба, в русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба. По плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.

Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.

Гульбище

История дома из сруба в старину, жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище. Это галерея, опоясывающая стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.

Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных).

Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.

• У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни.
• В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко.
• А вот балконы есть практически в каждом срубе.

Новое в блогах

Сообщество «Школа плотников «Тайга»»

Крестьянская изба. Фундамент и сруб. 1919г.

Выбравъ подходящее место для постройки избы, надо озаботиться приведениемъ его въ надлежащий видъ. Прежде всего — со всего участка, который придется подъ избой — надо снять слой растительнаго перегноя и разрыхленнаго грунта; Место надо выровнять, снять все бугорки, кочки и холмики и засыпать съ плотной утрамбовкой ямки, ложбины и канавки; следуеть также озаботиться устройствомъ легкой покатости изъ подъ избы наружу; эти меры необходимы въ целяхъ устранения застоя воды въ подполе, если она какъ-нибудь попадетъ туда, напр. въ виде снега.

Подготовивъ место, приступаютъ къ разбивке строения. Разбить здание — это значитъ наметитъ на земле расположение стенъ и фундаментовъ.

Если здание небольшое — то первый венецъ плотники обыкновенно рубятъ по шаблону, сбитому изъ досокъ; если возводимое здание более крупнаго размера, то разбивку делаютъ на земле посредствомъ натянутыхъ на кольяхъ веревокъ (рис. 1). Въ этомъ случае, веревки надо натянуть на колья 1.1. такимъ образомъ, чтобы они пришлись подъ осями будущихъ стенъ. Колья 2. 2. надо забить въ центр каждаго фундаментнаго столба. Когда разбивка сделана — надо проверить правильность угловъ; это делается посредствомъ бичевы, натянутой наискось изъ угла въ уголъ (на рисунке 3 положение бичевы показано точками подъ знаками а — а) и узелками отмечаютъ ея длину отъ угла до угла; затемъ бичевку переносять въ другое положение (на рис.l. б — б) такъ, чтобы она пошла наискось черезъ другие углы; если узлы совпадутъ съ вершинами этихъ угловъ — то все углы прямые, если же разстояние между узлами окажется больше или меньше разстояния между вершинами второй пары угловъ, то значить въ разбивке или углы косые, или стороны неравны — и тогда надо перебить угловые колья.

Рис.1. Разбивка фундамента

Достигнувъ равенства сторонъ и угловъ после целаго ряда проверокъ и перестановокъ кольевъ, приступаютъ къ рытью ямъ для фундаментныхъ столбовъ. Но туть возникаетъ новый, чрезвычайно важный вопрос,. неправильное решение котораго можетъ вызвать впослъдствии большия бъды: на какую глубину рыть ямы для фундаментовъ? На решение этого вопроса будуть влиять два обстоятельства: во-первыхъ — свойства грунта. Свойства грунта имъютъ большое значение для построекъ большихь, массивныхъ, тяжело загруженныхъ, какъ напр. амбаровъ, скла-довъ, мельницъ; на легкую крестьянскую избу они мало влияния оказываютъ; но, конечно, желательно поставить фундаментъ на более прочномъ материке, защищенномъ отъ перемежающейся воды .Во-вторыхъ — промерзание грунта, зависящее отъ степени суровости зимы и ея снъжности. Въ нашемъ районе (среднее Поволжье) грунтъ промерзаетъ на глубину около двухъ аршинъ. Надо помнить твердо правило: подошва фундамента должна быть заложена ниже линии промерзания грунта, ибо, какъ раньше было выяснено, промерзание грунта имъетъ крайне вредное влияние на устойчивость и прочность построекъ.

1. Фундаментныя опора. Какъ уже раньше было выяснено, самымъ дешевымъ и простымъ видомъ фундаментныхъ опоръ являются большие камни, подкладываемые подъ углы и стены строений. Но такой родъ фундаментовъ, хотя и отличается дешевизною, ведетъ впоследствии къ дорогимъ ремонтамъ и на него следуетъ смотреть лишь какъ на временную миру, на одинъ — два года, пока хозяинъ соберется съ силами и подведетъ более надежные фундаменты. При употреблении камней надо выбирать болъе крупные изъ нихъ (до 1 арш. въ стороне основания) и более правильные по форме; особенно желательно, чтобы камень имелъ ровную, плоскую нижнюю поверхность, такъ какъ угловатый или округленный камень можетъ дать подъ тяжестью строения передвижение. Камень надо для большей устойчивости углубить на некоторую часть въ землю и плотно притрамбовать вокругъ него землю. До постановки постояннаго фундамента — за временнымъ надо внимательно следить и ухаживать: не допускать подтекания воды, размягчения и разрыхления грунта около него, подкапывания его домашними животными и птицами.

2. Деревянные фундаменты. Второй типъ фундаментныхъ опоръ более надежный и более распространенный — деревянныя стулья, представленные на рис. 2. Стулья а, имеющие въ диaметре б 8 вер., размещаютъ на разстояние отъ 1,5 до 4 арш., смотря по грузу здания и плотности грунта; причемъ наблюдают, чтобы стулья непременно находились подъ углами постройки и подъ каждымъ пересечениемъ степь. На стулья надоназначать самый крепкий и здоровый лесъ, напр. дубовыя бревна или комли сосны. Длина стульевь должна быть такова, чтобыони доходили до материка или немного ниже лиши промерзания грунта и кроме того возвышались бы надъ поверхностью земли оть 12 вершк, до 1 арш. Bepхниe концы ихъ уравниваютъ подъ ватерпасъ и нарубаютъ шипы для принятия нижнихъ стенныхъ бревенъ.

Провежутки между стульями забираютъ: во-первыхъ горизонтальными бревнами, па концахъ которыхъ нарубаютъ шипы, а въ стульяхъ выбираютъ соответственные пазы; во-вторыхъ, двумя рядами досокъ б и в или пластинъ, вставляемыхъ въ пазы, промежутокъ между ними заполняют какимъ либо худымъ проводникомъ тепла, напр. изгарью, золою и пр.

Съ целью передать грузъ на большую площадь грунта, нижниe концы стульевь упираютъ въ большой камень. Часто плотники вместо этого подкладываютъ обрезокъ доски; этого не следует, допускать, такъ какъ доска скоро сгниетъ и стулъ опустится.

Более надежный и правильный приемъ — это установка стульевъ на крестовину изъ брусьевъ, крестовина дълается изъ 4 — 6 вершковъ брусьевъ длиной 1,5 — 1,25 аршина, срубленныхъ въ полдерева. Тамъ где требуется еще большая устойчивость стула, дълаютъ еще и подкосы: на угловые — по четыре откоса, на промежуточные по два (рис. 2). Промежуточные стулья можно устанавливать не на крестовину, а на отдельный обрезокъ бруса длиной 1,25-1,5 ар.

Еще до установки стула надо принять мъры противъ его загниваиния въ земле. Самый простой, дешевый и надежный способъ — это обжигание его. Но плотники дълаютъ это безъ всякаго понимания и ихъ обжигание часто не достигает цели. Дъло въ томъ, что гниению подвержена главнымъ образомъ та часть стула, которая находится у поверхности земли, так какъ именно эта часть постоянно меняетъ степень своей влажности: то стра-даетъ отъ брызгъ, отъ ливней, то отъ сухости: обжигать необходимо часть бревна на полъ-аршина — на аршин, ниже земли, и на полъ-аршина выше. Нижнюю часть бревна можно совсъмъ не обжигать, такъ какъ она будетъ находиться въ постоянной влажности. Неопытные же плотники обжигаютъ именно нижний конецъ бревна, что бесполезно. Вмъсто обжигания бревна: его можно осмолить; хороший способъ применяют многиe крестьяне, обкладывая стулья берестой, это тоже предохраняютъ отъ гниения, но обкладывать опять-таки слъдуетъ ту часть, которая находится у поверхности земли.

Фундаментныя опоры въ видъ деревянныхъ стульевъ, хотя и не долговечны, но, при хорошемъ хозяйском уходе, они могутъ хорошо послужить; стоимость ихъ не высока и ихъ легко заменить въ случае необходимости новыми или каменными фундаментами.

Рис.4.

О кирпичных фундаментах. Кирпичные фундаменты могутъ быть двухъ родовъ: въ видъ отдельныхъ столбовъ, и в, видъ сплошныхъ стенъ. Послъдние редко осуществляются въ деревняхъ по причине своей дороговизны, и потому мы здесь будемъ говорить только о столбахъ. Все, что было раньше сказано о подготовке грунта для деревянныхъ стульевъ — действительно и для каменныхъ фундаментовъ, то-естъ: подошву каменного столба надо закладывать немного ниже линии промерзания грунта; стараться поставить столбъ на материкъ; не делать подъ столбъ подсыпки; яма для столба, а следовательно и сами столбъ должны иметь строго отвесныя стенки. Располагать столбы надо подъ каждымъ угломъ и подъ каждымъ пересечениемъ стенъ, и на разстоянии не более 4-хъ аршинъ одинъ оть другого. Толщину столба брать лучше всего въ 2,5 кирпича (1 аршинъ), а промежуточные можно допустить 2Х2,5 кирпича (12 верш.Х1 арш.). После выкладки столба засыпать прозоры между грунтомъ и кладкой. Первый венецъ сруба нельзя накладывать прямо на кладку, такъ какъ растворъ извести дурно влияетъ на дерево: подъ венецъ надо подложить, или двойной слой толя, или просмоленныя доски. Выложенные столбы редко оказываются въ одномъ уровне своими вершинами — и выравнивание ихъ подъ общий ватерпасъ производится именно подкладываниемъ просмоленных досокъ различной толщины.

Рубка въ лапу (рис. 4 б. д.) предпочитается теперь для жилыхъ домовъ, потому-что представляетъ некоторое сбережение на длине бревенъ и на толщин косяковъ и прибоинъ обшивки, но углы въ этой рубке не такъ обеспечены отъ промерзания, какъ при рубкъ въ чашку. Такие срубы изъ 5-ти вершк., леса необходимо внутри штукатурить съ подбивкой войлокомъ подъ наружные углы.

С другой стороны при рубке в лапу — углы здания, обшиваемые снаружи досками, защищены отъ действия непогоды, тогда какъ при рубке съ остаткомь выступавщие концы бревенъ скоро гниютъ. При лап безусловно необходимъ потемоч-ный крюкъ (рис. 4 -д).

Если наружныя стены сруба предположено обшивать, бревна въ венцы кладутъ комлями попеременно въ разный стороны: для чистой рубки бревна приводятъ сначала въ одну скобу т. е. изъ конуса вытесываютъ цилиндръ (бревно одинаковой толщины), чтобы швы сруба были горизонтальны. Срубъ прокладываютъ паклею одновременно съ нарубкою венцовъ, но при этомъ надо слъдить за правильностью работы: наемные плотники часто гръшатъ (отъ неумъния или намъренно — для облегчения и ускорения работы) темъ, что вытесываютъ пазъ несогласно округленно бревна, дълаютъ его настолько глубокимъ, что бревно ложится не всей постелью, а только кромками (рис. 3). Снаружи такая припазовка выглядитъ правильной и тщательной, а въ действительности она очень непрочна: черезъ такой неплотный пазъ легко устанавливается дутье; проконопатить его трудно, а сами кромки быстро обминаются подъ тяжестью вышелележащихъ бревенъ и сильно садятся, что вызываетъ общее разстройство строения.

Когда требуется особенная тщательность припазовки — срубъ рубятъ на сторон, безъ пакли, затемъ разбираютъ его и переносятъ на место, на паклю. При установке сруба — нижний в’енецъ кладется на шипы стульевъ, a прочие венцы на вставные шипы. Шипы ставятъ другъ отъ друга на разстоянии 3 арш., а въ некоторыхъ венцахъ и менее, такъ, чтобы около каждаго косяка было по одному вставному шипу не тоньше 1 дюйма и не короче 5 дюймовъ. Надо следить за темъ, чтобы шипы не приходились другъ надъ другомъ, а постоянно чередовались Плотники часто и здесь фальшивятъ темъ, что для облегчения загонки шипа — делають его слишкомъ бочкообразнымъ.

Для конопатной работы следуетъ брать паклю пеньковую и только за недостаткомъ ея — льняную, но лучше всего просмоленную или джутовую, получаемую изъ старыхъ трепаныхъ канатовъ. Въ смоляной конопатке не могутъ заводиться паразиты, какъ напр. моль, клопы и др.

Первую проконопатку следуетъ делатъ не ранее 3-хъ ме-сяцевъ по окончании сруба, чтобы дать ему равномерно оеесть; вторую черезъ годъ; особое внимание надо обращать на проконопатку угловъ.

Конопатить срубъ слъдуетъ кверху слабее, чемъ внизу, такъ какъ отъ крепкой загонки пакли венцы приподымаются. Для оконопатки одной квадратной сажени стены съ одной стороны при бревнахъ толщиной 5 вер. требуется пакли пеньковой около 0,25 пуда (при подсчете пакли оконные и дверные проемы не выкидываются).

По окончании рубки нижний венецъ следуетъ осмолить или обложить берестой.

Замена фундамента под старым домом из дерева

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Пример заливки нового фундамента под старый дом из дерева

Какой фундамент можно подвести под дом

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

Пример ленточного фундамента под старый дом

Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Изготовление траншеи под заливку ленточного фундамента

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Схема заливки ленточного фундамента под старый дом

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

• первое, что нужно сделать – выкопать ямки на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
• дно каждой ямки утрамбовать и засыпать песчаную подушку;
• смонтировать опалубку для заливки столбов;

Подготовленная опалубка под столбчатый фундамент

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.

Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

Процесс монтажа свайного фундамента под старый дом

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:

• вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
• в ветхое основание устанавливается арматура;
• поврежденные участки кладки удаляются;
• траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
• пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
• на первый слой бетона укладывается арматура;
• заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
• после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Самое важное о фундаменте для деревянного дома

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Оптимальный вариант фундамента для строений из дерева

«Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом?» Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть критерии, от которых зависит выбор конструкции того или иного типа. Итак:

1. Месторасположение. Не стоит заниматься строительством в местах с непрочной почвой. Также следует заблаговременно позаботиться о подключении коммуникаций.
2. Число этажей. Чем их больше, тем прочнее должна быть конструкция. В свою очередь, увеличение площади не требует этих изменений, так как в этом случае нагрузка на конструкцию остается точно такой же.
3. Особенности проекта. Предполагается ли им наличие, например, подвала или цокольного этажа.
4. Тип почвы. В настоящее время выделяются следующие типы почвы, определить которые может буквально каждый человек без обращения к специалисту:
   1. глинистая – практически не впитывает воду, в жаркую погоду покрывается коркой;
   2. суглинистая – быстро впитывает воду, просыхает только спустя пару-тройку суток;
   3. песчаная – молниеносно впитывает воду и также быстро просыхает;
   4. торфяная – просыхает очень долго; мало растительности;
   5. известковая – быстро впитывает воду; в жаркую погоду покрывается серым налетом.
5. Глубина залегания грунтовых вод. От этого напрямую зависит вероятность вспучивания почвы при замерзании и оттаивании воды.
6. Глубина промерзания грунта. Подошва конструкции должна располагаться строго ниже этого уровня.
7. Стоимость, время и объем сырья.
8. Внешний вид.

Вышеперечисленные моменты являются главными факторами, на основании которых определяется оптимальный тип фундамента для деревянного дома.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

1. Заглубленная.
2. Мелкозаглубленная.
3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
4. Установка распорок.
5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
2. Создание подушки из цемента и песка.
3. Укладка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Утепление фундамента под деревянный дом

Теперь, когда мы рассмотрели, какие бывают фундаменты для деревянного дома, поговорим об утеплении этой конструкции. Лучше всего делать это по истечении примерно месяца после заливки фундамента до начала последующих работ. Однако можно и в другое время, вплоть по завершении строительства. Главными целями утепления является улучшение тепло- и гидроизоляционных свойств.

В качестве материала для утепления фундамента чаще всего используется пенопласт, минеральная вата и керамзит. Однако наибольшей популярностью все-таки пользуется пенопласт. Если строение будет иметь или имеет подвал или цокольный этаж, то материала потребуется больше, о чем следует позаботиться заранее.

Основными преимуществами пенопласта перед подобными материалами являются:

• доступная стоимость;
• достойный уровень прочности;
• незначительная теплопроводность;
• стойкость к воздействию влаги;
• легкость в транспортировке и обработке.

Размер плит пенопласта

Сегодня выпускаются плиты пенопласта, толщина которых составляет от 30 до 120 мм. Оптимальным размером плит пенопласта для территорий с умеренным типом климата является 50 мм. В подавляющем большинстве случаев эти плиты укладываются в два слоя.

Процесс утепления фундамента при помощи пенопласта можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Рассмотрим каждый из них.

Подготовительный этап

Первое, что необходимо сделать – убрать грунт по периметру дома на глубину промерзания почвы. После этого очищаем поверхность от остатков почвы и всего остального мусора и затем грунтуем ее. Сделать это можно праймером, купить который можно в любом строительном магазине.

Следующая работа – это гидроизоляция конструкции. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована жидкая резина, которая просто перемешивается и посредством шпателя наносится на поверхность, или рулонные материалы.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к основному этапу утепления при помощи пенопласта.

Основной этап

Плиты пенопласта закрепляются очень просто:

1. На поверхность конструкции наносим клей. Делать это следует точками.
2. Ждем примерно минуту.
3. Хорошенько прижимает плиту к основанию.

Никакие дополнительные приспособления для закрепления использовать не нужно, так как помимо клея плиты пенопласта также будет держать грунт.

Надеемся, приведенная информация дала исчерпывающий ответ на вопрос: «Какие бывают типы и виды фундаментов под деревянный дом?» и помогла определиться с наиболее оптимальным вариантом в Вашем случае. Конечно же, сделать эту работу можно и самостоятельно. Однако никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. При возникновении каких-либо трудностей обратитесь за помощью к специалисту.

Деревянные избы на Руси

Мы много знаем о том, как строятся современные деревянные дома, какой строительный материал, инструмент, средства защиты используется для этого. Также мы знакомы с другой информацией, благодаря которой легко сможем построить дом своими руками. Все это хорошо, да вот только, чтобы построить будущее, нужно хорошо знать наше прошлое, собственно, чем мы сегодня и займемся. В этой статье мы заполним информативную пустоту в нашей памяти и узнаем, как строили деревянные избы на Руси.

Инструмент для строительства

Итак, прежде чем говорить о самом строительстве, давайте разберемся в том, какой инструмент использовали наши предки. Здесь, особенно рассказывать не о чем, так как у наших предков был один-единственный, надежный и безотказный инструмент – топор, который использовался на любых этапах строительства. С его помощью руби деревья, снимали с них кору, очищали от сучков, подгоняли бревна друг к другу. Одним словом, делали все, что могло потребоваться в момент строительства дома. Из-за повсеместного использования топора при строительстве, в то время широко использовалось выражение – «срубить дом».

Именно поэтому сегодня, по привычке, называем деревянные дома срубами, хотя топор, почти не используем.

Заготовка материалов

Итак, вооружившись топором, наши недалекие предки шли в лес и рубили деревья. Стоит отметить, что приоритетным строительным материалом того времени, были хвойные деревья, в основном сосны и ели. Это объяснимо тем, что данные породы имеют ровную структуру, благодаря чему они просты в обработке и укладке. Кроме того, эти деревья, в большинстве, имеют подходящий уровень влажности, что делало дом устойчивее к усадке. Конечно, в то время про влажность дерева не знали, но зато заметили, что при использовании той же сосны, стены дома реже давали деформацию и трескались, как это происходило с другими породами.

Деревья старались рубить зимой. Прежде всего, это было обусловлено тем, что зимой было больше свободного времени, так как работы по хозяйству почти не было. Кроме того, наши предки считали, что дерево зимой спит, поэтому боли от ударов топора оно просто не ощущает. Удивительно, но они были правы, так как дерево в зимнее время прекращает жизненные процессы, связанные с обменом веществ, в результате чего, внутренняя влажность дерева уменьшается в несколько раз, что, в свою очередь, благоприятно отражается на строительстве. Конечно, ничего этого люди не знали, а лишь пользовались тем, что подсказывало им сердце.

Срубленные деревья притаскивали домой на лошадях. Далее, при помощи того же топора с дерева счищали кору и производили сортировку, где больные деревья, на которых была замечена гниль или насекомые, выбраковывали на распил. После чего, дерево некоторое время сушили, перекладывая с места на место, а затем, непосредственно, приступали к строительству, в котором участвовали мужчины с улицы города или со всего села.

Строительство деревянного сруба

Итак, приступая к строительству сруба, наши предки использовали все тот же инструмент – топор, с помощью которого, предварительно отступив от края бревна определенное расстояние, они вырубали специальные лунки, в которых и закреплялись другие бревна. Никакого бетона, щебня, прочного камня, в то время не было, поэтому фундамент никто не оборудовал. Первые бревна, которые укладывались в венец, клали на уплотненный грунт. Для уплотнения грунта, снимали некоторый слой земли. Таким же способом выравнивали поверхность относительно горизонта. Положив первый венец, плотники того времени приступали к укладке следующего, потом еще один и так далее, пока стены дома будут полностью не готовы. Стоит отметить, что при укладке, плотники подписывали каждые бревна, независимо от ряда. Это делалось для того, чтобы обезопасить себя от лишней работы, если вдруг, что-то пойдет не так и придется разбирать весь дом до бревнышка.

В строительстве сруба прошлого времени, поражает тот факт, что строители не использовали ни одного гвоздя, и это никак не влияло на прочность дома. Кроме того, раньше не было никаких утеплителей, средств защиты, лакокрасочных материалов, но деревянные дома, при должном уходе, всегда были теплыми и могли простоять 50 и более лет. Оказывается, дело было вот в чем.

С целью того, чтобы сделать дом теплым, закрыть все щели и уплотнить бревна, плотники того времени шли на хитрость. На поверхность каждого следующего бревна клали обыкновенный лесной мох, который, при усадке деревянного дома, прижимался так сильно, что вовсе закрывал все сквозные отверстия. Кроме того, эти дома были небольших размеров, поэтому отапливать их было очень просто.

Строили дом не так быстро, как в былую современность. Как правило, начинали строить ранней весной, а заканчивали уже осенью. Ждать год или два, пока дом даст усадку, у хозяев просто не было времени, поэтому к строительству крыши приступали сразу после окончания строительства стен дома.

Что касается строительства крыши, то, в своем большинстве, крыша была двухскатная. Это объяснялось тем, что на строительство данного типа крыши использовалось минимум строительного материала. В качестве кровельного материала люди выбирали солому, так как она была бесплатной и хорошо защищала дом от дождя и снега. Сама конструкция крыши, сильно напоминает современную крышу в два ската, несущие балки, «межэтажные балки перекрытия», примитивная обрешетка, конек и сама кровля. Чердачное помещение того времени люди использовали для того, чтобы сушить одежду, хранить некоторые запасы с огорода, а также для ненужных вещей. Это объяснялось тем, что в доме, из-за отсутствия свободного пространства, этим вещам просто не было места. В свою очередь, на пустом чердаке, воздух был гораздо теплее, чем на улице, что достигалось, благодаря дымоходу.

В качестве облицовки стен, но в большей мере с целью утепления, наши предки использовали солому, которую, как бы это странно ни звучало, они смешивали с коровьим пометом и глиной. Глину гладко затирали, придавая контуру дома идеально ровные грани стен и поверхности. Поверх глины наносили побелку, которую обновляли, как правило, несколько раз в год.

Как подвести и восстановить фундамент у старого дома: соблюдение этапов грамотной реконструкции

Крепкое основание дома – залог прочности и долговечности здания. Со временем даже самые крепкие конструкции могут упасть, если не вести прилежащий контроль, что уж говорить о старых советских сооружениях.

Так, что же делать, когда старый бабушкин дом начинает проседать и основа буквально рассыпается на части, неужели единственный выход – разгромить и заново построить?

Нет, технологии позволяют реконструировать фундамент и залить прочную основу под старый дом, подарив вторую молодость жилому помещению.

По истечении времени промежутком в 30-40 лет, мелко заглублённая конструкция не выдерживает давление грунта и деформируется. Причиной разрушения выступают песчанистые грунты, находящиеся постоянно в зоне промерзания. При сильных северных заморозках они промерзают вместе со впитавшим влагу цементом, который при расширении замёрзшей воды начинает давать трещины. В результате это приводит к разрушению фундамента, неровностям на стенах и окнах.

Причины разрушения основы

Ремонт внешних повреждений, наружных трещин и обвален, предвидит штукатурные работы, иногда требуется кирпичная перекладка. Эти работы выполняются вручную с помощью строительного раствора и кельмы.

Если причиной разрушения считается внутренняя деформация основы, к тому же в деревянном здании (а раньше они строились исключительно из древесного материала), тогда ремонтные работы требуют привлечения дополнительной техники и других строительных элементов.

Прежде чем взяться за работу, нужно знать основы строительного дела, в частности и то, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Технология замены основания

Как уже говорилось выше, фундамент стандартного деревянного дома старой постройки не превышает уровень 0,5 метра, поэтому, чтобы отремонтировать основу, сооружение нужно приподнять, применяя домкрат соответствующей грузоподъёмности.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Схема армирования и последующей работы по реконструкции фундамента деревянного дома своими руками:

1. Сваи. Сначала по всему периметру дома вкручиваются винтовые сваи. Металлические винты сажать на глубину до 2 м., так будущая опора будет прочнее и выносливее. Если вмонтированные металлические трубы имеют высоту больше, чем требуется, ненужные сантиметры убираются электропилой.
2. Бетон. Усаженную арматуру залить заранее заготовленным бетонным раствором до краёв. Для прочности сооружения металлические прутья рекомендуется заливать 1/3 высоты винта с наружной стороны.
3. Оголовки. После заливки проводится приваривание верхних шляпок. Работа исполняется с повышенной внимательностью, поскольку их поверхность возьмёт на себя основной вес жилья. По завершении приваривания, армированные винты обязывают швеллером.
4. Подъём конструкции. В зависимости от квадратуры помещения, со всех сторон деревянного дома в нескольких точках, расположенных на равном расстоянии, разместить домкраты с грузоподъёмностью больше 25 тонн. Поднять дом на 35-40 см.

Поднятие производится всеми задействованными подъёмниками одновременно, это предотвратит нежеланное разрушение и механическое искривление стен. Поэтому, если реконструктивные работы производятся своими силами, для поднятия дома потребуется дополнительная помощь.

Поднятие дома домкратами

Дальше заводятся металлические балки, которые прокрашиваются специальным составом. Сразу же проводится гидроизоляция, а дом опускается уже на новую основу.

Новый фундамент улучшит внешний вид постройки, усилит грузоподъёмную силу предыдущего основания и утеплит пространство под домом. Часто в таких сооружениях имеется цокольный этаж, выполняющий функцию подвала. Реконструкция основы деревянного здания занимает не больше 3 дней. Когда площадь больше 250 м2, работа продолжается на протяжении недели.

Количество времени, потраченное на ремонт фундамента кирпичного частного дома, зависит от уровня сложности и серьёзности повреждения основания. Усиление конструкции забирает неделю-полторы, а восстановление всего периметра основы потребует значительно больше времени.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Способы усиления основания дома

Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.

Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.

При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.

В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.

Укрепления ленточного фундамента

В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.

Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.

Как укрепить фундамент из бетона

Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.

Установка арматуры при восстановлении старого фундамента

Замена отдельных свай в основании дома

Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.

Замена свай

Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.

Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.

Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.