Фундамент под бассейн в доме

Стоит ли строить бассейн в подвале готового частного дома

Наличие собственного бассейна всегда позволяло человеку ощутить себя более самодостаточным, значимым. Помимо статуса, также появляется возможность поплескаться в воде в жару. Некоторые и вовсе организуют искусственные водоемы внутри дома, чтобы можно было чувствовать себя как на море в любое время года.

Но если дом уже эксплуатируется, то процесс установки бассейна может быть сопряжен с многочисленными трудностями и большими расходами. Поэтому стоит рассмотреть рациональность монтажа такого сооружения.

Преимущества бассейна в подвале или цокольном этаже

Подвальное помещение является оптимальным решением при возведении подобных конструкций сразу по ряду причин:

• Таким образом удается установить крытую конструкцию теплого типа, которая фактически будет размещаться на техническом этаже дома. Это значит, что пользоваться бассейном можно круглогодично и не придется устанавливать никаких надстроек и обогревателей, как в случае с уличным бассейном.
• На загородном участке вы сэкономить огромную площадь, которую можно использовать для других целей.
• Бассейн станет резервным источником воды, благодаря чему улучшатся противопожарные характеристики всего строения.
• Дополнительный вес бассейна придаст большую устойчивость фундаментальному основанию. Это значит, что повысится сопротивляемость пучению.

Но это только одна сторона медали. Рассмотрим и другую.

Недостатки бассейна в подвальном помещении

Хоть вам и не придется задумываться над надстройками и обогревом, нужно будет организовать множество дополнительных систем. Например, потребуется качественная вентиляции, переливные емкости, слив и прочее.

Также стоит отметить:

• Повышенную влажность. В подвале придется выполнить качественную гидроизоляцию. В противном случае искусственный водоем станет источником плесени и грибка.
• Нередко бассейн располагается в подвале несимметрично. Это приводит к тому, что фундамент не усиливается, а испытывает повышенные нагрузки. Может дойти до того, что произойдет так называемое складывание бетонных лент.
• Если грунт разрывается ниже уровня плиты или опоры фундамента, то есть риск потери устойчивость основания дома. Поэтому не стоит пытаться делась бассейн, который будет являться частью фундамента. Он должен обладать своим основанием.
• На этапе подготовки котлована есть серьезный риск повреждения стен дома. В самых печальных ситуациях дома просто складываются в котлован.

Это довольно серьезные минусы. Кроме этого далеко не каждый тип искусственного водоема можно установить в эксплуатируемом доме.

Разновидности конструкций бассейнов

Сегодня в подвалах устанавливают монолитные, каркасные и надувные бассейны. Последний вариант стоит рассматривать, только если вы не планируете плавать часто. А вот для постоянного использования стоит подробнее рассмотреть два других типа.

Монолитный

Конструкции этого типа являются самыми основательными и долговечными. Но, обустройство такого варианта обойдется недешево. Своими руками, без должной подготовки, такие конструкции не возводятся. Так как это очень тяжелое сооружение, есть большой риск допустить ошибку, которая приведет к повреждениям всего дома.

Полезно! Монолитные бассейны серьезно увеличивают давление на грунт. Если вы установите 4-тонный бассейн в доме, весом 300 тонн, то изменения будут несущественными. А вот если вес искусственного водоема доходит до 90 тонн, то это уже фактически опасно.

Придется не только рассчитать несущую способность существующего фундамента (с учетом того, сколько он уже эксплуатировался и в каких условиях), но и закупить гидротехнический бетон. Стоит он недешево.

Поэтому такой бассейн построить конечно можно, но лучше отдать предпочтение следующему варианту.

Каркасный

В этом случае речь идет о заводской конструкции, которая состоит из металлических труб, пленки, фурнитуры и всего необходимого. Это более легкие сооружения, которые значительно проще установить самостоятельно. Ну и самое главное, каркасный бассейн может быть установлен на поверхности. То есть исключается необходимость рытья котлована. Однако в этом случае также стоит убедиться, что фундамент выдержит увеличение нагрузок.

Среди преимуществ каркасных бассейнов стоит выделить:

• Огромное разнообразие форм и объемов чаш. Если есть сомнения насчет прочности фундамента всегда можно выбрать более компактный бассейн.
• Если появилась необходимость или конструкция была установлена в неправильном месте, ее без проблем можно переместить.
• Сборные бассейны стоят намного дешевле.
• Конструкции этого типа довольно долго служат, так как речь идет о металлической конструкции и прочной пленки, которая расположена внутри.

Полезно! Так как речь идет все-таки о пленочных элементах, они могу повредиться от острых предметов. Поэтому эксплуатировать такие конструкции нужно осторожно.

Если же говорить о недостатках, то весомым минусом каркасных бассейнов является то, что они не предусматривают дополнительного оборудования.

Особенности монтажа бассейна

Если говорить о монтаже каркасной конструкции, то тут все предельно просто. Изделие собирается согласно инструкции, практически как конструктор. А вот бетонным монолитными постройками дела обстоят сложнее. Процесс подготовки и установки конструкций такой же, как и при монтаже монолитного бассейна на участке.

Также готовится котлован, закладывается подушка, выполняется армирование, гидроизоляция и прочее. Но есть несколько особенностей монтажа в подвальном помещении, на которые стоит обратить внимание:

• Перед началом монтажа монолитной конструкции в подвале, нужно произвести замер помещения. Строгим условием установки искусственного водоема этого типа является высота потолков не менее 2,8 м. Такая необходимость связана с тем, что дополнительно потребуется монтировать системы освещения, кондиционирования и вентиляции.
• Бассейн не может быть заглублен менее чем на 50% от своей высоты. Если подвал расположен ниже уровня земли, то потребуется и вовсе вырыть котлован глубиной до 4,5 м. А это дополнительные риски, связанные с тем, что строение просто не выдержит подобных «модернизаций».
• Чаще всего в загородных домах устанавливают бетонные бассейны 8х4 м и глубиной 1,5 м. Либо можно монтировать емкость 3х4 метра, которую можно использовать в качестве дополнения к сауне или парилке.
• Прежде чем начать строительные работы, в обязательном порядке нужно уточнить уровень подземных вод. Они должны быть не выше 1,5 м до земли.

• Несмотря на все мероприятия по гидроизоляции подвального помещения, рекомендуется также обустроить изоляционный слой и между этажами.
• Чтобы не создавать разницы нагрузок, бассейн монолитного типа стоит устанавливать по центру подвального помещения.

Очистка воды

Также стоит определить, как система фильтрации будет установлена для бассейна:

• Скиммерная. Это стандартный тип системы для бассейнов прямоугольной формы. В этом случае скиммер отвечает за поглощение верхнего слоя воды, который является наиболее загрязненным. После этого происходит дезинфекция и очистка и вода снова подается в бассейн. Но это более дорогостоящий вариант.
• Переливная. В этом случае обустраиваются специальные боковые желоба, в которые самостоятельно переливается загрязненный слой воды и проходит в переливную емкость.

Последний вариант отличается простотой, но именно он и приводит к довольно распространенным ошибкам монтажа.

Распространенные ошибки

Не стоит полагать, что если вы обратились к специалистам, то не придется ничего проверять или согласовывать. Нередки ситуации, когда строители заливают чаше бассейна и не предусматривают при этом размещение переливной емкости. Она располагается ниже самого искусственного водоема (в противном случае в нее не сможет самостоятельно перетекать воды). Это означает, что потребуется подвал, то есть техническое помещение для бассейна.

Случается, так, что некоторые проектировщики не то чтобы забывают учесть этот нюанс при строительстве переливного бассейна, а даже не закладывают этого в проект. Поэтому обязательно согласовывайте все нюансы. Если не произвести монтаж должным образом, то потом придется решать эту проблему путем установки специальных пластиковых емкостей, которые рассчитаны на объем до 5 тонн. Если требуются изделия больше, то придется вызывать специалиста, который будет варить полипропилен непосредственно на месте, если позволит высота бассейна. Нетрудно догадаться, что все это выльется в еще одну статью расходов.

Также иногда не учитываются проемы для закладных деталей. Это опять же чаще происходит в тех случаях, когда не составляется детальный проект будущего бассейна. После этого строитель может сказать, что чашу он отлил нужного размера, а остальное не его заботы. Но ведь помимо самого резервуара должны быть также и трубы, а значит и выходные отверстия в виде закладных.

Важно удостовериться, что укладка труб производится в процессе армирования, сразу после того, как был связан первый слой. Это касается тех случаев, когда чаша необходная и не подвешивается на специальных опорах. Если проемы под закладные отсутствуют, то в итоге придется сверлить и долбить бетон. Для этого потребуются отбойные молотки. Нетрудно догадаться, что их применение с наибольшей вероятностью создаст массу трещин в монолитном бетоне.

Полезно! Причем проемы не просто должны быть, они должны быть именно такого размера, которые указан в Спецификации проемов для закладных. Если они будут меньше, то в них не войдут закладные, а значит все равно придется использовать отбойник.

В заключении

Исходя из вышесказанного, стоит сто раз подумать прежде чем монтировать в эксплуатируемом доме монолитный бассейн внушительных размеров. Слишком много нюансов и рисков. Намного проще установить водоем отдельностоящим или приобрести каркасную конструкцию, которую без проблем можно установить самостоятельно, не боясь, что весь дом начнет складываться.

Пошаговое строительство бетонного бассейна своими руками

Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.

Что нужно знать прежде всего

Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.

Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.

• Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
• Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
• Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, подсветку светодиодами и так далее;
• Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
• Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
• В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.

Теперь о недостатках данного материала.

• Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
• Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
• Не самый удобный в обслуживании вариант.
• Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.

Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.

Итак, если вы определились, что бассейн из бетона – это то, что нужно именно вам, то читаем дальше.

Устройство бетонного бассейна

Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.

Системы бетонного бассейна:

• Насос;
• Терморегулирующие устройства;
• Фильтры различных типов.

Также есть возможность установки дополнительных устройств:

• Автоматические дозаторы химических препаратов;
• Контурная подсветка;
• Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
• Горки, трамплины и другие аттракционы.

Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.

Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.

Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.

Приступаем к строительству

Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.

Планировка строительства

Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.

Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.

Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.

Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.

Роем яму и подготавливаем подушку

Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.

Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.

Расчищаем территорию от растений, больших камней, и далее приступаем к копке ямы. Сделать это можно и своими руками, но такой подход займет много времени и сил. Если есть возможность, обратитесь к бригаде частных рабочих или даже к услугам экскаватора. Это значительно ускорит процесс и приблизит вас к завершающим работам.

Требования к яме:

• Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
• Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
• Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;

Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.

Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.

После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.

Рекомендуется для подушки сделать первый слой цементного раствора. В небольших бассейнах можно обойтись и без него.

Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.

Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.

Заливаем фундамент

Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.

Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.

Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.

Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.

На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.

Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.

Рекомендуется работать в паре с помощником. Пока один готовит раствор, другой его заливает, выравнивает и проверяет на пустоты.

Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.

Заливаем боковые стенки чаши

В первую очередь нужно сделать армирование боковых стен. Для этого привязываем стальные прутки к тем, которые мне подгибали вертикально вверх у армирования основания.

К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.

Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.

Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.

Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.

Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.

Облицовка

После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.

Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.

Далее проверяем гидроизоляцию, заполнив бассейн и оставив его на неделю. После этого замеряется уровень воды. Если он сильно изменился, то нужно найти места утечки и устранить недостатки.

Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.

Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.

Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.

Тематические видеоролики

Бюджет строительства

Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.

Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.

Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.

В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.

Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.

Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.

Бетонный бассейн: пошаговое строительство, технология отделки

Статья подготовлена при информационной поддержке компании «ПосейдонСтрой» – строительство бетонных бассейнов под ключ.

Если перефразировать слова классика, бассейн на участке – давно не роскошь, а острая необходимость. Строительство искусственного водоёма стало таким же привычным занятием, как сооружение беседки или бани. Разница в масштабах.

• Сравнительные характеристики
• Недостатки бетона – есть ли они
• Бетон или композит
• Как устроен бетонный водоём
• Подготовка
• Заливка фундамента
• Особенности заливки боковых стен
• Гидроизоляция, облицовка
• Примерный бюджет
• Подводим итоги
• Что нужно знать о строительстве бассейна (видео)

Показать все содержание

В сауне делают небольшой резервуар, во дворе строят огромный бассейн, который становится дополнением общего ансамбля ландшафтного дизайна.

• Абрикос и уход за ним: от посадки до зимовки
• Маленький клён на подоконнике: выращивание абутилона

Сравнительные характеристики

Чтобы не быть голословными и подтвердить слова о том, что бетонный бассейн своими руками считается одним из лучших вариантов, сравним искусственные водоёмы:

• Каркасный. Построить его без специальных знаний вряд ли получится.
• Надувной. Конечно, у него смешная стоимость, удобно перевозить и хранить зимой. Вот только практичность такого приспособления весьма сомнительна. Срок эксплуатации тоже небольшой.
• Стекловолокно. Уже готовая чаша, которую нужно доставить экскаватором, установить, отрегулировать. Придется рыть котлован приличной глубины.
• Пластиковый. Относительная прочность и легкость – сильные стороны конструкции. Но при перевозке, последующей установке вас ждет головная боль.
• Бетонный. Сезонный, прочный, долговечный. Кто-то сооружает бассейн из бетонных колец или блоков, но лучше монолитной заливки пока ничего не придумали.

Недостатки бетона – есть ли они

Перед тем, как сделать бассейн из бетона, расскажем о подводных камнях процесса и самого материала.

1. Система водоснабжения. Если допустить ошибку при монтаже трубопровода, возможны проблемы.
2. Утечка. Даже если она возникнет, утечку легко ликвидировать с помощью гидроизоляционных материалов. Также не нужно экономить на бетоне, покупать только качественный состав.
3. Отслоение плитки. Опять-таки, покупка качественного клея поможет предупредить и эту проблему.
4. Распространение грибка в бассейне из бетона, построенном своими руками, тоже не редкость. Но если вы будете регулярно чистить чашу и несколько раз обработаете ее специальным дезинфицирующим раствором, грибок, плесень никогда не появятся.

При планировании строительства бассейна из бетона будьте предельно внимательны, допущенные ошибки будет сложнее исправить

Бетон или композит

Наряду со строительством частных бетонных бассейнов активно применяются композиты. Так называются искусственно созданные комбинации, которые сочетают преимущества двух и более материалов. Например, тот же железобетон. Армирование делает его более прочным, бетонная масса предупреждает появление коррозии. Благодаря армированию, удалось создать множество прочных полимеров.

На первый взгляд, преимущества композитных материалов очевидны. Но в случае с монолитными конструкциями бассейнов все не так просто. Композит прочнее и дешевле, но он не может сохранять постоянство своих габаритов. Материал гнется, что существенно осложняет процесс сопряжения.

Еще один недостаток композитных материалов в том, что в ходе эксплуатации они легко царапаются. В дальнейшем устранить повреждения будет сложно. Понадобится комплексный ремонт чаши. Под воздействием химикатов композиты стареют, а микропоры пропускают грибок. Выбор цветовых решений сильно ограничен. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы выбрать бассейн из бетона.

Как устроен бетонный водоём

Типичное устройство бассейна из бетона в частном доме мало чем отличается от других разновидностей искусственных водоёмов. Базовыми элементами конструкции являются:

• Насос.
• Системы терморегуляции.
• Разнообразные фильтры.
• Дополнительные устройства. Бассейн из бетона дополняют подсветкой, дозаторами составов, различными водопадами и гидромассажем.

Все отверстия форсунок устанавливаются на этапе заливки. В состав системы входят обогреватель, насос, фильтр. Остальное оборудование можно докупить позднее.

Устройство бассейна

Подготовка

Строительство бассейна в частном доме своими руками было разделен на несколько этапов. Это позволило нам подготовить специальное руководство. Используя его и следуя ценным рекомендациям, вы сможете соорудить самостоятельно даже бассейн из бетонных колец.

Составьте подробный план, нарисовав чашу на бумаге с указанием точных габаритов. Здесь же указывается порядок подключения к электросети различных приборов, принцип их размещения. Для купания взрослых делают чашу глубиной 2 метра. Если будет установлен трамплин, этот показатель увеличивают минимум на 50 сантиметров.

При выборе места обращают внимание на то:

• Насколько ровный грунт.
• Удобно ли будет подвести воду, электропитание.

После очистки территории от сорняков можно приступать к рытью. Такая работа не делается вручную – а как правильно? Пригласите бригаду рабочих, воспользуйтесь услугами экскаватора – они ускорят процесс.

К яме бассейна из бетона своими руками предъявляются следующие требования:

• Котлован глубже дна бетонного водоёма сантиметров на 25-30.
• По бокам тоже делают запасы 20 сантиметров.
• Кроме того, каждая боковая стена должна иметь небольшой наклон – примерно 6-7 градусов.

Достаточно соблюсти эти требования – технология строительства бассейна из бетона существенно упростится. Если их нарушить, возможны проблемы.

Подготовка котлована для бассейна

Далее устанавливаются трубы, слив с боковыми форсунками. Каждое отверстие закрывают тряпкой, чтобы во время строительства в него не попала земля.

Невозможно представить себе фундамент под бассейн в доме без дополнительной подушки. Вполне посильная задача – сначала засыпаются 20 см песка, а затем 5-10 см щебня. Для выравнивания каждого слоя удобно использовать доску с уровнем. Сверху песка и щебня укладывается гидроизолирующий материал. Например, рубероид с нахлёстом. Благодаря ему, чаша не будет протекать, плюс это дополнительная защита от грунтовых вод.

Заливка фундамента

Первый этап – установка опалубка для бассейна из досок. Чтобы сделать конструкцию крепче, фундамент делают немного шире. После обустройства несъёмной опалубки делают армирование из стальных прутьев с ребрами. Рекомендуемый диаметр – до 14 мм. Чем больше глубина и площадь, тем толще должны быть прутья.

Установка сетки из прутиков производится в два слоя. Первый возвышается над подушкой на 5 сантиметров, второй возвышается над первым. Общая толщина плиты – около 15 сантиметров. В месте возведения стен каждый прут подгибается вверх для подвязки арматуры. К этому этапу мы еще вернемся.

Заливка бетонной чаши бассейна начинается с приготовления раствора. Кто-то заказывает машину с уже готовой смесью, другие готовят раствор в бетономешалке. Важна высокая скорость работы, иначе раствор затвердеет. Желательно взять помощников. Пока одни заняты приготовлением раствора, другие уже все забетонировали и проверили пустоты.

Опалубка для заливки стен бассейна

Особенности заливки боковых стен

Как только фундамент затвердел, можно приступать к формированию стен. Обычно на это уходит неделя.

Помните, мы подгибали вверх каждый прутик? Будем подвязывать стальные прутья именно к ним. Какой должна быть толщина стен, сколько ярусов делать? Все зависит от объема искусственного водоёма. Железобетонные бассейны размером 4 х 4 метра, глубиной 150 сантиметров допускают использование всего одного яруса, толщину стен 10-15 см. Когда параметры больше, делают два яруса, толщину стен увеличивают до 25 см.

Так как построить бассейн из бетона без опалубки стен невозможно, приступаем к следующему этапу. В качестве основы берут не только деревянные доски, но и листы ДСП. Их заранее пропитывают специальным составом, отталкивающим влагу. На стыках листы герметизируются. Поскольку залитый бетон начнет давить на опалубку и может спровоцировать деформацию, важно установить распорки с двух сторон.

Гидроизоляция, облицовка

С бассейном из бетонных колец все гораздо проще. Но когда делаешь монолитный резервуар, после извлечения опалубки важно сделать хорошую гидроизоляцию, облицовку. Заранее купленный в хозяйственном магазине состав наносится валиком. Все стыки фундамента, неровности прорабатываются с особой тщательностью. Важно, чтобы состав полностью подсох.

Гидроизоляция проверяется очень просто. Достаточно набрать в бассейн воды, подождать неделю. Перед заливкой делают замеры уровня. Если изменения существенны, ищут утечку, устраняют ее.

Какой вариант облицовки выбрать? Все зависит от вашего бюджета, личных предпочтений. Кто-то выбирает мозаику или пленку, другие отдают предпочтение плитке. Очень важно использовать клеящий состав высокого качества, устойчивый к влаге. Все швы дополнительно обрабатывают антигрибковыми веществами. Так вы существенно продлите срок облицовки, да и ухаживать за ней будет гораздо легче.

Гидроизоляция для бассейна

Примерный бюджет

Сколько денег понадобится, чтобы построить бетонный резервуар средних размеров? Если выполнение львиной доли работы вы берете на себя, основные затраты придутся на бетон, оборудование (насос, обогреватель, система фильтрации). Расходы на плитку, гидроизоляцию будут не такими значительными. В среднем, искусственный водоем площадью 15 кв. метров обходится в 350 тысяч рублей. 50% суммы – это покупка оборудования, еще 50% – строительные материалы. При желании, можно уложиться в 200 тысяч рублей. Берите за ориентир среднюю стоимость, так как в каждом городе цены сильно отличаются.

Подводим итоги

Мы с вами рассмотрели основные этапы строительства бетонных бассейнов, научились заливать фундамент и делать опалубку, выполнять гидроизоляцию. Также мы подсчитали, во сколько примерно обойдется такое удовольствие. Познакомиться с пошаговыми руководствами по возведению других искусственных водоёмов вы также сможете на нашем сайте.

Что нужно знать о строительстве бассейна (видео)

Бассейн в подвале: секреты строительства от гуру

Собственный бассейн – это «голубая мечта» большинства людей, даже не имеющих своего дома или земельного участка. Что уже говорить о тех, кто владеет заветными сотками! Мечта может стать реальностью, но для этого нужно не только место для бассейна и средства на его строительство.

В первую очередь, необходимо обладать соответствующими знаниями – а иначе, ничего кроме проблем вы не получите. Мы представим немало полезной информации, касающейся подвалов и бассейнов, и расскажем о технологических тонкостях их обустройства.

1. Чтобы построить подвал с бассейном
2. Бассейн в доме: «за» и «против»
3. Что нужно учитывать при строительстве бассейна
4. Порядок работ и прочие нюансы
5. Обустройство помещения бассейна

Чтобы построить подвал с бассейном

Многие читатели интересуются: «Можно ли обустроить бассейн в подвале уже эксплуатирующегося дома?». Скажем сразу, что эта идея не самая удачная, и, ознакомившись с нашей статьёй, вы поймёте, почему. У тех, кто строит своими руками, не всегда получается качественно изолировать даже погреб – а тут бассейн!

Это достаточно сложное сооружение, требующее технически грамотного подхода не только непосредственно к его возведению, но к монтажу инженерного оборудования. Строить его нужно вместе с домом, и желательно по проекту – вот тогда можно быть уверенным в том, что всё будет функционировать, как надо.

Бассейн в доме: «за» и «против»

Помещение, в котором предполагается устроить бассейн, должно иметь высоту не менее 2,8 метра. Это нужно в первую очередь для того, чтобы установить подвесной потолок, в котором спрячутся вентиляционные короба, система кондиционирования, осветительные приборы.

• Так как помещение подвальное, то оно должно быть заглублено не менее чем наполовину своей высоты – в противном случае, оно просто не может называться подвалом. Площадь его может быть сколь угодно большой, и, как правило, соответствует площади дома. Бассейны бывают разного назначения: плавательные, развлекательные, детские. Соответственно, и размеры, в том числе и глубина, у них может быть разной.

Помещение бассейна с подвесным потолком

• В коттеджном строительстве, бассейн, проектируемый в доме, имеет в среднем размеры 8*4м, и глубину 1,3-1,5м. Если учесть, что пол подвального помещения является всего лишь верхом бассейна, то подошва всего сооружения, будет располагаться минимум на 3м ниже поверхности земли. Если же подвал заглубляется на всю высоту, то это будет уже не три, а почти четыре с половиной метра.

Обратите внимание! На такой глубине, о пластиковом бассейне не может быть и речи – нужно строить только бетонный монолитный вариант! Прежде всего, нужно быть уверенными, что грунтовые воды залегают ниже расчётной отметки не менее чем на полметра. Только тогда вообще имеет смысл делать в подвале бассейн.

• При близком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), не только бассейн, но и подвал под домом строить нежелательно. И ещё, грунт на участке должен быть не только сухим, но и достаточно плотным, чтобы можно было предусмотреть ленточный фундамент.
• Если следовать канонам популярного китайского учения фен-шуй, то устраивать бассейн, как, впрочем, и гараж, в подвальном или цокольном этаже вообще нежелательно. Китайцы считают, что нельзя жить над пустотой, и над водой – и возможно, в этом утверждении есть рациональное зерно.

Во всяком случае, помещение, в котором находится бассейн, автоматически переходит в категорию помещений с повышенной влажностью. Если уж размещать его в доме, то следует уделить особое внимание изоляции перекрытия между подвальным и первым этажами. Иначе на нём будет образовываться конденсат, а испарения попадут в жилую зону.

Что нужно учитывать при строительстве бассейна

В технологии строительства чаши бассейна, есть много общего со строительством самого подвала. И в том, и в другом случае необходимо обеспечить полную герметичность конструкции – хотя конечно, прочность стенок бассейна должна быть несоизмеримо выше, так как они постоянно испытывают давление воды.

• Заниматься их возведением нужно параллельно. Порядок действий примерно такой: сначала роется котлован до отметки заглубления подвала, затем, так как площадь бассейна меньше площади подвала, делается углубление под него в дне котлована. По окончании земляных работ монтируется опалубка под фундамент здания, и чашу бассейна.

Важно! Некоторые доморощенные специалисты делают так: сначала заливают цельную чашу, а потом делают в нужных местах штробы, куда внедряют закладные детали. Это неправильный подход, штробление бетона нарушает целостность чаши, а она не должна подвергаться никаким механическим воздействиям. Появятся микротрещины, и вода будет уходить в грунт – либо наоборот, грунтовые воды будут попадать в бассейн.

Так что доверьте лучше строительство бассейна специализированной фирме, а уж когда чаша будет залита, можете самостоятельно заняться её облицовкой и производить дальнейшие работы по обустройству подвала.

Порядок работ и прочие нюансы

О том, что всё начинается с опалубки, мы уже сказали. Получить после заливки чашу с идеально ровной поверхностью практически невозможно – особенно на тех участках, которые имеют закругления, перепады по высоте дна, ступени и выступы. В первую очередь, качество поверхности обеспечивается опалубкой.

• Чем проще материал, из которого её соорудили, тем выше будет расход раствора для выравнивания. Но использовать унифицированную опалубку можно не везде – во всяком случае, в частном доме, так как там бассейны чаще всего не типовые, а индивидуальные, с большим количеством криволинейных участков. Для них опалубка сооружается из гибких фанерных кружал, с металлическими подпорными элементами.

Фанерная опалубка с металлическими подпорками

• После того, как опалубка установлена, приступают к подготовке дна котлована. Делается это аналогично пола подвального помещения: сначала, на толщину 10 см трамбуют песчаную подушку, затем насыпают такой же слой щебня, армируют дно металлической сеткой и выполняют бетонную подготовку.
• Стяжку делают толщиной примерно 30 см, и после её затвердевания приступают к армированию стенок бассейна. Для этого используется периодическая арматура, а вот её диаметр и шаг установки определяют расчётом. Сварочные соединения при этом не используются – стрежни вяжут между собой с помощью проволоки, и пистолета для вязки арматуры. Каркас обязательно покрывают антикоррозийным составом.
• Бетонирование производится поэтапно, бетоном класса не менее В15 по прочности, и W4 по водонепроницаемости. Кроме всего прочего, бетон должен быть ещё и достаточно пластичным, что обеспечивается специальными добавками. Чтобы структура бетона не получилась пористой, он должен быть качественно уплотнён. Тогда не только в толще, но и на поверхности бетона не будет пустот и раковин.

Только прежде, чем приступить к отделке, проводят испытания качества гидроизоляции. Чашу наполняют водой, и наблюдают в течение трёх суток, нет ли утечки. Если всё нормально, воду сливают, внутреннюю поверхность бассейна осушают, и только тогда начинают облицовку.

Обустройство помещения бассейна

Начнём с того, что при строительстве бассейнов, и помещений, примыкающих к ним, не допускается использование материалов с кавернозной структурой, способных сильно впитывать влагу. К ним относятся блоки (камни) из ячеистых и лёгких бетонов, все виды силикатного кирпича. Кирпич можно применять только керамический, но ни в коем случае не пустотный.

• Полнотелый глиняный кирпич можно использовать не только для возведения стен подвала, но и для выкладки чаши – но бетонные стенки, конечно же, надёжнее. Что касается стен подвала, в котором будет располагаться бассейн, то их можно тоже сделать монолитными, либо возвести из блоков ФБС или УДБ.

Окрасочная гидроизоляция наружных стен подвала

• В принципе, любой подвал требует основательного подхода к гидроизоляции (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Но если это просто погреб или техническое помещение, достаточно сделать двухслойную изоляцию снаружи. Если же в подвале будет бассейн, то аналогичные меры следует принять и изнутри. Думаем, всем понятно, что чем меньше подвал, тем выше в нём будет влажность.
• Об этом не следует забывать и при выборе варианта отделки, а он, кстати, играет важную роль в организации гидроизоляции помещения. Если это будет плиточная облицовка, или влагостойкая полимерцементная штукатурка, то достаточно выполнить пропиточную гидроизоляцию.

Внимание! Если стены будут обшиваться влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ), то пропитывать нужно и его, причём, с двух сторон. Под обшивкой, базовую поверхность следует защитить ещё и рулонной гидроизоляционной мембраной и смонтировать утеплитель на основе экструдированного пенополистирола или вспененного полиэтилена.

В таком помещении, как подвал с бассейном, лучшие варианты – это алюминиевый реечный или кассетный потолок, либо натяжное ПВХ полотно. Если перед их монтажом, перекрытие будет подготовлено так, как мы рекомендовали, никакой опасности попадания влаги в дом, или образования плесени на базовых основаниях, не будет.

Бассейн из бетона: последовательность действий

Как сделать чашу для бетонного бассейна на участке

Стационарный бассейн на участке — сооружение недешевое, причем тратиться на него придется и во время организации, и в процессе эксплуатации. Зато все ваши заботы сполна окупятся, когда наступят такие же жаркие дни, что стоят сейчас. Стационарные бассейны могут быть закрытые (под крышей) или открытые, в них может стоять самое разное фильтрационное оборудование, может быть или не быть подсветка… Словом, это непростое инженерное сооружение. И чем сложнее бассейн устроен, тем, разумеется, дороже он обойдется (как в обустройстве, так и в обслуживании). «Реальное время» разбирается, как сделать на участке чашу для бетонного бассейна.

Бетонные бассейны

Классическое решение — бассейны из бетона — хорошо отработанная технология, хоть и непростая. И если вы собираетесь украсить свой участок стационарным бассейном из бетона, то приготовьтесь потратить не одну сотню тысяч рублей. Зато это самая долговечная конструкция. Если, конечно, правильно залить и не экономить на бетоне правильной марки.

Итак, если вам нужен бетонный бассейн, который прослужит долго и счастливо, имейте в виду: марка бетона должна быть не ниже М350, морозостойкость — F100, а водонепроницаемость — W6. Экономить на этом нельзя.

Нужно заранее выбрать, какой будет система забора воды из бассейна на очистку:

• переливная (когда вода из чаши переливается через края и потом течет по бетонной канавке к водозаборной трубе);
• скиммерная (когда на стенках чаши у верхних краев установлены патрубки, по которым вода сразу переходит в очистные системы).

Вообще, все гидротехнические «примочки» нужно будет планировать сразу, чтобы лишний раз потом не тревожить чашу бассейна. А для этого лучше обратиться к специалистам, которые знают, что такое гидротехника, и умеют с этим знанием работать. Они помогут точно определиться с формой и размером бетонной чаши, перенести проект на место и распланировать всю технику.

Фото: housedb.ru

Место имеет значение

Кстати, о перенесении на плоскость. От выбора места бассейна на участке будет зависеть не только комфортность вашего летнего отдыха, но и долговечность самой конструкции.

• Для начала — рядом с бассейном не должны расти большие деревья. Их корни рано или поздно доберутся до чаши и медленно, но верно разрушат ее, даже если у вас самый толстый слой бетона. Так что бассейн в тени раскидистых яблонь — это реально, но только если он временный, а не постоянный. Ну и листья, и гнилые плоды из него вынимать замучаетесь.
• Прежде чем обустраивать чашу бассейна, проследите за уровнем грунтовых вод в этом месте. Если вода подходит выше 2 метров, то бетонный бассейн в этом месте противопоказан, как его ни гидроизолируй.
• Отнесите бассейн на некоторое отдаление от дома, особенно если фундамент глубокий.
• Если найдете на участке место с глинистым грунтом — это ваша удача. Бассейн на глине — идеальная конструкция, потому что такой тип грунта медленно пропускает воду.
• Важно определиться, куда будет дуть ветер. От этого зависит, где будет стоять переливная труба — и ее лучше располагать там, куда ветер будет прижимать листья и другой мусор.

Фото: stroy-dom.net

Начало работ

Сначала надо вырыть котлован. Для этого, если вы хотите крупный бассейн, понадобится спецтехника, а до ювелирной точности размеры нужно будет довести лопатой. Если же ваша задача — небольшая чаша и похудеть на пару размеров, можете заняться рытьем котлована самостоятельно, вручную. Имейте в виду: дно должно быть не бугристым, а стенки — идеально ровными, но иметь небольшой угол (достаточно 5 градусов — чтоб с них не осыпалась земля).

Надо понимать: когда вы перенесете на строительную площадку контур бассейна, их надо увеличить: с каждой стороны, как правило, прибавляют по 60—80 сантиметров. А к желаемой глубине прибавьте еще около 50 см — на донную плиту и толщину отделочного материала.

Когда котлован будет готов — нужно заложить сливную трубу: выкопать приямок, траншею для нее и смонтировать (а сливной патрубок вывести вверх).

А следом начинается укладка «подушки». Поверх уложенной сливной трубы насыпаются последовательно по слою песка и щебенки, потом утрамбовываются. Следом — рулонная гидроизоляция в два слоя (на ней тоже не стоит экономить). И все это обязательно делается с уклоном в сторону сливной трубы. Гидроизоляцию можно «удвоить» — постелить не только поверх «подушки», но и на грунт.

Фото: remstroiblog.ru

Изготовление дна

Специалисты советуют уложить на дно две решетки из стальной арматуры, одну на другую. Когда будете закупать арматуру — имейте в виду: диаметр стержней должен быть 10—14 мм, а шаг решетки — 20 см. Зазор между решетками оставьте в районе 10—15 см, дно заливается слоем в 20-25 см, чтобы надежно защитить арматуру от коррозии. Как и при заливке бетонного фундамента, арматуру сваривать не рекомендуется — ее связывают проволокой. А чтобы связать армирующий каркас дна с каркасом стенок чаши бассейна, нужно загнуть концы «донной» арматуры на стенки примерно на 10 см.

А теперь можно приступать к заливке: сначала заливается дно, причем выдерживается уклон в сторону слива. Теперь стоит подождать неделю, пока бетон наберет прочность.

Фото: housedb.ru

Стены и отделка

Чтобы построить вертикальные стены, нужно сначала по периметру чаши возвести опалубку: специалисты советуют использовать обрезные отесанные доски или влагостойкую фанеру толщиной не менее 21 мм. Внешнюю стенку опалубки ставят примерно в 30—40 см от стенки котлована. В опалубку устанавливают две решетки, которые привязывают к отгибам каркаса дна. И наконец, заливается бетон. Дайте ему «набраться сил» неделю, прежде чем снять опалубку.

Внешние поверхности стен бассейна надо гидроизолировать: чаще всего используют жидкую битумную смесь, а поверх нее — еще и рулонная битумно-полимерная изоляция. Теперь, можно засыпать грунтом зазор между стенками бассейна и котлована.

А чтобы чаша бассейна не протекала, нужно гидроизолировать ее изнутри. Но для этого — сначала подготовить: выровнять, потом заштукатурить набело. И теперь наша задача — нанести сплошную полимерную гидроизоляцию. Продается специальный такой состав для бассейнов (у него даже цвет соответствующий — ярко-голубой). Лучше не пожалеть средств и нанести пару слоев.

И наконец, бассейн можно отделывать — материалом, который вам по нраву и по карману.

Фото: remstroiblog.ru

Но, как мы понимаем, чаша — это только полбеды. Чтобы разобраться в необходимой гидротехнике, потребуется еще не одна статья.

Фундамент под бассейн в доме

Выбор места и разметка

Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.

Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:

1. Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
2. Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
3. Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).

Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.

Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.

Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.

Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.

Фундамент бассейна под ключ.

Для сооружения бассейна, как и для любого строительного объекта, требуется фундамент. Для начала составляется проект и смета работ. Далее приступают к рытью котлована под фундамент бассейна, для чего привлекают экскаватор. При этом котлован должен быть больше размеров планируемого водоема, в частности, на 30 см в глубину и на 50-60 см в длину и ширину. Такой запас необходим для сооружения опалубки и гидроизоляции фундамента бассейна.

Когда котлован подготовлен, дно очищают от грунта, растений и др. Также необходимо выровнять стены и пол. После этого на дно укладывается слой песчано-гравийной смеси в 20-40 см, который следует разровнять и утрамбовать. Выравнивание дна выполняется путем бетонной стяжки толщиной 15 см.

Далее следует этап подготовительных работ перед установкой чаши бассейна. Для этого создаётся опалубка с арматурным каркасом. Причем на сегодняшний день можно выбрать различные чаши для бассейнов. Они могут быть пластиковые, бетонные, полипропиленовые. Стоимость конструкции напрямую зависит от цены фундамента и чаши.

Также при проектировании фундамента под чашу бассейна следует предусмотреть расположение труб, по которым вода будет поступать и отводиться, и иных коммуникаций. Создавать отверстия для них следует во время бетонирования дна чаши и ее стен. К этой процедуре приступают после полного монтажа каркаса и опалубки фундамента чаши бассейна.

Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Котлован и дренаж

Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.

Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).

Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.

Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.

Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.

Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.

Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.

Строительство фундамента для бани с бассейном.

Немалой популярностью пользуются сегодня бассейны в банях. Такие стационарные сооружения имеют армированную чашу из бетона, которая покрывается отделочными материалами. Срок его изготовления начинается от 1,5 месяцев в зависимости от размеров водоема. Фундамент для бани с бассейном также должен возводиться с учетом всех требований, ведь от этого напрямую зависит долговечность объекта.

Если вам необходимо сделать фундамент для бассейна, наша компания будет рада реализовать ваш проект. Вот уже несколько лет мы занимаемся строительством бассейнов и других сооружений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с гарантией высокого качества.

Если вам необходимо сделать фундамент для бассейна, наша компания будет рада реализовать ваш проект. Вот уже несколько лет мы занимаемся строительством бассейнов и других сооружений в Самаре и Калужской области с гарантией высокого качества.

Армирование и заливка плиты

Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:

1. Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
2. Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 70 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
3. Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
4. Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.

При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:

• использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
• акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.

Второй вариант предпочтительнее.

Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.

После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.

Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Возведение стен

Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:

• вязка арматурного каркаса из двух сеток;
• монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
• монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
• сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
• заливка бетона.

Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.

Отделка чаши и бортов

После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.

Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.

Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).

Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.

Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.