Из чего лучше сделать опалубку для фундамента?

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Виды опалубки для фундамента – все варианты

Опалубка для фундамента используется в строительстве, когда необходимо подготовить форму для основы. В рамках темы рассматривается назначение опалубки и виды конструкций. Есть определенные разновидности, рекомендации по расчетам и материалы для изготовления.

Пользователей интересует каркас своими руками, которая используется, как вспомогательная конструкция для основы. Строители просто делают форму, а далее заливают в нее раствор. Важно разобраться, как сделать опалубку, поскольку она должна быть заданной формы. Учитывается пространственное положение и расчет конструкции.

Важно! Эксперты говорят о необходимости проекта для формообразующей основы.

Основные виды

Если интересует, как сделать опалубку для фундамента своими руками, стоит рассмотреть основные ее типы:

Таким образом, опалубка фундамента может быть съемной и несъемной. Чтобы сделать правильный выбор, целесообразно рассмотреть оба варианта.

Каркас съемного типа

Устройство опалубки съемного типа выглядит максимально просто. Это разборная система, которая включает две опоры. Съемная опалубка для фундамента отличает высокой прочностью и устойчивостью. Плюс строители утверждают, что экономически она оправдана.

Забегая вперед, пользователи спрашивают, как установить опалубку. Тут стоит отталкиваться от первоначальной ширины и глубины основания.

Несъемная конструкция

Если интересует, как делать опалубку, важно рассмотреть несъемный вариант. Это временный тип, который не для всех подходит. Такая опалубка под фундамент не отличается высокой прочностью, но имеет ряд достоинств:

— подходит при создании ленточного фундамента;

— годится для столбчатого типа.

Крепление опалубки включает две или три опоры. Для плитного фундамента лучше присмотреть другой вариант.

Основные требования

Пока пользователи задаются вопросом, как правильно сделать опалубку, опытные эксперты отвечают на вопрос о ключевых требованиях:

Опалубка дома должна быть жесткой независимо от конструкции. Учитывается герметизация щитовых элементов. Опалубка ленточного фундамента проверяется по ГОСТу. Это означает, что важен срок годности, качество материалов.

Про разборную опалубку

Правильная опалубка для фундамента имеет различные вариации. Для строительства допустимы такие материалы:

То есть опалубки для фундамента может состоять исключительно из досок. Второй вариант – более практичен, поскольку используется фанеры. Современные строительные технологии все чаще напоминают про металл. Когда следует изготовление опалубки, полимерные плиты также не лежат в стороне.

Конструкция из досок

Пока не ясно, как собрать опалубку, конструкции могут быть различными. Эксперты по полной задействуют пиломатериал из сосны. Когда рассматривается опаловка, имеет значение параметры:

— расстояние между опорами;

Фундамент опалубка при этом может включать пиломатериал лиственных деревьев. Самое интересное, что толщина доски составляет не более 4 см.

Использование ДСП на каркаса

Становится ясно, как собрать опалубку для фундамента, но ДСП для этого рассматривается крайне редко. На самом деле, это связано с низкими прочностными характеристиками. Строители понимают, как сделать опалубку для фундамента, однако обработка ДСП выглядит не простой.

В частном домостроении при таком варианте точно возникнут трудности с влагоустойчивостью.

— разметка рабочей области;

На первом этапе производится отметка основных точек. Для этого на рабочей площади важно установить флажки. Опытные эксперты понимают, что можно использовать самодельные маяки. Сначала они устанавливаются по краям. Отступ от края может быть 0.3 метра и больше. Главное правило – симметричность конструкции.

На второй этапе рекомендуется перейти к формированию каркаса. Люди используют сплошные листы ДВП. Прелесть заключается в том, что панели можно устанавливать по одной. Строители смотрят, чтобы они были одинакового размера.

— максимальная длина до 2 метров;

— ширина от 0.2 метров.

ДСП важно перед началом работы проверить по уровню. Если есть отклонение больше 10 градусов, лучше подобные заготовки отложить в сторону.

ДСП при заливке еще больше поведет, поэтому отклонение будет составлять более 20 градусов, что критично для основы. Плюс расходуется большое количество материала. Если выбирать заготовки, длина которых меньше 2 метров, получается избежать брака. При составлении щитов, стоит следить, чтобы метки оставались на своих местах.

— дополнительными листами ДСП.

Если использовать скобы, получается работать быстро и без проблем. Строители понимают, что скобы не являются самым надежным способом. Основная задача – как сделать каркас герметичным. Для этого применяются следующие способы:

Если рассматривать дополнительные листы, они влекут за собой дополнительные затраты. Плюс целостность конструкции нарушается.

Когда строители выбирают пленку, они гарантированно получают хороший результат. Однако такой метод дороже чем первый.

Металлическая опалубка

Требуется разобраться, как выставить каркас для фундамента, и для этого можно рассмотреть металлические конструкции. Они перед началом использования надежно защищаются от коррозии. Эксперты знают, что деревянная опалубка не будет обладать такой прочностью

Чтобы сделать опалубку из листов бумаги, требуется заранее заготовить арматуру для укрепления. Конструкции подходят для многоразового использования. Листовые щиты можно складывать и перекладывать в другое место.

При разметке площадки можно использовать любые отягощения. Это может быть арматура или камни. Самое основное, это показать края каркаса. Металлические листы устанавливаются попарно. Строители начинают с краю и продвигаются к середине.

Если используется большое углубление, проблем с выравниваем возникнуть не должно. Также люди сталкиваются с задачей, когда траншея сделана не по уровню.

В таком случае придется переделать основу, и только после этого продолжать работу. Самое интересное, что листы можно сделать сразу с готовыми крепежами:

Самым распространенным вариантов для щитов считаются винты. Строители применяют болты, которые вкручиваются в приваренный болт. Процесс может занять длительное время. Все зависит от длины заготовок.

Если рассматривать заклепки, они дают возможность быстро завершить работу. В тоже время создается риск преждевременного открытия.

Дополнительные варианты крепежа:

Замки используются на щитах, которые изготовлены из прочного металла. Самоделки с подобным вариантом встречаются часто. Строители для приварки замка от края делают отступ не более 4 мм. Самое интересное, что подобные конструкции принято считать многоразовыми.

— надежное закрепление рамы;

— фиксация верхних опор.

Если посмотреть на процесс заливки, видно, что основная нагрузка оказывается именно на верхние опоры. Начинающие строители пытаются сделать устойчивым низ, а сверху не жесткой фиксируют перемычки.

Далее при заливки происходит деформация листов. Они при этом остаются сцепленными. Самое интересное, что снять замки после деформации практически не реально.

При установке верхних крепежей важно придерживаться правил:

— ширина опор от 0.1 метров;

— угол монтажа 90 градусов.

Пользователи подбирают для перемычек металлические листы толщиною от 2 мм. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки. По физике вектор давления направлен в сторону. То есть опору будет растягивать в сторону.

Если использовать слишком толстые перемычки, строитель просто будет тратить время и ресурсы. Второй момент касается угла установки. Даже если применяется толстая заготовка, во время растягивания, она передает нагрузку щитам.

Когда опора стоит под небольшим углом, при заливке ее начинает разворачивать. В конечно итоге она станет прямо под 90 градусов. Проблема заключается в том, что в конструкции для нее отведено мало места. В результате, щиты начнут медленно, но уверенно раздвигаться.

Опалубка из полимерных плит

Когда заходит разговор, как правильно делать опалубку, строители говорят о преимуществах полимерных плит:

— разные виды конструкций;

— использование профильных труб для жёсткости.

Действительно, это не плохой материал для опалубки. В тоже время для конструкции требуются опоры из бруса. Сборка опалубки проходит в несколько этапов, когда заготавливается необходимое количество полимерных плит.

Материал для конструкции можно разрезать блоками. Строители предпочитают использовать небольшие элементы, чтобы была возможность их корректировки. С небольшими блоками проще управиться, выставить по уровню.

— применение профессионального инструмента;

— использование качественных блоков.

Если вручную обрабатывать блоки, могут быть сколы. Некачественные блоки при этом мгновенно раскалываются.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Новички абсолютно не понимают, как поставить опалубку под фундамент, хотя эксперты дают рекомендации по расчетам.

Опалубка из поддонов может держаться лишь после проведения разметки. Если о высоте траншеи ничего не известно, опоры и стяжки не помогут.

Как сделать опалубку для фундамента?

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. Процесс заливания фундамента происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

• выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
• между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
• после расклинки промежуток засыпается землей;
• нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
• способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
• залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

Опалубка для фундамента, виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как сделать опалубку для фундамента: виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.

Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.

• Зачем нужна опалубка и её виды
• Материалы для создания несъемной опалубки
  • Из дерева
  • Из металла
  • Из железобетона
  • Из пенополистирола
• Материалы для возведения разборной опалубки
• Как рассчитать конструкцию опалубки
• Строительство опалубки на примере ленточного фундамента
  • Проведение земляных работ
  • Сборка элементов конструкции
• Сборка опалубки для монолитной плиты

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

• распределяет давление бетона по всему периметру основания;
• сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
• быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

• позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
• обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
• подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
• позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

• небольшой вес;
• доступность монтажа;
• разнообразие форм;
• высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки для монолитной плиты

Устройство монолитного фундамента предусматривает заливку бетона в горизонтальную конструкцию опалубки. Для ее возведения используются деревянные доски и влагостойкие фанерные листы.

Для самостоятельного изготовления конструкции лучше выбирать фанерные листы толщиной до 22 мм или обрезные доски толщиной от 22 до 36 мм.

Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:

1. Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
2. Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
3. Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
4. Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
5. Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.

В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

При монтаже рекомендуется отдавать предпочтение телескопическим опорам, которые отличаются надежностью, прочностью и износостойкостью. Каждый из таких элементов способен выдерживать вес до 2000 кг.

Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

Как сделать опалубку: экономный вариант устройства надежного фундамента

Казалось бы, что может быть проще заливки фундамента? Вырыл траншею, воткнул арматуру и заливай в нее кубометры товарного бетона «под самую завязку». Не надо тратиться на монтаж опалубки, покупать доски, брусья, гвозди, стальные шпильки и прочие «строительные ненужности». Разве не экономия денежных средств и трудозатрат приносит отказ от опалубочной конструкции будущим владельцам домостроений?

Однако, в данном случае подтверждается истина: «если в одном месте что-то прибавилось, то в другом убавится». При заливке раствора в незащищенную траншею происходит имплантация грунта в структуру раствора, цементное молочко просачивается в пористые почвенные слои, изменяется геометрия ленты фундамента.

Следует понимать, что подобная «упрощенка» применима только в отношении легких сооружений, летних домиков и хозпостроек, возводимых на малоподвижных почвах. Попытки внедрить такие «новации» в строительство жилых домов и капитальных сооружений оборачивается необратимыми последствиями. Можно впоследствии получить целый «букет» проблем, связанных с ухудшением несущих свойств основания. О долговечности речь даже не идет. Если говорить о реальных затратах по возведению фундаментов, то надо считать все расходы материалов, а не отдельных компонентов. Возведение фундамента без опалубочной конструкции увеличивает расход бетона на 20–30% (!). Проще выбрать «классический», проверенный годами вариант, и построить фундамент с опалубкой. При этом вполне можно обойтись без ненужных трат на стройматериалы.

1. Что такое опалубка?
2. Требования к фундаментной опалубке
3. Металлическая, железобетонная или из подручных материалов: что лучше?
4. Рассчитываем опалубочную конструкцию
5. Как подготовить и собрать опалубку для фундамента?
6. Советы начинающим строителям опалубки

Что такое опалубка?

Опалубка представляет вспомогательную конструкцию в виде вертикальных палуб, в которую заливается строительный раствор. Приспособление служит для придания определенной формы бетону/железобетону в процессе последующего набора крепости. Обычно опалубка применяется для устройства фундаментов, реже используется для кладки каменных сводов под названием «арочное кружало». С ее помощью также изготавливаются плиты перекрытия, стены и колонны.

Состоит опалубка из обшивки (палубы), упоров и распорок, соединительных замков и другого крепежа. В зависимости от способа использования после завершения работ она снимается или остается частью опоры (несъемная конструкция). Простые по исполнению щитовые конструкции, изготовленные своим силами, позволяют создавать прочный и надежный фундамент непосредственно на строительной площадке. Для качественного изготовления и установки в местах размещения не требуется применения спецтехники и грузоподъемных механизмов. Изготовление опалубки может проводиться из подручных или легкодоступных материалов самостоятельно.

Требования к фундаментной опалубке

Как поставить опалубку под фундамент, чтобы не произошла впоследствии просадка и разрушение основания? Она должна удовлетворять следующему ряду требований:

• быть прочной чтобы противостоять давление массы тяжелого раствора;
• сохранять гибкость: максимальный прогиб прогонов не должен превышать 1/400 длины;
• иметь гладкие формирующие поверхности и легко демонтироваться.

Металлическая, железобетонная или из подручных материалов: что лучше?

Обеспечивает предъявляемые требования правильный выбор материала опалубки с учетом соотношения цены и качества, параметров применяемой конструкции.

Металл (сталь, алюминий) обладает повышенной жесткостью. Листы толщиной 1-2 мм можно выгнуть под требую форму бетонного основания, многократно использовать. Промышленные образцы из наборных элементов с замками выдерживают несколько десятков заливок.

Пенополистирол применяется в виде секций, набираемых из блоков ППС. Наиболее удобен в построении опалубочных конструкций. Он хорошо подходит для неразборных конструкций, но сравнительно высокая стоимость этого материала ограничивает применение полистирольных компонентов в массовом строительстве.

Дерево хвойных/лиственных пород идеально подходит для щитов, подпорок и упоров, угловых кольев. Деревянные доски и фанера легко крепятся, низкая адгезия с застывшим бетоном не создает больших проблем при раcпалубке.

Мало кто знает, но существует специальная опалубочная фанера на формальдегидном клее, стойкая к агрессивным средам строительных растворов. Она ламинированная бумагой с синтетическими пропитками и имеет маркировку ФСФ.

Подручные материалы. К ним могут относиться ДСП/ДВП/ОСП, так и менее ценные плиточные материалы. Например, подойдут листы плоского шифера или профнастил, в качестве распорок – обрезки труб и стальных уголков.

Рассчитываем опалубочную конструкцию

1. С помощью рулетки (измерительного колеса, лазерного дальномера) измеряем на распланированном участке периметр Р и прибавляем длину внутренних несущих стен Lнес.
2. Полученный результат в метрах умножаем на 2, учитывая, что опалубкой обшивается траншея с обеих сторон, получаем Lпог.
3. Погонную длину умножаем на толщину доски и высоту фундамента, получаем объем пиломатериала в кубометрах.

Например, для оконтуривания периметра 100 м на высоту 0,8 м досками толщиной 30 мм потребуется: (100 х 2) х 0,8 х 0,03 = 4,8 м³ пиломатериала. С учетом припуска по высоте и отходов при пилении, следует приобретать древесины на 5–10% больше, излишки всегда понадобятся в домашнем хозяйстве. В нашем случае оптимальным считается объем 5,3 м³.

Объем лесоматериала для сшивных планок, наклонных опор и распорок подсчитать труднее. Обычно для этих целей берется брус 50х50 мм. Однако, как показывает практика, его расход обычно составляет 30– 40% от объема доски, в нашем случае потребуется около 2 м³.

Как подготовить и собрать опалубку для фундамента?

Как происходит сборка опалубки? Как правильно сделать опалубку для фундамента? На примере ленточного фундамента рассмотрим всю технологию поэтапно. По популярности этот вид фундамента превосходит все прочие, применяемые в строительстве. Он представляет замкнутый контур, расположенный по периметру строения и под несущими стенами.

Технология его изготовления предусматривает изготовление инсталляции, повторяющей конфигурацию стен, на 5-7 см выше будущей ленты фундамента. Так удобней будет следить за уровнем поступающей бетонной смеси в заливочную форму.

Рассмотрим пошагово процесс (как сделать опалубку для фундамента):

1. Для устройства опалубки используется обрезная доска толщиной 30 мм ±10 мм. Подойдет б/у доски, предварительно из них следует вынуть гвозди.

2. Если заготовки имеют сквозные отверстия от сучков, следует оббить с рабочей стороны кусочками жести при помощи мелких гвоздков. Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП толщиной 10—15 мм.

Нельзя использовать для опалубки доски с неопиленными (горбыли) или частично опиленными кромками. С целью предотвращения протекания раствора, зазор между досками не должен превышать 2 мм. Рекомендуется внутреннюю поверхность формы выстилать полиэтиленовой пленкой.

3. Установка опалубки для фундамента предусматривает изготовление щитовых секций. Для сборки щитов используются бруски, они прибиваются к доскам с интервалом 0,5–1,0 м. В качестве сшивных планок подойдут обрезки досок. Для соединения используются строительные гвозди длиной 15 см.

4. Нет необходимости тратиться на саморезы, поскольку конструктивные элементы будут испытывать сдавливание, а не усилие на разрыв.

Поскольку предстоит снятие сборки после набора бетоном 50% твердости, надо помнить о предстоящем рапалубливании прогонов и облегчить последующий демонтаж. Там, где это возможно, не следует забивать шляпки гвоздей заподлицо, оставляя зазор для гвоздодера.

Гвозди забиваются наружу (шляпками в сторону заливки).

5. Как установить опалубку? В местах поворота обшивки вбиваются колья и от них наращиваются секции, зазоры на стыках не должны превышать 2 — 3 мм.

6. Каждый ряд щитов в вертикальном положении крепится с помощью распорок с наклоном 45°.

7. Из металлических прутков или фибры проволокой вяжется или помещается готовая арматура.

8. Форма заливается раствором пескобетона, если раствор готовите самостоятельно, добавьте к нему мелкофракционный (10–20 мм) щебень или гравий для повышения прочности.

9. Опалубку можно снимать через несколько дней, тогда она легче «отстанет» от фундамента, особенно, если перед установкой смазать опалубку машинной отработкой.

Советы начинающим строителям опалубки

Главной бедой, которая может случиться при строительстве опалубки, сравнимое со стихийным бедствием, является разрыв прогонов при заливке бетона. Трещат и ломаются подпорки, вспучиваются и разъезжаются доски, раствор выплескивается в промежутки между досок и выливается из опалубки. Требуется срочная зачистка строительной площадки, пока он в считанные часы не схватился, превратившись в бетон. Зная ответ на вопрос: «Как сделать опалубку?», надо сделать укладку бетона безопасной процедурой.

Предупредить разрыв можно, если заранее предпринять ряд превентивных мер:

• чтобы защитить изнутри опалубку от протечек раствора, следует уложить плотную полиэтиленовую пленку толщиной 150–200 мкм, пробив скобами 6–8 мм (тип 53);
• располагайте верхние соединительные рейки (поперечины) между двумя рядами обшивки не далее 0,5 м друг от друга, по возможности используйте больше металлических шпилек;
• особое внимание обращайте на выступающую часть дощатого каркаса, дополнительно стяните проволокой между собой верхние доски опалубки, создав минимальный зазор между ними;
• подпорки щитов упирайте в колышки, глубоко забитые в землю, сверху крепить надо с помощью накладок из обрезков пиломатериалов, дополнительно прибив гвоздями к палубе;
• используйте «чопики», всевозможные прокладки и обрезки пиломатериалов, чтобы собрать и разместить упор между опалубкой и стенками траншеи;
• по возможности используйте послойную заливку бетоном, при заливке одним замесом раствор не должен падать с высоты, равномерно распределяясь по поверхности опалубки;
• не увлекайтесь «утряской» раствора вибропланкой или виброиглой, в местах стыков секций лучше использовать проштыковывание арматуриной раствора вручную;
• чтобы не допустить образования сколов при распалубке, первыми освобождаются угловые и фигурные элементы, разборка начинается с верхних элементов и продвигается к основанию.