Чем заделать дыры в бетонном полу?

Ремонт трещин и выбоин в бетонных полах

При замене напольного покрытия владельцам квартир часто приходится сталкиваться с необходимостью ремонта бетонного пола, который может представлять собой как бетонную стяжку, так и саму межэтажную плиту перекрытия. Несмотря на то, что бетон – долговечный и надежный материал, под воздействием различных факторов на нем могут появляться выбоины и трещины. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимы своевременные меры, ведь от состояния бетонного основания зависит срок службы финишного пола. Выясним, как отремонтировать бетонное покрытие, используя специальные смеси для ремонта бетонного пола.

Причины появления дефектов на бетоне

Дефекты на бетонном полу могут образовываться по разным причинам, которые связаны в первую очередь с нарушениями в процессе его обустройства.

Трещины часто появляются из-за отсутствия, несвоевременной нарезки или неправильного расчета толщины швов в бетонных полах, предназначенных для предотвращения напряжения бетона при температурном расширении и в процессе усадки. Правильно сделанный температурно-усадочный шов позволит избежать многих проблем.

К другим причинам появления трещин можно отнести:

• большое количество воды в растворе при заливке бетонной стяжки или ее недостаток;
• некачественное армирование;
• отсутствие гидроизоляции основания.

Дефекты могут образовываться даже при качественно проделанной работе. Любое покрытие подвержено естественному износу, на него негативно действует избыток влаги. Выбоины появляются из-за физических воздействий. Нельзя исключать влияние внешних факторов на бетонное перекрытие. Слабое место – стык стены и пола, там часто появляются трещины.

Необходимо определить вид повреждения. Это позволит составить план работы и выбрать нужный материал. Часто сталкиваются со следующими разновидностями:

• небольшие углубления, выбоины;
• трещины различного размера;
• тончайшие щели и сколы.

Ремонт надолго откладывать не стоит. Размер дефектов постепенно может увеличиваться, бетон начнет крошиться и отходить кусками, что усложнит заделывание проблемных мест.

Выбор смеси для ремонта бетонной поверхности

Перед тем как начинать ремонт пола в квартире своими руками, нужно подготовить смесь для восстановления бетонных поверхностей и конструкций. В строительных магазинах они представлены в большом количестве. Для того чтобы правильно выбрать марку смеси, нужно определить степень повреждения бетонной поверхности:

1. Первая степень – присутствуют раковины, усадочные трещины.
2. Вторая степень – шелушение поверхности, мелкие сколы.
3. Третья степень – трещины в пределах 2 мм глубиной не более 40 мм.
4. Четвертая степень – трещины более 2 мм, глубина до 10 см.
5. Пятая степень – большие выбоины и трещины, глубина более 20 см.

Предназначение ремонтной смеси должно быть указано на упаковке. Заслуживают внимания такие производители смесей для восстановления бетонных поверхностей, как Emaco, «Бирсс», Ceresit, «Барс».

Можно использовать универсальные ремонтные смеси, например Ivsil Render.

Поскольку цена специальных тиксотропных составов, содержащих армирующие микроволокна и полимеры, достаточно высока, для небольшого объема работ смесь можно подготовить самостоятельно. Для этого берется 1 часть клея ПВА и смешивается с 4 частями воды. На данном растворе с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель замешивают песчано-цементную смесь в соотношении 1:3.

Подготовительные работы

После выбора материала для ремонта бетонных полов следует приступать к ремонту. Вначале идет подготовительный этап:

1. Из комнаты выносятся все посторонние предметы.
2. Имеющийся мусор, бетонную крошку и пыль выметают. Выбоины и трещины тщательно очищают пылесосом.
3. Любые загрязнения, ржавчину, плесень или старый грунт убирают жесткой металлической щеткой.
4. Для устранения жирных пятен нужно воспользоваться специальным раствором.
5. Бетонный пол прометается мокрым веником, затем его нужно просушить.
6. Если видна арматура, то ее следует зачистить наждачной бумагой и загрунтовать составом с антикоррозийными свойствами.

Участки бетонной поверхности, которые потеряли прочность, лучше обстучать молотком и расчистить. Правило распространяется и на края проблемных участков.

Заделывание выбоин в бетонном полу

Ремонт бетонных полов начинается с расширения и углубления выбоины по периметру. Лучше для этого использовать болгарку с алмазным диском.

• Пропил делается на 1 см глубже дефекта. В стороны выбоина расширяется на 2–3 см. При необходимости эти показатели увеличивают.
• С помощью перфоратора или молотка с зубилом на месте выбоины делается выемка, должно получиться прямоугольное углубление. Если применяется перфоратор, то посторонним лучше отойти.
• Углубление тщательно очищается пылесосом и грунтуется.
• Заделывать выбоину можно после высыхания грунта. Смесь тщательно разравнивают, она несколько раз протыкается для удаления воздуха. Можно использовать металлический штырь или мастерок. Разравнивают поверхность с помощью правила.

Имеет значение глубина выбоины. Если она больше 5–6 см, то состав заливается в несколько слоев. Максимальная толщина слоя – 2 см.

• После застывания переходят к шлифовке. Добиться ровного бетонного основания поможет строительный уровень.

Работы рекомендуется проводить в респираторе, защитных очках и перчатках. Окна в процессе ремонта должны быть открыты. Пол можно покрыть краской по бетону, которая послужит дополнительной защитой. Ее подбирают специально для жилых помещений. Отремонтированный таким образом пол будет служить долго.

Правила ремонта трещин

Процесс заделывания трещин в бетонном полу отличается в зависимости от их размера.

• Небольшие щели расширяются в глубину и ширину на 2–5 см. Для этого можно использовать зубило или болгарку.
• Углубление очищается от кусков бетона и пыли, затем обрабатывается грунтовкой.
• Для ремонта трещин в бетонном полу применяют самодельную смесь на основе ПВА. Ею заполняют трещину и дожидаются усадки.
• Производится покрытие вторым слоем, высушивание и шлифовка.

В тех случаях, когда распил сопровождается сильным пылением, что говорит о том, что бетон ослаблен, необходимо использовать только специальные тиксотропные составы.

Ремонт трещин в бетонных полах не следует откладывать надолго. Если они деформационные, то к ним нужно отнестись с особым вниманием. Определить их вид можно с помощью полос бумаги. За несколько месяцев до ремонта они наклеиваются на трещины в бетонном полу. При усадочных щелях бумага останется целой, при деформационных полоски разорвутся, что говорит об их расширении.

• Такая трещина пропиливается на 5 см в глубину и 3 см в ширину.
• Края пропила сбиваются, образуется треугольная выемка.
• После тщательного очищения углубление грунтуется.
• В трещину вставляются маркеры с шагом в 3 м.

Маркерами служат тонкие гладкие металлические стержни. Можно сделать их самостоятельно из спиц от колеса велосипеда.

• Трещина заполняется тиксотропным составом, использование самодельных смесей в подобных случаях не рекомендуется
• Забетонированный участок после высыхания шлифуется.
• Стержни-маркеры вынимаются, по отверстиям, оставшимся после них, вырезается новый деформационный шов.
• Из шва удаляется пыль, и в него укладывается шнур «Вилотерм» или его аналог.
• Шов окончательно заделывается герметиком на основе силикона или полиуретана.

Некоторые замечают на полу маленькие трещины-паутинки, как на следующем фото. Со временем они могут стать шире. При ослабевании бетона в этой части они зачищаются, покрываются грунтом. Для заделки можно приготовить свой состав или использовать магазинный.

Чтобы после ремонта бетонного пола в квартире мебель стояла ровно, необходимо на протяжении всего процесса пользоваться строительным уровнем.

Капитальный ремонт бетонного пола: стоимость

В случае сильного повреждения бетонного покрытия или при обустройстве системы «теплый пол» придется провести капитальный ремонт – полную замену бетонной стяжки. При обращении к специалистам эта процедура с учетом материалов обойдется в следующую сумму:

• в Москве – от 420 руб./м2;
• в СПб – от 380 руб./м2.

Демонтаж старой бетонной стяжки в эту сумму не входит, цена зависит от площади работ: чем она больше, тем дешевле.

Половые дырки: способы заделки для разных материалов 20.07.2014 – Опубликовано в: Ремонтные работы – Метки: дырка, половая дырка

Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

После замены стояков в перекрытии для общения с соседями не нужно звонить к ним в дверь.

Причины

Для начала давайте выясним, откуда вообще может появиться дыра в полу.

Согласитесь, что ситуация, когда поверхность внезапно проваливается под ногами, довольно маловероятна.

• Падение тяжелых предметов. Вполне реальная ситуация для залов тяжелой атлетики и для производственных помещений с деревянными настилами (что, впрочем, скорее исключение).

Примечание: помосты в спортивных залах обычно собираются из бруса, стянутого скобами. Помост укладывается непосредственно на стяжку и перекрывается листом жесткой резины. В общем-то, если упавшая штанга пробила пол – это говорит, либо о грубом нарушении строительных норм, либо о плохой дисциплине спортсменов, тренирующихся с большими весами за пределами помоста.

• Прогнившие доски. Картина типична для домов, построенных более полувека назад. Безвредные антисептики тогда еще отсутствовали, а креозот и пропитки на основе продуктов переработки нефти не применялись в жилых помещениях.
• Рассохшиеся доски. Собственно, в этом случае перед нами не дырка в полу, а щель.

Высыхая, дерево меняет линейные размеры. Отсюда и щели.

• Дефекты плит и стяжки из-за огрехов при их отливке или укладке. В многоквартирных домах в этой категории преобладают щели между пустотными панелями.
• Наконец, отверстия пробиваются в перекрытиях для прокладки коммуникаций – при строительстве или капремонте. Их, понятное дело, тоже приходится заделывать – из соображений тепло- и звукоизоляции.

Устранение

Чем заделать дыры в бетонном полу? В общем случае вполне логично использовать для этого тот же бетон. Точнее, цементно – песчаную смесь.

Выбоины в стяжке

1. Выбоина очищается от мусора и обеспыливается пылесосом.
2. Если под рукой есть грунтовка для пола – отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.
3. Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей – 1:3.
4. При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

Подсказка: вместо раствора самостоятельного приготовления можно использовать плиточный клей для пола. Понятно, что при этом цена расходных материалов увеличится; но при небольших объемах ремонта разница, право же, не поставит вас на грань банкротства.

Сквозные отверстия вокруг стояков

Сквозное отверстие в перекрытии заделать несколько сложнее: нужны опалубка и армирование.

1. Сколите края отверстия так, чтобы они образовали сужающийся книзу конус. Тогда бетонная пробка гарантированно не выпадет.
2. Вырезав кусок фанеры или ОСП размером чуть больше отверстия, заведите его снизу и закрепите. Для этого можно использовать распорки, а можно положить сверху отверстия арматуру и подвязать фанеру к ней проволокой.
3. Забросайте отверстие раствором примерно до середины. Не забудьте проштыковать раствор: чем меньше каверн, тем прочнее пробка.
4. Вырежьте по размеру отверстия и положите в него кусок арматурной сетки. Можно просто вложить несколько отрезков толстой проволоки крест-накрест.
5. Заполните раствором оставшуюся часть полости.

Внимание: стальные стояки лучше любым способом изолировать от бетона. Для этой цели можно использовать даже плотный полиэтилен (или, что разумнее, пеноизол – вспененный полиэтилен).

С чем связана инструкция? Контакт с бетоном ускорит коррозию стали; на ГВС и отоплении, помимо того, сцепление с перекрытием заставит стояки ощутимо потрескивать при нагреве и охлаждении. Тепловое расширение, знаете ли.

Прогнившие доски, проломы

Как заделать дыру в полу, если провалилась прогнившая доска? Очевидное решение – ее замена на новую доску аналогичных размеров.

Однако это возможно лишь при соблюдении двух условий:

1. Вы должны быть уверены, что проблема коснулась лишь одной доски. Если другие находятся в похожем состоянии – стоит ли затевать частичный ремонт, когда нужен капитальный?
2. Доски не должны быть шпунтованными. Для замены одной шпунтованной половой доски в середине комнаты придется разбирать пол на половине его поверхности.

В общем-то, наиболее здравая рекомендация для описанной ситуации – вскрыть пол полностью, рассортировать доски в зависимости от их состояния и заменить дефектные. Часто лучшим вариантом становится и вовсе настил из фанеры или ОСП по старым лагам.

Щели между досками

Как своими руками устранить щели в старом полу?

Возможны несколько вариантов.

1. Традиционно для этой цели использовались деревянные клинья. Они вырезались по длине щелей, смазывались столярным или универсальным клеем и вбивались в щели. Понятно, что для шпунтованной доски метод не подходит.
2. Полная переборка пола обычно практикуется, если пол был настлан досками естественной влажности, что практикуется строителями в условиях дефицита времени и, извините, мозгов. После просушки щели могут занимать до 8 процентов площади пола.
3. Альтернативное решение для крупнощелевого пола – укладка сверху фанеры или ОСБ толщиной от 12 миллиметров. Материал заодно выровняет его под финальное покрытие – ламинат или линолеум.
4. Наконец, сравнительно небольшие щели проще всего заделать акриловой шпаклевкой по дереву. Решение, как минимум не уступающее ей надежностью – небольшое количество цемента, разведенное в масляной или алкидной краске.

Шпаклевать придется как минимум на два раза: при высыхании шпаклевка дает небольшую, но заметную усадку.

Как видите, каких-то универсальных решений на все случаи жизни не существует. Все определяется причиной возникшей проблемы.

Немного больше о ремонте полов вы сможете узнать из видео в этой статье. Успехов!

Если вам надо СВП купить недорого в Москве, РФ или Беларуси, позвоните или напишите нам! Наши вежливые менеджеры обязательно свяжутся с вами и ответят на все интересующие вопросы! Все, что вам нужно, чтобы приобрести данный товар – это просто выбрать необходимые детали в нужном количестве (клинья, зажимы, и плоскогубцы), после чего наши вежливые менеджеры обязательно свяжутся с вами и ответят на все интересующие вопросы! Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!

заделать дыру в бетонном полу

Вскрыл деревянный пол перед ванной и туалетом, обнаружил там дыру. Сквозь нее из подвала приходит полипропиленовый стояк гор.воды (квартира на первом этаже).
В дыре виднеется какая-то деревяшка — обрезок доски, цементная смесь, которой дыра была «заделана» изначально, вся рыхлая, легко ковыряется отверткой..
Думаю, если слегка долбануть молотком — деревяшка провалится в подвал со всей хренью и дыра будет огромной. Фотки прилагаю.

Подскажите пожалуйста, как правильно заделать дыру? Чем-то залить? Доступа в подвал нету. Конечно можно попробовать искать ключи от подвала, сантехника.. боюсь это растянется на неск.дней, а дыру хочу замуровать завтра же!
Пол стелить собираюсь — фанера на лаги, без всяких наливных, саморастекающихся.

Пару вариантов . Проломить вниз , завести сверху пару кусков фанеры .Подвязать проволкой к положенной плашмя арматурине . Залить ЦПС .Положить кусок арматурной сетки . залить слоем ЦПС .
Второй способ почти такой же ,только без выламывания до подвала . Хорошо всё вычистить ,и сделать как в первом случае

Теоретически все именно так себе и представлял (но только теоретически). 8мм фанеры полно — завтра будет фигурное выпиливание лобзиком.
имеет ли смысл перед заливкой ЦПС пропитать края и дно дыры какой-нить грунтовкой? (в наличии имеется Церезит ЦТ-17)

Если грунт есть ,то можно и нужно протитать .Хуже не будет .Хотя и так никуда не денется . Попробуйте разделать края дыры как бы на конус . Тогда ваша пломба никогда не вывалится в подавал . Можно еще и в бок пробурить и арматурки -проволоки воткнуть .

Не забудьте на стояк «гильзу» навернуть/надеть, чтобы труба могла спокойно расширяться/двигаться.

Если доступ в подвал есть — можно ж и в подвале к потолку фанеру присабачить, на дюбеля/саморезы по периметру дыры. А потом уже из квартиры заливать, заделывать цпс.
(это я к тому, что не обязательно фанерку «заводить» в отверстие сверху из квартиры вниз в подвал, потом её подвязывать и т.д.)
Себе я так делал.
Толщина плиты перекрытия у нас что-то около 20. 25см была. Посему легко ещё разместил внутри дыры, в толще плиты перекрытия, «каркас» из арматуры. Типа чтоб уж на века.
Хотя, конечно, у Вас дыра в таком месте, где вряд ли будут в дальнейшем статические и динамические нагрузки. Так что можно сделать это всё «без излишеств», без арматуры.

• за грунтовку,
• за гильзу на трубу.

Match написал :
Доступа в подвал нету. Конечно можно попробовать искать ключи от подвала, сантехника.. боюсь это растянется на неск.дней, а дыру хочу замуровать завтра же!

olafson4eg написал :
Если доступ в подвал есть — можно ж и в подвале к потолку фанеру присабачить

Пенопласт туда или пену и залить ЦПС,только не грунтовать,а водой смочить обильно.

Всем спасибо!
Все сделал по рекомендации Микаэла.
Раздолбал дырку до конца (по принципу: все что держится плохо, должно отвалиться сейчас, а не потом)
Форма дыры получилась конусообразной, с заужением к низу..
Завел в дыру кусок ДСП и привязал проволокой.. еще один кусок ДСП поставил вертикально между полом туалета и горизонтальной ДСПхой — сформировал как бы стеночку (на фотках её нет)..
Облил стенки дыры грунтовкой (2 раза).. Крупные щели запенил.. лишнюю пену вырезал..
Залил ЦПС (1ч цемент + 3ч песок).. В дыру влезло полтора ведра (

15литров).. Заливал частями, пихая куски проволоки (стальная, диам. 4мм), типа арматура получилась..

К сожалению в телефоне издохла батарейка — успел сделать всего пару фоток.. но и так наверно все понятно..
Стояк проходит в дыру в полу туалета, то есть как бы дальше дыры.. заливка от стояка независима.. со стояком еще предстоит повозиться, потому что вокруг него тоже дыра.

Заделка щелей и дыр в полу

Заделка щелей и дыр в полу

Чтобы постелить новое напольное покрытие, необходимо, чтобы сам пол был отшлифованным и гладким. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Любые неустраненные изъяны могут в конечном итоге отразиться на качестве напольного покрытия и повредить его.

Заделка дыр в деревянных полах

Отверстия от заглубленных гвоздей и шурупов можно легко заделать эластичной шпатлевкой для деревянных поверхностей, используя для этого шпатель. Если вы планируете оставить дощатый пол без покрытия и натирать его соответствующими чистящими средствами, попробуйте подобрать шпатлевку или герметик под цвет дерева, из которого сделаны половые доски; при этом наносите слой шпатлевки после каждого цикла шлифовки пола.

Более глубокие впадины можно также устранить эластичной шпатлевкой, однако если из доски вывалился сучок, оставив после себя большую круглую дырку, вставьте в нее, предварительно намазав клеем, короткую деревянную пробку, а потом зачистите это место рубанком. Пробки подбирайте по цвету пола или закрасьте после того, как сострогаете их заподлицо с полом.

Заделка щелей в полу

Вы обнаружите два основных вида щелей в дощатых полах: щели от треснувших торцов по краям досок и щели между самими досками. Такие трещины чаще всего можно устранить, стягивая их гвоздями: в каждый край доски недалеко от торца и дальше в балку необходимо забить по одному гвоздю под углом к ее центру. По мере забивания гвоздей эти трещины должны исчезнуть.

Устранение щелей между досками — дело более трудное. Если они неширокие, можно использовать шпатлевку по дереву; однако для более широких щелей вам придется готовить тонкие рейки и забивать их, предварительно намазав клеем, в образовавшиеся зазоры. Когда клей высохнет, стешите рубанком или зашлифуйте края реек, выступающие над полом; если необходимо, закрасьте установленные клинья.

Если между половицами много широких щелей, самое лучшее решение — поднять все доски по очереди начиная с одной стороны комнаты и заканчивая другой. Специальные зажимы помогут вам уложить доски обратно, поскольку они будут прижимать их одну к другой, в то время как вы будете прибивать их гвоздями или прикручивать шурупами.

Заделка щелей в полу. Чтобы заделать широкие щели, забейте намазанные клеем рейки между досками. Когда клей высохнет, сострогайте рубанком края реек, выступающие над полом.

Чтобы устранить отверстия, оставленные после заглубления шляпок гвоздей или шурупов, используйте эластичную шпатлевку для дерева. Заделывая трещину на конце доски, сначала заполните ее клеем, потом стяните, забив гвозди около торца.

Выравнивание деревянного пола

Отдельные неровные участки пола можно отшлифовать вручную, — то, что вы делали после использования шпатлевки, — однако там, где на половицах образовались впадины или толстый слой старой краски, жира и мастики, самый лучший выход — взять во временное пользование промышленную шлифовальную машину и отциклевать пол заново. Начинайте шлифовку пола наждачной лентой с крупнозернистым абразивом, затем постепенно переходите к более мелкому абразиву, направляя машину поперек досок. Закончите шлифовку, пройдясь вдоль половиц мелкозернистым наждачным полотном.

Для обработки труднодоступных поверхностей также возьмите напрокат специальную циклевочную машину (если у вас нет ленточно-шлифовального станка), поскольку шлифовальная машина не захватывает участки пола, находящиеся непосредственно возле плинтусов.

Заделка трещин и дыр в монолитных бетонных полах

В том случае, если монолитный пол в целом в хорошем состоянии и сухой, вы сможете заделать трещины и дыры, используя быстросхватывающийся ремонтный раствор. Перед этим из щелей необходимо удалить все несвязанные частицы, а края щелей при необходимости зачистить, чтобы обеспечить раствору поверхность для схватывания. Края щелей и дыр необходимо обработать раствором ПВА (белым) в сочетании одна часть клея на пять частей воды, чтобы уменьшить действие абсорбирующего свойства бетона и помочь раствору впитаться в пол.

Для приготовления цементного раствора используйте в качестве основы клей ПВА и воду в таком же соотношении; затем замажьте щели полученным раствором, причем на участки с большими углублениями нанесите два или более слоя. Выровняйте поверхность шпателем.

Чтобы помочь свежеприготовленной смеси «схватиться» с краями трещины, обработайте их при помощи кисти раствором ПВА (белого). Нанесите слой быстросхватывающегося ремонтного раствора на трещины в монолитном бетонном полу. Затрите раствор на поврежденной поверхности и оставьте его затвердевать. Если поверхность пола чрезмерно пористая, кистью нанесите на нее изолирующий слой, состоящий из клейкого раствора ПВА.

Выравнивание монолитных бетонных полов

Чтобы создать гладкую плоскую поверхность, много умения не надо, поскольку эту работу сделает за вас самовыравнивающая смесь для пола. Существует два вида такой смеси: это сухие порошки, которые надо развести либо в воде, либо в специальной латексной (синтетическое вещество, применяемое для производства клеев, красок, пенорезины) эмульсии.

Перед тем как начать заливку, уберите комнату, а также снимите двери и плинтусы. На всю длину порогов прикрепите гвоздями рейки (дранки), чтобы предотвратить нежелательное растекание смеси. Раствором из ПВА и воды обработайте, как было описано ранее, все щели и дыры глубиной более 6 мм. Разведите в ведре с водой самовыравнивающую смесь и вылейте ее на пол, затем выровняйте полученный слой шпателем или штукатурным мастерком-теркой. Дайте время, чтобы смесь успела осесть. Как только она высохнет — минимум через 24 часа, — можно устанавливать плинтуса и двери; однако обратите внимание, чтобы дверь при открывании не касалась пола: возможно, вам придется слегка торцевать ее нижнюю часть.

Разведите самовыравнивающую смесь для пола в соответствии с инструкцией производителя. Заливку пола смесью начинайте с угла, дальнего от двери. Используя штукатурный мастерок-терку, выровняйте слой смеси до толщины в 3 мм.

Заделка щелей и дыр в полу

Заделка щелей и дыр в полу

Чтобы постелить новое напольное покрытие, необходимо, чтобы сам пол был отшлифованным и гладким. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Любые неустраненные изъяны могут в конечном итоге отразиться на качестве напольного покрытия и повредить его.

Заделка дыр в деревянных полах

Отверстия от заглубленных гвоздей и шурупов можно легко заделать эластичной шпатлевкой для деревянных поверхностей, используя для этого шпатель. Если вы планируете оставить дощатый пол без покрытия и натирать его соответствующими чистящими средствами, попробуйте подобрать шпатлевку или герметик под цвет дерева, из которого сделаны половые доски; при этом наносите слой шпатлевки после каждого цикла шлифовки пола.

Более глубокие впадины можно также устранить эластичной шпатлевкой, однако если из доски вывалился сучок, оставив после себя большую круглую дырку, вставьте в нее, предварительно намазав клеем, короткую деревянную пробку, а потом зачистите это место рубанком. Пробки подбирайте по цвету пола или закрасьте после того, как сострогаете их заподлицо с полом.

Заделка щелей в полу

Вы обнаружите два основных вида щелей в дощатых полах: щели от треснувших торцов по краям досок и щели между самими досками. Такие трещины чаще всего можно устранить, стягивая их гвоздями: в каждый край доски недалеко от торца и дальше в балку необходимо забить по одному гвоздю под углом к ее центру. По мере забивания гвоздей эти трещины должны исчезнуть.

Устранение щелей между досками — дело более трудное. Если они неширокие, можно использовать шпатлевку по дереву; однако для более широких щелей вам придется готовить тонкие рейки и забивать их, предварительно намазав клеем, в образовавшиеся зазоры. Когда клей высохнет, стешите рубанком или зашлифуйте края реек, выступающие над полом; если необходимо, закрасьте установленные клинья.

Если между половицами много широких щелей, самое лучшее решение — поднять все доски по очереди начиная с одной стороны комнаты и заканчивая другой. Специальные зажимы помогут вам уложить доски обратно, поскольку они будут прижимать их одну к другой, в то время как вы будете прибивать их гвоздями или прикручивать шурупами.

Заделка щелей в полу. Чтобы заделать широкие щели, забейте намазанные клеем рейки между досками. Когда клей высохнет, сострогайте рубанком края реек, выступающие над полом.

Чтобы устранить отверстия, оставленные после заглубления шляпок гвоздей или шурупов, используйте эластичную шпатлевку для дерева. Заделывая трещину на конце доски, сначала заполните ее клеем, потом стяните, забив гвозди около торца.

Выравнивание деревянного пола

Отдельные неровные участки пола можно отшлифовать вручную, — то, что вы делали после использования шпатлевки, — однако там, где на половицах образовались впадины или толстый слой старой краски, жира и мастики, самый лучший выход — взять во временное пользование промышленную шлифовальную машину и отциклевать пол заново. Начинайте шлифовку пола наждачной лентой с крупнозернистым абразивом, затем постепенно переходите к более мелкому абразиву, направляя машину поперек досок. Закончите шлифовку, пройдясь вдоль половиц мелкозернистым наждачным полотном.

Для обработки труднодоступных поверхностей также возьмите напрокат специальную циклевочную машину (если у вас нет ленточно-шлифовального станка), поскольку шлифовальная машина не захватывает участки пола, находящиеся непосредственно возле плинтусов.

Заделка трещин и дыр в монолитных бетонных полах

В том случае, если монолитный пол в целом в хорошем состоянии и сухой, вы сможете заделать трещины и дыры, используя быстросхватывающийся ремонтный раствор. Перед этим из щелей необходимо удалить все несвязанные частицы, а края щелей при необходимости зачистить, чтобы обеспечить раствору поверхность для схватывания. Края щелей и дыр необходимо обработать раствором ПВА (белым) в сочетании одна часть клея на пять частей воды, чтобы уменьшить действие абсорбирующего свойства бетона и помочь раствору впитаться в пол.

Для приготовления цементного раствора используйте в качестве основы клей ПВА и воду в таком же соотношении; затем замажьте щели полученным раствором, причем на участки с большими углублениями нанесите два или более слоя. Выровняйте поверхность шпателем.

Чтобы помочь свежеприготовленной смеси «схватиться» с краями трещины, обработайте их при помощи кисти раствором ПВА (белого). Нанесите слой быстросхватывающегося ремонтного раствора на трещины в монолитном бетонном полу. Затрите раствор на поврежденной поверхности и оставьте его затвердевать. Если поверхность пола чрезмерно пористая, кистью нанесите на нее изолирующий слой, состоящий из клейкого раствора ПВА.

Выравнивание монолитных бетонных полов

Чтобы создать гладкую плоскую поверхность, много умения не надо, поскольку эту работу сделает за вас самовыравнивающая смесь для пола. Существует два вида такой смеси: это сухие порошки, которые надо развести либо в воде, либо в специальной латексной (синтетическое вещество, применяемое для производства клеев, красок, пенорезины) эмульсии.

Перед тем как начать заливку, уберите комнату, а также снимите двери и плинтусы. На всю длину порогов прикрепите гвоздями рейки (дранки), чтобы предотвратить нежелательное растекание смеси. Раствором из ПВА и воды обработайте, как было описано ранее, все щели и дыры глубиной более 6 мм. Разведите в ведре с водой самовыравнивающую смесь и вылейте ее на пол, затем выровняйте полученный слой шпателем или штукатурным мастерком-теркой. Дайте время, чтобы смесь успела осесть. Как только она высохнет — минимум через 24 часа, — можно устанавливать плинтуса и двери; однако обратите внимание, чтобы дверь при открывании не касалась пола: возможно, вам придется слегка торцевать ее нижнюю часть.

Разведите самовыравнивающую смесь для пола в соответствии с инструкцией производителя. Заливку пола смесью начинайте с угла, дальнего от двери. Используя штукатурный мастерок-терку, выровняйте слой смеси до толщины в 3 мм.

Чем заделать дыры в бетонном полу?

Добрый день. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру.

Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Необходимо полностью перекрыть доступ грызунам в квартиру, а значит, нужно заделать дырку в бетонном полу с использованием материалов, которые не смогут прогрызть крысы.

Подготовка

Прежде всего, следует обследовать помещение и определить, нет ли других отверстий, через которые грызуны проникают в комнату. Дело в том, что в некоторых старых домах лежак, который отходит от трубы стояка, располагает ниже уровня пола. Поэтому может существовать несколько дыр, которыми и пользуются крысы.

Обычно доступ в подвалы таких зданий затруднен или практически полностью отсутствует подход к конкретному месту. Учитывая это, нужно произвести работы по расширению отверстия, чтобы его можно было заделать сверху. При этом очень важно это делать таким образом, чтобы образовалась своеобразная воронка с узкой горловиной к низу. Так будет проще заделать дыры в бетонном полу, не беспокоясь о том, что созданная пробка выпадет через определенное время.

Совет! Поскольку все работы будут производиться возле труб, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить их. Во многих домах уже давно стоят пластиковые водопроводные системы, которые очень плохо переносят физическое воздействие.

Материалы

Для выполнения работы потребуется:

• цемент;
• песок;
• вода;
• щебенка;
• куски арматуры или толстой проволоки;
• небольшая фанера, хотя в случае с крысами можно использовать и стекло.

Сразу необходимо сказать о том, что определяясь с тем, чем заделать дыры в бетонном полу предпочтение стоит отдавать бетонным растворам. Дело в том, что щебень не могут прогрызть крысы, а дополнении со стеклом можно получить максимальный результат.

Армирование

На данном этапе нужно уложить фанеру или стекло на дно получившейся воронки. Это перекрытие послужит для удерживания раствора в отверстии и выполнит функцию своеобразной опалубки.

Далее следует поместить арматуру. Обычно ее используют только в тех случаях, когда дыра в полу слишком большая. Она укрепляет пробку и служит для связи с плитами перекрытия. Если пол сделан из двух панелей, то ее устанавливают в пространство между ними. Некоторые мастера предпочитают использовать армирующую сетку. Это считается идеальным вариантом, но приобретать ее только ради таких целей не стоит.

Если в отверстие входит труба водопровода или канализации, то ее необходимо защитить от нагрузок, которые возникнут при расширении бетона в результате нагрева от климатических условий. Для этого используют специальную демпферную ленту, обматывая ее вокруг трубы на уровне ее прохода через перекрытие.

Раствор и заливка

Определяясь с тем, чем заделать дырку в бетонном полу многие начинают выдумывать собственные формулы создания бетона и применяют различные добавки. На самом же деле все довольно просто. Мы берем три части песка, который смешиваем с одной частью цемента. В сухую смесь добавляем немного воды, чтобы раствор получился по консистенции как густая сметана.

Затем на дно отверстия заливаем готовую смесь, слоем в один сантиметр. После чего начинаем выкладывать слой щебенки, составляя камни плотно друг к другу. Далее заливаем еще раствора, чтобы покрыть щебень. В итоге раствор должен занять половину глубины отверстия.

Совет! Очень важно проследить за тем, чтобы смесь проникла во все зазоры между щебенкой. Некоторые мастера при этом используют небольшую палку или толстую проволоку, которой утаптывают бетон. В итоге не должно оставаться пустых мест или пузырьков воздуха.

Некоторые мастера, отвечая на вопрос как заделать дыры в бетонном полу, рекомендуют производить заливку в один заход. Это сильно экономит время и позволяет получить монолитную пробку. Такое решение считается верным при работе с тонкими плитами перекрытия и неглубокими отверстиями. Если же дыра довольно большая, то заливку производят в два этапа, чтобы раствор в своем объеме не давал трещин или сильных усадок.

Учитывая такой подход нужно дать застыть первому слою. Обычно на это необходимо не больше суток. Поскольку окончательного затвердевания ждать не нужно.

Совет! Если заливка будет производиться в несколько этапов, то не стоит сразу готовить большое количество раствора. Остатки придется выбросить, что приведет к перерасходу материалов.

Второй этап заливки выполняют по принципу первичного бетонирования. При этом также можно положить на дно ямы стекло, чтобы полностью исключить вероятность проникновения крыс в помещение. После чего заливают слой раствора, щебня и снова раствора.

Когда дыра будет заполнена вровень с полом, раствор выравнивают при помощи шпателя, создавая гладкую поверхность. Стоит отметить, что если поверхность покрыта плиткой или другим покрытие, то выравнивание делают на одном уровне со стяжкой.

На заключительном этапе на пол можно положить плитку или используемое в этом помещении покрытие. Обычно после ремонта всегда остаются небольшие куски, которые не стоит выбрасывать в мусор.

Итог: отвечая на вопрос, как заделать дырку в бетонном полу и при этом перекрыть доступ в помещение грызунам мы рассмотрели вариант изготовления бетонной пробки. При этом в состав раствора входит щебень, который крысы не могут прокусить, а наличие стеклянных перемычек полностью устраняет данную проблему. Однако необходимо помнить, что такие работы стоит производить только после того, как грызуны ушли из помещения. В противном случае они останутся в квартире и не смогут уйти самостоятельно в подвал.